Dragonfly BEAM Robot გატეხილი RC სათამაშოდან: 14 ნაბიჯი (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:17

დიდი ხნის წინ მყავდა მოდელი RC dragonfly. ის არასოდეს მშვენივრად მუშაობდა და მალევე გავტეხე, თუმცა ის ყოველთვის იყო ჩემი ერთ -ერთი ყველაზე დიდი მოხიბვლა. წლების მანძილზე ჭრიჭინას ნაწილების უმეტესობა მოვიშორე, რათა სხვა პროექტები გამეკეთებინა და ასეთი, თუმცა მე ყოველთვის ხელუხლებელი ვტოვებდი იმ დღეს, როცა გადავწყვიტე მსგავსი რამ გამეკეთებინა.

მოგვიანებით ვიმედოვნებ, რომ შევქმნი უფრო თავისუფალ სხივურ სქემებს, ასე რომ ეს მოდელი ჩემთვის ძირითადად ექსპერიმენტი იყო სპილენძის ჯოხის შედუღების პრაქტიკაში.

მარაგები

მასალები

პატარა ნაკბენი

სპილენძის ჯოხი და მილი (მე გამოვიყენე ჯიში, როგორც ეს განმარტებულია 1 ნაბიჯში)

გატეხილი RC dragonfly სათამაშო

ელექტრონიკა

BC557 და BC547 ტრანზისტორი

2.2k რეზისტორი

2 წითელი FLED

6 ვ მზის პანელი (ვინაიდან ჩვენ ვიყენებთ ორ FLED– ს ჩვენი ზღურბლის ძაბვისთვის, სრული განმარტება 10 – ე საფეხურზე, ჩვენი მზის პანელი უნდა უზრუნველყოფდეს> 4 ვ. ორი ზომის იმავე პანელისთვის, ერთი 6 ვ და ერთი 12 ვ, ერთსა და იმავე შუქზე 6 ვ. უზრუნველყოს ორმაგი დენი, ვიდრე 12 ვ პანელი. აქედან გამომდინარე, მე შევარჩიე 6 ვ პანელი ისე, რომ წრე მუშაობს ოდნავ დაბალ განათებაზე, მაგრამ მაინც უზრუნველყოფს საკმარის დენს ჩვენი ჭრიჭინას, რომ რეგულარულად დაიშალოს)

მინანქრის სპილენძის მავთულები

კონდენსატორების ასორტიმენტი 220-47uF– დან

ერთი 4700uF კონდენსატორი

ნაბიჯი 1: ქანდაკების საფუძველი

ქანდაკების ბაზაზე დაწყებული ვიპოვე ტოტის შესაფერისი მონაკვეთი და დავჭრა მას ზომაზე. მე გავაფურთხე 1.5 მმ ხვრელი ხეში, რომ ჩავსვა 1/16 (~ 1.6 მმ) სპილენძის ჯოხი ძალიან მჭიდროდ მორგებული. ის უნდა იყოს მჭიდრო, რადგან ეს სპილენძის ჯოხი საბოლოოდ დაიჭერს ჭრიჭინას მთელ ქანდაკებას.

საკუთარი თავის გასაადვილებლად, მე გამოვიყენე რბილი და ნახევრად მყარი სპილენძის ჯოხი (ყველა K&S ლითონისგან) სტრუქტურული კომპონენტებისათვის, როგორიცაა ეს საყრდენი ან ძირითადად სწორი კომპონენტები, როგორიცაა სპილენძის სექციები ფრთებში, მე ვიყენებ ნახევრად მყარ სპილენძს, თუმცა ბევრი მოსახვევი, როგორიც არის სხეული ან სახე, მე ავირჩიე რბილი სპილენძი.

ნაბიჯი 2: ფრთების მშენებლობა

ფრთები აგებული იყო 0,8 მმ სპილენძის ჯოხისგან (და 2 მმ სპილენძის მილის მცირე მონაკვეთი თითოეულ ფრთის წვერზე).

სურათები განმარტავს ჩემს პროცესს ბევრად უკეთ, ვიდრე შემეძლო სიტყვებით, მაგრამ ძირითადი მეთოდი იყო გეგმების დაბეჭდვა 1: 1 მასშტაბით. შემდეგ მე ვდებდი სპილენძის კვერთხს გეგმების თავზე და ვკეცავდი თითოეულ მონაკვეთს, სანამ ის არ დაემთხვა ნახატს. შემდეგ თითოეულ ნაწილს ვასხამდი ადგილზე, ხშირად, როცა სპილენძი ჯერ კიდევ ნახატზე იდო. სპილენძი უფრო მეტ სითბოს იძენს, ვიდრე თხელი კომპონენტის ფეხი, მაგრამ ამის გარდა, ეს იგივეა, რაც წრე შეაერთოთ ერთად.

ეს პროექტი ძირითადად მხოლოდ უფრო რთული და უფრო ესთეტიკური თავისუფალი სქემების პრაქტიკა იყო, ვიდრე მე ვაკეთებდი, ასე რომ, ეს ფრთები ჩემთვის შესანიშნავი საშუალება იყო სპილენძზე წმინდა ესთეტიკური "სქემის" შემუშავებასა და თავისუფლად ჩამოყალიბებაში.

როდესაც სპილენძი თბება შედუღების ტემპერატურაზე იგი ვითარდება თითქმის ვარდისფერ დაჟანგვას. მე ეს ამოვიღე ბრაზოს ან/და კბილის ჯაგრისით და ცხელი წყლით. ბრასო ბევრად უკეთ მუშაობს, მაგრამ ძნელია შეხვიდე ზოგიერთ სფეროში.

ნაბიჯი 3: ხელმძღვანელის მშენებლობა (1/2)

სათაურის დიზაინი მე არ ჩავრთე გეგმებში, რადგან უხეშად ჩავწერე ის და დავამუშავე ისე, როგორც მივდიოდი. (მოგვიანებით აღმოჩნდა ჭრიჭინას ჩემი ყველაზე ნაკლებად საყვარელი ნაწილი, მაინტერესებს რას ამბობს კარგი დაგეგმვა.)

თავი დამზადებულია 1/16, რბილი სპილენძის და 0,8 მმ სპილენძის ჯოხის ნაზავისგან.

თავი ერთმანეთის მსგავსი იყო ფრთების მსგავსი. ამ ნაწილების დამზადებისას მივხვდი, რომ ძნელია შევინახო ნაწილები და გავაკეთო მაგარი სახვევები, ასე რომ რას ვიზამ, არ ვიდარდო იმდენად, რამდენადაც არ გამაგრდება ნაწილი სხვა ადგილმდებარეობა. მას შემდეგ, რაც მე მქონდა ეს უხეში, ჩვეულებრივ ცივი შედუღების სახსრები, რომლებიც ნაწილს იჭერდნენ, მე შემეძლო დავბრუნებულიყავი ამ ნაწილის სხვა მიმაგრების წერტილებში და ოდნავ გამეწმინდა ჩემი სახსრები. თითქმის მოსწონს შედუღების შედუღება.

დავტოვე გრძელი კუდი, რომელიც მოდიოდა თავზე, რომელიც გამოიყენებოდა თავის სხეულზე მიმაგრებისთვის, ისევე როგორც ჭრიჭინას მუცლის ფუნქცია.

ნაბიჯი 4: სხეულის მშენებლობა (1/2)

კორპუსი დამზადებულია 3/32 რბილი სპილენძისგან, ხოლო უკანა ნაწილი დამზადებულია 1/16 ნახევრად მყარი სპილენძის ჯოხისგან, რომელიც უკანა ნაწილში გადადის 3/32 მილში. მე ასე მოვიქეცი, რადგან ფრთების მექანიზმების შესამოწმებლად ზურგის რამდენჯერმე ამოღება და ხელახლა შეკვრა მომიწევს და ამ გზით და ამ გზით მე მხოლოდ ერთი სახსრის ხელახლა შევსება ორის ნაცვლად

ნაბიჯი 5: სხეულის მშენებლობა (2/2)

ფრთის ღეროები დამზადებული იყო სპილენძის მილებისგან (ამ შემთხვევაში 2 მმ, რომელიც 0.8 მმ ფრთებისთვის ოდნავ დიდი იყო, მაგრამ მე მათ ოდნავ შევიკუმშე) 3/32 სპილენძის მილის მცირე მონაკვეთებით, სხეულის უკანა მხარეს. ეს ყველაფერი შეიძლებოდა გაკეთებულიყო როგორც იმპერიულ, ისე მეტრულ დონეზე, მე მაინც მქონდა სპილენძის ეს ზომები.

გაკეთდა ოთხი ერთჯერადი კავშირი და ორი ორმაგი კავშირი დამატებითი საყრდენი ხვრელით, რაც ხელს შეუწყობს ფრთების ფაქტობრივ დარტყმას. მე დავასრულე ტესტირება ორიგინალური, პლასტმასის ფრთების კონექტორებით და მივხვდი, რომ ისინი ძალიან კარგად მუშაობდნენ ჩემთვის, რომ არ შემეწუხებინა ყველაფერი სპილენძით შეცვლით. მე ხშირად მიწევს ასეთი მექანიზმების გადაჭარბება და შემოვიღო ძალიან ბევრი ხახუნი იმისთვის, რომ რამე იმუშაოს, განსაკუთრებით მზის პანელის მცირე ენერგიით.

ნაბიჯი 6: ხელმძღვანელის მშენებლობა (2/2)

შემდეგ თავში დავდე ორი წითელი მოციმციმე LED (ან FLED) და დავაკავშირე ისინი სერიულად. შემდეგ ავიღე მინანქრის სპილენძის მავთულის ორი სიგრძე და დავაკავშირე ისინი FLED– ის დანარჩენ ფეხებთან.

(ამ ფოტოში თქვენ ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ჩემი ნაშთები, რომლებიც სხვადასხვა გზით ვცდილობ, რომ ფრთები დაახეთქოს)

ნაბიჯი 7: ჭრიჭინას სათამაშოების მექანიზმის შეცვლა

იმისათვის, რომ სათამაშოების მექანიზმი მოერგოს ჩვენს მოდელს, საჭიროა ცოტაოდენი შესწორება. ამ მოდიფიკაციების ძირითადი მიზნები იყო ამოიღონ ყველა არასაჭირო სტრუქტურული კომპონენტი და გადააადგილონ გადაცემათა კოლოფი და ძრავა ისე, რომ მათ ნაკლები ადგილი დაიკავონ (როგორც ადრე გადაცემათა კოლოფი და ძრავა უკან მიდიოდა ფრთებთან მიმართებაში და ტოვებდა უამრავ გამოუყენებელ ადგილს. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ მეორე ფოტოში).

დავიწყე ფეხების მოწყვეტით. შემდეგ ამოვიღე საყრდენი, რომელსაც ორი ფრთის საყრდენი უჭირავს მათზე და შემდეგ მთლიანად გავთიშე საყრდენი ყველა დანარჩენ საყრდენთან ერთად, რომლებიც ძრავას და მექანიზმებს ატარებენ, ასევე მცირე მონაკვეთს, რომელსაც გამოვიყენებ მექანიზმის დასაცავად ჭრიჭინას სხეულზე.

ნაბიჯი 8: ჭრიჭინას სათამაშოების მექანიზმის მიმაგრება ჩვენს სხივ რობოტზე

ჭრიჭინას თავიდან ჩამოსული დარჩენილი მონაკვეთი დავკეცე იმდენად ფართო მდგომარეობაში, რომ ძრავი და გადაცემათა კოლოფი ყოფილიყო. შემდეგ ავიღე საყრდენი სპილენძის ჯოხი, რომელიც ჩვენ გადავუხვიეთ 1 საფეხურზე, ძირიდან და შევაერთეთ მუცლის გასწვრივ. ფოტოებში ხედავთ, რომ ეს საყრდენი გამოდის მუცლის წინ

მე ასევე ამოვიღე უკანა მხარე, ყველა ფრთის კონექტორი მიამაგრა უკანა მხარეს და უკან გადავაბრუნე.

დაბოლოს, მე გამოვიყენე სითბოს შემცირების მილები, რათა შემეძლო ცოტაოდენი მხარდაჭერა, რომელიც გადავრჩით მექანიზმზე მუცლისკენ

ნაბიჯი 9: კუდის მშენებლობა

კუდი დამზადებული იყო რბილი სპილენძის ორი გრძელი მონაკვეთისაგან, რომელსაც პარალელურად შევაერთე კონდენსატორების მასივი. ეს კონდენსატორები დაემატა 00 2200uF, რაც საკმარისი იყო, მაგრამ მე დავამატე კიდევ 4700uF, როგორც მე ავხსენი მე –13 ნაბიჯში.

ნაბიჯი 10: კლასიკური, FLED დაფუძნებული მზის ძრავის წრე

ბევრი გაკვეთილია იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გამოაქვეყნოთ მზის ძრავის FLED დაფუძნებული წრე, მაგრამ მე გაგიზიარებთ ჩემს საყვარელ გზას.

თუ თქვენ არ იცით მზის ენერგიის ძრავა, გირჩევთ წაიკითხოთ ეს

ჩვენი მზის ძრავა ის უბრალოდ ინახავს ენერგიას მზის პანელიდან კონდენსატორებში, სანამ კონდენსატორებზე ძაბვა არ მიაღწევს გარკვეულ ზღურბლს, რომლის დროსაც ის მთელ ენერგიას გადაყრის ძრავაში ან კოჭაში, ან რისი ენერგიაც გსურთ. ეს სასარგებლოა, რადგან ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ჭრიჭინა ბუზღუნებს მაშინაც კი, როდესაც არ არის საკმარისი შუქი ძრავის უშუალო მუშაობისთვის.

ჩვენი ზღურბლის ძაბვა დადგენილია 2 მოციმციმე LED- ით, რამაც გამოიწვია ძაბვა ~ 3.8V და მე გამოვიყენე 2.2k რეზისტორი, როგორც ეს ჩვეულებრივ არის რეკომენდებული ძრავის სტანდარტული დატვირთვისთვის. თუ თქვენ გაქვთ მზის პანელი, რომელიც მხოლოდ 4V გამოაქვს მზის სხივში, დღის უმეტეს ნაწილში თქვენი წრე ვერ მიაღწევს ძაბვას, რომელიც აუცილებელია ცეცხლის გასანათებლად და, შესაბამისად, შეიძლება დაგჭირდეთ სხვა საშუალებების გამოყენება უფრო შესაფერისი ბარიერის ძაბვის მისაღწევად. ერთმა წითელმა FLED- მა უნდა შექმნას ბარიერი ძაბვა ~ 2.4V და მწვანე ~ 2.8V. სერიის სიგნალის დიოდების დამატებით შეგიძლიათ გაზარდოთ ეს ბარიერი ძაბვები 0.7 ვ -ით თითო დიოდზე. მე უბრალოდ მომწონს 2 FLED– ის გამოყენება, რადგან ისინი შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც თვალები, რომლებიც დახვეწილად ანათებენ დატენვისას.

მე გამოვიყენე BC547 და BC557 ტრანზისტორი, რომელსაც ორივე აქვს CBE კონფიგურაცია ფეხებისთვის, თუ იყენებთ სხვა ტიპის ტრანზისტორებს, როგორიცაა 2n222s, მაგალითად, მათ შეიძლება ჰქონდეთ EBC კონფიგურაცია და თქვენ უნდა ააწყოთ წრე სხვა გზით (ან იგივე გზით, მაგრამ ტრანზისტორი უკან უკან, ნაცვლად წინა წინ)

პირველ და მეორე ფოტოში თქვენ ხედავთ ერთადერთ კავშირს, რომელიც ჩვენ გვჭირდება ორ ტრანზისტორს შორის მზის სხივების გვერდის სქემის მიხედვით. დანარჩენი ფოტოები შემდეგ აჩვენებს როგორ ვახერხებ ამ კავშირებს. დამხმარეა აქ გამოიყენოთ blu tack, რომ შედუღების დროს მცირე კომპონენტები ერთმანეთთან ერთად დაიჭიროთ.

მე არ ვაჩვენებ ზუსტად როგორ გამოვყოთ წრე, რადგან გევედრებით გაიგოთ წრე და როგორ დააკავშიროთ იგი, ვიდრე უბრალოდ ჩემი ზუსტი კავშირების კოპირება. ასე დავიწყე ასეთი სქემების აგება და ძალიან ადვილია შეცდომის დაშვება და თითქმის შეუძლებელია პრობლემის აღმოფხვრა, თუ არ გესმით, რატომ აერთებთ კომპონენტებს, სადაც ძალიან გულდასაწყვეტია. ცოტაოდენი დამატებითი კვლევა იმედია დაზოგავს უამრავ გულისტკივილს.

ნაბიჯი 11: ყველაფერს ერთად აწყობთ (1/2)

შემდეგ ჩემი მზის ძრავა დავდე კუდის ძირში, შევაწებე ის ადგილზე და ყველაფერი გავჭრა სიგრძეში.

შემდეგ მე გადავატრიალე ძრავის მავთულები და FLED მავთულები და ისინიც გავჭრა სიგრძეზე, სანამ მზის ძრავზე შევაერთებდი, როგორც ეს ნაჩვენებია.

ნაბიჯი 12: ყველაფერს ერთად აწყობთ (2/2)

მინანქრის სპილენძის მავთულის კიდევ ორი სიგრძე შეაერთეს მზის პანელს, გადაუგრიხეს და სიგრძეზე შეწყვიტეს. პანელი იყო მიმაგრებული მუწუკზე ორმხრივი ქაფის ლენტით და მავთული გადაუგრიხეს ჭრიჭინას საყრდენზე და შეუერთეს კუდი/მზის ძრავა.

ნაბიჯი 13: საიდუმლო კონდენსატორის დამატება (არა, არავის უთხრა)

მოდელი კარგად მუშაობდა, როგორც დაბალი შუქის პირობებში, 2200uF capac კონდენსატორებიდან ამოფრქვევა იყო საკმარისი იმისათვის, რომ ფრთები მცირეოდენი გადაადგილებულიყო, რადგან ძრავის მიერ ფრთების ინერციის გადალახვის მომენტისთვის მისი კვების ბლოკი ამოიწურა. მაშასადამე, დამატებით 4700uF ფრთებს შეუძლიათ მზის ძრავის ყოველ ციკლზე თითქმის მთელი ფლაპის გაკეთება.

როგორც მინდოდა მოდელის გარეგნობის შენარჩუნება, მე გადავწყვიტე კონდენსატორის დამალვა მზის პანელის ქვეშ ძირში ხვრელის ბურღვით.

ნაბიჯი 14: საბოლოო აზრები

ფრთების ცახცახი იწვევს მნიშვნელოვან რაოდენობას და იმის გამო, რომ მე ჩამსხვრევია ღეროს ქვედა ნაწილი, ბაზა ოდნავ ამოზნექილია. ეს ყველაფერი მოდელს საკმაოდ აფერხებს, ასე რომ რაღაც მომენტში დამჭირდება რეზინის ფეხების პოვნა.

დიდი პრიზი ჩადება მოძრაობაში