არდუინოს კონტროლირებადი ნიქსი-მილის თერმომეტრი: 14 ნაბიჯი

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:17

წლების წინ შევიძინე რამოდენიმე IN-14 Nixie მილები უკრაინიდან და მას შემდეგ მომიყვა. მე ყოველთვის მინდოდა მათი გამოყენება საბაჟო მოწყობილობისთვის და ამიტომ გადავწყვიტე საბოლოოდ გამეწია ეს პროექტი და აეშენებინა ისეთი, რაც ციფრების ჩვენების ამ უძველეს ხერხს იყენებს, მაგრამ ჯერჯერობით მე არ მსურს ნიქსის მილის საათის აშენება (მეგონა რომ იყო ცოტათი კლიშე, რისი გაკეთებაც ჯერჯერობით მქონდა საკმაოდ ლამაზი ჰიპსტერის საათის პროექტები), ამიტომ ვიფიქრე: რატომ არ უნდა ავაშენო თერმომეტრი ჩემი ოთახისთვის, რომელიც გააქტიურდება ტაშით? მე ტაშს ვააქტიურებდი ისე, რომ ის ყოველთვის არ ყოფილიყო ჩართული, რადგან ვფიქრობდი, რომ ეს ენერგიის დაკარგვა იყო და მე ასევე არ მსურდა, რომ იგი ოთახს ანათებდა, განსაკუთრებით ღამით.

ნიქსის მილებს აკონტროლებს არდუინო, რომელიც ასევე პასუხისმგებელია კარგად ცნობილი DHT-11 ტემპერატურის სენსორის ტემპერატურის კითხვაზე.

ეს არის შემოკლებული ასლი ჩემი ორიგინალური სერიიდან, რომელიც გამოქვეყნდა ჩემს ვებგვერდზე. შეხედეთ მას, თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ სხვა ტექნიკური სტატიებითა და პროექტებით, რომლებიც მე ჯერ არ გამომიკეთებია Instructables– ისთვის.

ნაბიჯი 1: ნიქსი მილები და მაღალი ძაბვა

ნიქსის მილები არის ცივი კათოდური მილები, რომლებიც ივსება კონკრეტული გაზით. გარდა ამისა, ისინი შეიცავენ საერთო ანოდს (ან კათოდს) და ცალკეულ კათოდებს (ან ანოდებს) თითოეული ციფრის ან სიმბოლოსთვის, რომელთა ჩვენებაც შეუძლიათ (იხ. სურ. 1.1).

ჩემს შემთხვევაში, მილებს აქვთ საერთო ანოდი და ციფრები ცალკე კათოდებია. იმდროინდელი სხვა მილებისგან განსხვავებით (ტრანზისტორები, დიოდები, …) ნიქსის მილებს, როგორც წესი, არ სჭირდებათ გათბობა, რომ სწორად იმუშაონ (აქედან გამომდინარე სახელი: ცივი კათოდური მილი).

ერთადერთი რაც მათ სჭირდებათ არის საკმაოდ მაღალი ძაბვა, როგორც წესი, 150 -დან 180V DC- მდე. ეს, როგორც წესი, მთავარი პრობლემაა ამ ეკრანის მოწყობილობების დამუშავებისას, რადგან ეს ნიშნავს, რომ თქვენ დაგჭირდებათ პერსონალური კვების წყარო ან გამაძლიერებელი წრე და კონტროლერები, რომლებსაც შეუძლიათ კათოდების ჩართვა და გამორთვა GPIO– ს ძალიან ბევრი ხაზის გამოყენების გარეშე.

ნაბიჯი 2: 12V to 170V DC Step-up Converter

დავიწყოთ როგორმე შევქმნათ საჭირო ძაბვა, რათა მილები გაბრწყინდეს. საბედნიეროდ ტიპიურ ნიქსის მილს სჭირდება მაღალი ძაბვა, მაგრამ ძალიან დაბალი დენი, რაც იმას ნიშნავს, რომ საკმაოდ ადვილი და იაფია ასეთი გადამყვანის აშენება.

ფრთხილად იყავით ამ წრედის და ზოგადად მაღალი ძაბვის გამოყენებისას. ისინი არ არიან სათამაშო და ზაპის მიღება საუკეთესო შემთხვევაში ძალიან გტკივა და შეიძლება უარეს შემთხვევაში მოგკლა! ყოველთვის გამორთეთ კვების ბლოკი მიკროსქემის შეცვლამდე/მომსახურებამდე და დარწმუნდით, რომ გამოიყენეთ შესაბამისი ქეისი, ისე რომ შემთხვევით არავინ შეეხოთ მას გამოყენებისას!

მე გამოვიყენე ცნობილი MC34063 ინტეგრირებული წრე შემდგომი გადამყვანისთვის. ეს პატარა IC აერთიანებს ყველაფერს, რაც გჭირდებათ ნებისმიერი სახის გადართვის გადამყვანისთვის. თუმცა, IC– ს ჩაშენებული ტრანზისტორის გამოყენების ნაცვლად, მე გადავწყვიტე გარე ტრანზისტორით წასვლა, რამაც ხელი შეუწყო IC– ს გაგრილებას და ასევე მომცა საშუალება გამომეძახა უფრო მაღალი მიმდინარე გათამაშება. გარდა ამისა, იმის გამო, რომ გასაკვირი ძნელი იყო ყველა ამ კომპონენტისთვის სწორი მნიშვნელობების პოვნა 170V სიმძლავრის მისაღებად, მე დათმო რამდენიმედღიანი გამოთვლებისა და ტესტების შემდეგ (ყველაზე მაღალი, რაც 12V– დან მივიღე, იყო 100V) და გადავწყვიტე, რომ აღარ გამომეგონა ბორბალი. სამაგიეროდ, მე ვიყიდე ნაკრები eBay– დან, რომელიც საკმაოდ მიყვება ამ მონაცემთა ცხრილის სქემატურ სურათს რამდენიმე შესწორებით (იხ. სურათი 2.1. მე ასევე დავამატე აღწერილობა სურათზე).

ნაბიჯი 3: მილების კონტროლი არდუინოს საშუალებით

ასე რომ, როგორც ადრე ნახეთ, მილები საჭიროებს მაღალ ძაბვას ჩართვისთვის.”მაშ, როგორ შეგიძლიათ ჩართოთ და გამორთოთ მილები მიკროკონტროლით, როგორც არდუინო?”, შეიძლება გკითხოთ.

ამ მიზნის მისაღწევად რამდენიმე ალტერნატიული მარშრუტი შეგიძლიათ გაიაროთ. მაგალითად, ნიქსის მილის დრაივერები. თქვენ კვლავ შეგიძლიათ მიიღოთ ახალი ძველი მარაგი და მეორადი IC, მაგრამ მათი პოვნა ძნელი და ძვირი შეიძლება იყოს და მე არ ველი, რომ მომავალში უფრო ადვილი იქნება მათი პოვნა, რადგან ეს აღარ იწარმოება.

ასე რომ, მე არ გამოვიყენებ ასეთი ნიქსი მილის დრაივერს. სამაგიეროდ, მე გამოვიყენებ ტრანზისტორებს და ორობებს ათწილადებში, რათა არ დამჭირდეს 10 GPIO ხაზის გამოყენება ნიქსი მილზე. ამ დეკოდერებით, მე დამჭირდება 4 GPIO ხაზი თითო მილზე და ერთი ხაზი ორ მილს შორის ასარჩევად.

გარდა ამისა, ისე, რომ არ დამჭირდეს მილების მუდმივი გადართვა მაღალი სიხშირით, გამოვიყენებ ფლიპ ფლოპს (რომელსაც გადატვირთვისთვის დასჭირდება ერთი დამატებითი GPIO ხაზი) ბოლო შეყვანის შესანარჩუნებლად საჭიროებისამებრ (იხილეთ სურათი 3.1, დააწკაპუნეთ აქ სრული კონტროლის სქემისთვის მაღალი რეზოლუციით).

ნაბიჯი 4: დიზაინის მოსაზრებები

ამ სქემის შემუშავებისას ვიპოვე დეკოდერები ჩაშენებული R/S-Flip-Flops– ით, რომლებიც ჯერ კიდევ იწარმოება (მაგალითად CD4514BM96). სამწუხაროდ, მე ვერ მივიღე ეს სწრაფად, რადგან მშობიარობის დრო ორი კვირა იყო და არ მინდოდა ამდენი ხანი ლოდინი. ასე რომ, თუ თქვენი მიზანია გააკეთოთ პატარა PCB (ან გსურთ გქონდეთ მცირე რაოდენობის სხვადასხვა IC), მაშინ აუცილებლად უნდა იაროთ ასეთი ჩიპით, გარე ფლიპ-ფლოპების გამოყენების ნაცვლად.

ასევე არსებობს ამ დეკოდირების შემობრუნებული ვარიანტები. მაგალითად, CD4514BM965 არის ინვერსიული ვარიანტი ზემოაღნიშნული IC– სთვის, სადაც არჩეული რიცხვი იქნება მაღალი ნაცვლად დაბალი, რაც არ არის, რაც ჩვენ გვსურს ამ შემთხვევაში. ასე რომ ყურადღება მიაქციეთ ამ დეტალს თქვენი ნაწილების შეკვეთისას. (არ ინერვიულოთ: ნაწილების სრული სია მოგვიანებით იქნება მოცემული ამ ინსტრუქციებში!)

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი ტიპის ტრანზისტორი თქვენი მასივისთვის, სანამ რეიტინგები ემთხვევა თქვენი მილების ძაბვას და დენს. ასევე არსებობს ტრანზისტორული მასივის IC, მაგრამ კიდევ ერთხელ, მე ვერ ვიპოვე 100V- ზე მაღალი შეფასებული ან სწრაფად ხელმისაწვდომი.

ნაბიჯი 5: ტრანზისტორი მასივი

მე –3 ნაბიჯში მე არ ვაჩვენე ტრანზისტორი მასივი, რომ შევინარჩუნო გრაფიკა მარტივი და ადვილად გასაგები. სურათი 5.1 აჩვენებს დაკარგული ტრანზისტორი მასივს დეტალურად.

როგორც ხედავთ, დეკოდირების თითოეული ციფრული გამომუშავება დაკავშირებულია npn- ტრანზისტორის ბაზასთან მიმდინარე შემზღუდველი რეზისტორის საშუალებით. ეს ყველაფერი, მართლაც მარტივია.

უბრალოდ დარწმუნდით, რომ თქვენს მიერ გამოყენებულ ტრანზისტორებს შეუძლიათ გაუმკლავდეს 170V ძაბვას და 25mA დენს. იმის გასარკვევად, თუ როგორი უნდა იყოს თქვენი ძირითადი რეზისტენტული მნიშვნელობა, გამოიყენეთ კალკულატორი, რომელიც დაკავშირებულია ამ ინსტრუქციის ბოლოს, "შემდგომი კითხვების" ქვეთავში.

ნაბიჯი 6: ტემპერატურის კითხვა

თქვენ ალბათ გსმენიათ DHT-11 (ან DHT-22) კომბინირებული ტემპერატურისა და ტენიანობის სენსორის შესახებ (იხ. სურათი 6.1). ერთადერთი განსხვავება ამ სენსორსა და DHT-22- ს შორის არის სიზუსტე და გაზომვის დიაპაზონი. 22-ს აქვს უფრო მაღალი დიაპაზონი და უკეთესი სიზუსტე, მაგრამ ოთახის ტემპერატურის გასაზომად, DHT-11 საკმარისზე მეტია და იაფია, მიუხედავად იმისა, რომ მას შეუძლია მხოლოდ მთლიანი შედეგების მიწოდება.

სენსორი მოითხოვს სამ კავშირს: VCC, GND და სერიული კომუნიკაციის ერთი ხაზი. უბრალოდ შეაერთეთ იგი ძაბვის წყაროსთან და დააკავშირეთ ერთი მავთული კომუნიკაციისთვის არდუინოს GPIO პინთან. მონაცემთა ფურცელი გვთავაზობს დამატებით გამწევი რეზისტორის კომბინაციასა და VCC– ს შორის ისე, რომ საკომუნიკაციო ხაზი იყოს მაღალ მდგომარეობაში, როდესაც არ გამოიყენება (იხ. სურათი 6.2).

საბედნიეროდ, უკვე არსებობს ბიბლიოთეკა DHT-11– ისთვის (და რამოდენიმე კარგად დოკუმენტირებული ბიბლიოთეკა DHT-22– ისთვის), რომელიც გაუმკლავდება კომუნიკაციას არდუინოსა და ტემპერატურის სენსორს შორის. ამრიგად, ამ ნაწილის სატესტო განაცხადი საკმაოდ მოკლეა:

ნაბიჯი 7: დაასრულეთ Arduino ესკიზი

ასე რომ, სენსორების წაკითხვის შემდეგ, ბოლო ნაბიჯი იყო ინფორმაციის სენსორებისგან აღება და ნიქსის მილებით ტემპერატურის ჩვენება.

მილზე გარკვეული რიცხვის ჩასართავად, თქვენ უნდა გადასცეთ 4 ბიტიანი კოდი დეკოდერს, რომელიც ჩართავს სწორ ტრანზისტორს. გარდა ამისა, თქვენ ასევე უნდა გადმოგცეთ ერთი ბიტი, რომელიც მიუთითებს იმაზე, თუ რომელი ორი მილიდან გსურთ დააყენოთ ახლავე.

მე გადავწყვიტე დავამატო R/S-Latch დეკოდერის თითოეული შეყვანის წინ. მათთვის, ვინც არ იცის, როგორ მუშაობს ერთ -ერთი ასეთი ჩამკეტი, აქ არის სწრაფი ახსნა:

ეს ძირითადად გაძლევთ საშუალებას შეინახოთ ერთი ცოტა ინფორმაცია. ჩამკეტი შეიძლება იყოს SET და RESET (აქედან გამომდინარე სახელი R/S-Latch, ასევე ცნობილია როგორც S/R-Latch ან R/S-Flip-Flop). ჩამკეტის SET შეყვანის გააქტიურებით, გამომავალი Q დადგენილია 1. RESET შეყვანის გააქტიურებით Q ხდება 0. თუ ორივე შეყვანა არ არის აქტიური, Q წინა მდგომარეობა შენარჩუნებულია. თუ ორივე შეყვანა ერთდროულად გააქტიურდება, თქვენ გაქვთ პრობლემა, რადგან ჩამკეტი იძულებულია გადაიყვანოს არასტაბილურ მდგომარეობაში, რაც ძირითადად ნიშნავს რომ მისი ქცევა არაპროგნოზირებადი იქნება, ასე რომ თავიდან აიცილეთ ეს მდგომარეობა ყოველ ფასად.

ასე რომ, რომ ნახოთ ნომერი 5 პირველ (მარცხნივ) და ნომერი 7 მეორე ნიქსი მილზე, თქვენ უნდა:

• გადააყენეთ ყველა ჩამკეტი
• გააქტიურეთ მარცხენა მილი (გაგზავნეთ 0 EN ხაზზე)
• დააყენეთ დეკოდერის (D, C, B და A) შემავალი საშუალებები: 0101
• დააყენეთ D, C, B და A ყველა 0 -ზე, ისე რომ ბოლო მდგომარეობა შენარჩუნდეს (ეს არ უნდა გაკეთდეს, თუ ორივე მილს ერთი და იგივე რიცხვი აქვს)
• გააქტიურეთ მარჯვენა მილი
• დააყენეთ დეკოდერის (D, C, B და A) შემავალი საშუალებები: 0111
• დააყენეთ D, C, B და A ყველა 0 -ზე, ისე რომ ბოლო მდგომარეობა შენარჩუნდეს

მილების გამორთვისთვის შეგიძლიათ გადასცეთ არასწორი მნიშვნელობა (მაგალითად, 10 ან 15). დეკოდირება მაშინ გამორთავს ყველა გამოსავალს და შესაბამისად არცერთი არსებული ტრანზისტორი არ გააქტიურდება და ნიქსი მილში არ გადის დენი.

თქვენ შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ მთელი firmware აქ

ნაბიჯი 8: შეაფასეთ PCB

მე მინდოდა ყველაფრის გაერთიანება (გარდა გაძლიერების სქემისა) ერთ PCB- ზე, რაც მე მგონი საკმაოდ კარგად აღმოჩნდა (იხ. სურ. (8.1).

ჩემი მთავარი მიზანი იყო შეენარჩუნებინა PCB ზომა რაც შეიძლება მცირე, მაგრამ მაინც გამოეყო გარკვეული ადგილი, სადაც შეიძლებოდა მისი დამონტაჟება ქეისზე. მე ასევე მინდოდა გამომეყენებინა SMD- კომპონენტები, რათა შემეძლო გამეუმჯობესებინა ჩემი შედუღების ტექნიკა და ისინი ასევე დამეხმარებოდნენ PCB- ის გამხდარიყო ისე, რომ საბარგული არ ყოფილიყო დიდი და მოცულობითი (იხ. სურ. 8.2).

SMD კომპონენტების გამოყენების გამო, კავშირების უმეტესობა უნდა განხორციელდეს კომპონენტის მხარეს. ვცდილობდი რაც შეიძლება ნაკლები ვია გამოვიყენო. ქვედა ფენას მართლაც აქვს მხოლოდ GND, VCC და +170V ხაზები და გარკვეული კავშირები, რომლებიც უნდა დამყარებულიყო ერთი და იგივე IC- ის სხვადასხვა ბუდეებს შორის. ეს არის ასევე მიზეზი, რის გამოც მე გამოვიყენე ორი DIP-16 IC მათი SMD ვარიანტების ნაცვლად.

თქვენ შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ PCB დიზაინის ფაილები და EAGLE სქემები აქ.

იმის გამო, რომ ეს არის პატარა დიზაინი ძალიან მცირე შემწყნარებლობითა და კვალით, მნიშვნელოვანი იყო PCB– ებისთვის კარგი მწარმოებლის პოვნა, რათა ისინი ლამაზი აღმოჩნდეს და გამართულად იმუშაოს.

მე გადავწყვიტე მათი შეკვეთა PCBWay– ზე და არ შემიძლია უფრო კმაყოფილი ვიყო მათ მიერ გამოგზავნილი პროდუქტით (იხ. ნახ. 8.3).

თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ მყისიერი ციტატა თქვენი პროტოტიპებისთვის ინტერნეტით, რეგისტრაციის გარეშე. თუ გადაწყვეტთ შეუკვეთოთ: მათ ასევე აქვთ ეს მოსახერხებელი ონლაინ გადამყვანი, რომელიც EAGLE ფაილებს გადააქცევს გერბერის სწორ ფორმატში. მიუხედავად იმისა, რომ EAGLE- ს აქვს კონვერტორიც, მე ძალიან მომწონს მწარმოებლების ონლაინ გადამყვანები, რადგან ამ გზით თქვენ შეგიძლიათ 100% დარწმუნებული იყოთ, რომ არ იქნება რაიმე თავსებადობის პრობლემა გერბერის ვერსიასთან.

ნაბიჯი 9: პრობლემების მოგვარება

როდესაც პირველად გამოვცადე ჩემი ახლად შედუღებული PCB, არაფერი გამოვიდა. მილები ან საერთოდ არაფერს აჩვენებდნენ (დეკოდერები მიაღწიეს მნიშვნელობას> 9), ან შემთხვევითი რიცხვები ან დარჩება მუდმივად, ან ირთვება და ითიშება, რაც ლამაზად გამოიყურებოდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში არასასურველი იყო.

თავიდან მე პროგრამული უზრუნველყოფა დავაბრალე. ასე რომ, მე გამოვედი ამ ნიქსის ტესტერზე არდუინოსთვის (იხ. სურათი 9.1).

ეს სკრიპტი გაძლევთ საშუალებას შეიყვანოთ GPIO პინის ნომერი (0-8), რომლის მდგომარეობის შეცვლაც გსურთ. შემდეგ ის ითხოვს სახელმწიფოს. პინის ნომერი 9 შეყვანისას ჩამკეტები გადატვირთულია.

მე გავაგრძელე ტესტირება და შევადგინე სიმართლის ცხრილი ყველა შესაძლო შეყვანისთვის A, B, C და D. გარდა ამისა, ისინი განსხვავებულად რეაგირებენ შეყვანის იმავე კომბინაციაზე.

მივხვდი, რომ ელექტრული პრობლემაც უნდა იყოს. მე ვერ ვიპოვე რაიმე ტექნიკური პრობლემა დიზაინში, მაგრამ შემდეგ ვიფიქრე იმაზე, რაც დიდი ხნის წინ ვისწავლე (მაგრამ მას შემდეგ პრობლემა არასოდეს მქონია): ნაკადი შეიძლება იყოს გამტარი. ეს შეიძლება არ იყოს პრობლემა ჩვეულებრივი ციფრული და დაბალი ძაბვის პროგრამებისთვის, მაგრამ, როგორც ჩანს, აქ იყო საკითხი. ასე რომ, მე გავწმინდე დაფა ალკოჰოლით და ამის შემდეგ ის სწორად მოიქცა.

სახის კიდევ ერთი რამ შევნიშნე: ის ნაწილი, რომელიც EAGLE– ში გამოვიყენე ჩემი PCB განლაგების შექმნისას არასწორი იყო (ყოველ შემთხვევაში ჩემი მილებისთვის). როგორც ჩანს, ჩემს მილებს განსხვავებული ხვრელი აქვთ.

მხოლოდ რამდენიმე რამ უნდა გახსოვდეთ, როდესაც თქვენი წრე არ მუშაობს დაუყოვნებლივ.

ნაბიჯი 10: პერსონალური საქმე

მას შემდეგ რაც ყველაფერი დალაგდა, მინდოდა აეშენებინა კარგი საქმე ჩემი წრის განსახორციელებლად. საბედნიეროდ, მე მქონდა ბევრი ხე ჩემი სიტყვის საათის პროექტიდან, რომელიც მინდოდა გამომეყენებინა შიდა ბადის შესაქმნელად (იხ. სურ. 10.1).

მე შევქმენი საქმე შემდეგი გაზომვების გამოყენებით:

რაოდენობა	გაზომვები [მმ]	აღწერა
6	40 x 125 x 5	ქვედა, ზედა, წინა და უკანა მხარე
2	40 x 70 x 5	მცირე გვერდითი ნაჭრები
2	10 x 70 x 10	სტრუქტურული ნაჭრები შიგნით (იხ. სურ. 8).
2	10 x 70 x 5	სტრუქტურული ნაჭრები სახურავზე (იხ. სურ. 11).

ნაჭრების მოჭრის შემდეგ, მე ერთად დავყარე, რათა შევქმნა ლეღვზე ნაჩვენები ყუთი. 10.2.

სურათი 10.3 გვიჩვენებს შემთხვევას სხვა კუთხით.

კორპუსის ზედა ნაწილი ზუსტად იგივეა, რაც ქვედა, მხოლოდ კედლების გარეშე და ნაკლებად მაღალი სტრუქტურული ნაწილებით (იხ. სურ. 10.4). ის მოქმედებს როგორც სახურავი და მისი ამოღება შესაძლებელია შიგნით არსებული კომპონენტების მომსახურებისთვის. PCB დამონტაჟდება სახურავზე და ორი მილი მიედინება კორპუსიდან.

მას შემდეგ რაც კმაყოფილი ვიყავი იმით, თუ როგორ ჯდება ყველაფერი ერთმანეთთან, მე უბრალოდ დავაწებე ყველა ნაწილი და დავტოვე გაშრობა რამდენიმე საათის განმავლობაში.

ალბათ გაინტერესებთ, როგორ დავაფიქსირე PCB სახურავზე, როდესაც თავზე ხრახნები არ ჩანს. მე უბრალოდ გავაღე ხრახნიანი ხვრელი სახურავის სტრუქტურულ ნაწილში და შემდეგ გავაკეთე კონტრშეტევა ხრახნის თავის შესასვლელად (იხ. სურათი 10.5).

ნაბიჯი 11: მშენებლობის დასრულება

მას შემდეგ, რაც ძირითადი PCB დამონტაჟდა სახურავზე, ყველა სხვა კომპონენტი უბრალოდ უნდა მოთავსებულიყო კორპუსში, რაც ჩანს ნახ. 11.1.

როგორც ხედავთ, მე შევეცადე კაბელების ორგანიზება რაც შეიძლება კარგად და ვფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგი აღმოჩნდა. ყველაფერი მშვენივრად ჯდება საქმეში, როგორც ხედავთ ნახ. 11.2.

მე ასევე დავამატე DC-Jack შემთხვევაში (და გავგიჟდი ცხელი წებოთი იქ). მაგრამ ამ გზით შესაძლებელია თერმომეტრის ჩართვა ტელეფონის ნებისმიერი დამტენი და შესაბამისი კაბელით. ამასთან, სურვილის შემთხვევაში შეგიძლიათ დაამატოთ 5 ვ ბატარეა.

ნაბიჯი 12: ნაწილები, რომლებიც გამოიყენება ამ მშენებლობაში

ელექტრონიკისთვის:

რაოდენობა	პროდუქტი	ფასი	დეტალები
1	DHT-11	4, 19€	ძვირადღირებული მაღაზიიდან ავიღე. თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ეს 1 დოლარზე ნაკლები ჩინეთიდან.
2	CD4028BM	0, 81€	დეკოდირება
2	74HCT00D	0, 48€	NAND
1	74HCT04D	0, 29€	ინვერტორი
1	პინჰედერი	0, 21€	2x5 ქინძისთავები
1	ხრახნიანი ტერმინალი	0, 35€	2 კავშირი
20	SMBTA42	0, 06€	npn-ტრანზისტორი
20	SMD- რეზისტორი	0, 10€	120K
2	74LS279N	1, 39€	R/S-Flip ფლოპები
1	PCB	4, 80€	შეუკვეთეთ აქ
2	IN-14 ნიქსი	2, 00€
1	შემდგომი გადამყვანი	6, 79€

თქვენ ასევე დაგჭირდებათ რაიმე სახის მიკროკონტროლერი. მე გამოვიყენე Arduino Pro Micro.

საქმისთვის:

რაოდენობა	პროდუქტი	ფასი	დეტალები
ნ.ა.	Ტყე	~2€	Იხილეთ ზემოთ
4	M3x16 ხრახნები	0, 05€
4	M3 თხილი	0, 07€
1 ბოთლი	ხის წებო	1, 29€
1 ქილა	ხის საღებავი	5, 79€

ნაბიჯი 13: დასკვნა

მე ნამდვილად კმაყოფილი ვარ ამ მშენებლობის შედეგით. ერთხელ მე მოვახერხე ხის ნაჭრების ზუსტად გაჭრა და ასევე არ დამვიწყებია PCB– ის სამონტაჟო ხვრელების შესახებ. და ის მართლაც ბრწყინვალედ გამოიყურება (იხ. სურათი 13.1).

გარდა ამისა, საინტერესო იყო მილებთან მუშაობა და ზოგადად მაღალი ძაბვები და არის რამოდენიმე რამ, რაც გასათვალისწინებელია ამის გაკეთებისას.

დასასრულს, მე ვიტყოდი, რომ კარგია, რომ ჩვენ გვაქვს რიცხვების ჩვენების უფრო მოსახერხებელი გზები დღეს, მაგრამ მეორეს მხრივ არაფერია შედარებული ნიქსი მილების ბრწყინვალებასთან და გარეგნობაზე, რომლის ყურებაც მე ძალიან მსიამოვნებს, განსაკუთრებით, როდესაც ბნელა (იხ. სურ. 13.2).

იმედია მოგეწონათ ეს სასწავლო. თუ ასეა, დარწმუნდით, რომ გადახედეთ ჩემს ვებსაიტს უფრო საინტერესო სტატიებისა და პროექტებისთვის!

ნაბიჯი 14: ატრიბუტები, წყაროები და შემდგომი წაკითხვა

დამატებითი კითხვები MC34063 განაცხადის დეტალები - ti.com MC4x063 მონაცემთა ცხრილი - ti.com Nixie მილის დრაივერი IC - tubehobby.com DHT -11 Arduino ბიბლიოთეკა - arduino.ccA ტრანზისტორი როგორც გადამრთველი - petervis.com ძირითადი რეზისტენტული თეორია, ფორმულები და ონლაინ კალკულატორი - petervis.com

სურათის წყაროები [ნახ. 1.1] IN-14 ნიქსის მილები, coldwarcreations.com [ნახ. 2.1] გამაძლიერებელი წრე, თვითდახატული, მაგრამ აღებული ebay.com– დან [ნახ. 6.1] DHT-11 ტემპერატურის სენსორი-tinytronics.nl