პორტატული კვების ბლოკი: 3 ნაბიჯი (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:16

ამ პროექტის შთაგონება წარმოიშვა იმის სურვილიდან, რომ ჩემი თვითმფრინავების ბატარეები დამემუხტა ველზე. კიდევ ერთი კარგი დრო იქნება კემპინგი. ეს მშენებლობა სულაც არ არის ყველაზე იაფი ალტერნატივა. არსებობს ბევრი კომერციულად ხელმისაწვდომი პროდუქტი, რომელიც გვთავაზობს ბევრს გონივრულ ფასად. მე მქონდა კომპონენტების დაახლოებით ნახევარი, რაც უბრალოდ საჭირო იყო. გარდა ამისა, მინდოდა რაღაც გამეკეთებინა წარსულში, ამიტომ გადავწყვიტე აეშენებინა და არა მეყიდა. თუ თქვენ არ გაქვთ არცერთი ნივთი მასალებისა და ღირებულების განყოფილებაში, დაელოდეთ დახარჯოთ 400+ აშშ დოლარი ჯამში. ამ თანხას შეუძლია იყიდოს უკვე დასრულებული ღირსეული კონფიგურაცია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ ფული და დრო არის ის, რასაც თქვენ ეძებთ, რომ გამოიყენოთ გამოცდილების გარდა, სამუშაო პორტატული ელექტრომომარაგების სანაცვლოდ, მაშინ ეს მშენებლობა იდეალურია.

ჩემი მშენებლობის მახასიათებლები:

• 4S (სერია) 20P (პარალელური) 16.8V ბატარეის ბანკი (93.6 Watt Hours)
• 4S 40Amp BMS
• 300 ვატიანი ინვერტორი
• 6 USB დატენვის პორტი
• 1 120V US Outlet
• 100 ვატიანი მზის პანელი
• 11 ამპერიანი დატენვის კონტროლერი

ამ მოწყობილობას შეუძლია დააკმაყოფილოს თქვენი საკუთარი სპეციფიკაციები იმის მიხედვით, თუ როგორ გსურთ მისი აშენება და რისი ჩართვაც გსურთ. თუ თქვენ გსურთ უფრო დიდი სიმძლავრის ბატარეა, ან მეტი გამოსავალი, უფრო დიდი სიმძლავრის გამომუშავება (უფრო დიდი ინვერტორი) და ასე შემდეგ ვიდრე თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ ამ ობიექტების განზომილება ქეისის ყიდვამდე. საქმე, რომელიც მე გამოვიყენე, ავირჩიე ფასის წერტილის, ხელმისაწვდომობის, ასევე წყალგაუმტარი ბეჭდის გამო. თუ თქვენ აპირებთ ყველაფრის ზუსტად გამეორებას, ვიდრე უბრალოდ იყიდეთ ის, რაც ქვემოთ ჩამოთვლილია.

მე არ მაქვს კავშირი იმ ვებსაიტებთან, რომლებიც დაკავშირებულია, მხოლოდ მათი მომხმარებელია. შესყიდვების დაწყებამდე ცოტა ხნით ვყიდულობ ინტერნეტში და აღმოვაჩინე, რომ ეს არის ყველაზე დიდი ღირებულება იმ უმცირესი დოლარის ოდენობისთვის, როდესაც მე შევიძინე ისინი სხვასთან შედარებით. უმეტეს ნივთებზე აბსოლუტურად ყველაზე დაბალი ფასების მისაღებად მე გირჩევთ შეიძინოთ პირდაპირ ჩინეთიდან. მხოლოდ უარყოფითი მხარეა მოსალოდნელი, რომ მიწოდება საშუალოდ ერთიდან ორ თვეში მოხდება. მე მხოლოდ ასობით შეკვეთა გავაკეთე Aliexpress.com– დან მხოლოდ წელს და მივიღე ზუსტად ის, რასაც ველოდი ზოგჯერ სამ კვირაში

მასალები და ღირებულება

ბატარეები (80) 18650 უჯრედი

ნიკელის ზოლები.1,.12, ან.15 სისქე

4S BMS

14 Gauge სილიკონის მავთული

26 Gauge Silicon Wire უნდა გქონდეს ორი განსხვავებული ფერი

(2) როკერის გადამრთველებს სჭირდებათ მხოლოდ ერთი გადამრთველი, თუ გსურთ დააყენოთ ტემპერატურის სენსორი/კონტროლერი გულშემატკივართა ავტომატურად გასაკონტროლებლად.

ციფრული ტემპერატურის კონტროლერი

XT60 კონექტორები (არ არის შედუღებული) ან XT60 კონექტორები (უკვე დადებულია)

გულშემატკივარი (2) 12V DC

ბატარეის მაჩვენებელი

ციფრული მეტრი

ექვსი პორტი USB დამტენი

ნაბიჯი ქვემოთ მამლის კონვერტორი

საქმე თუ სხვა საქმეს შეუდგებით, ეს დიზაინი არ ჯდება მასში. პელიკანს აქვს ფაილები, რომელთა ჩამოტვირთვა შეგიძლიათ CAD პროგრამისთვის, თქვენი სახის ფირფიტების დიზაინის შესაქმნელად.

სილიკონის გამაძლიერებელი

მზის პანელი, დამუხტვის კონტროლერი და ინვერტორი

1 კგ PETG ან ABS ძაფები

M1-M5 ხრახნიანი ასორტიმენტი

შემცირება მილები

VHB ფირზე

300 მმ შეკუმშვის მილები

(16) 10 X 3 მმ მაგნიტი

Სუპერ წებო

საერთო ღირებულება $ 550 +/- მზის პანელის ჩათვლით, რომელსაც კომერციული პროდუქტების უმეტესობა ცალკე ყიდის და იმისდა მიხედვით, თუ რა ბატარეის შეძენას შეძლებთ, მნიშვნელოვნად შემცირდება. ასევე დამოკიდებულია მიწოდებაზე და მოთხოვნაზე, ამიტომ ფასები შეიძლება შეიცვალოს.

საჭირო ინსტრუმენტები

3D პრინტერი შედუღების რკინა

Solder

სითბოს იარაღი ან მცირე ჩირაღდანი

ბატარეის ლაქის შემდუღებელი

მავთულის სტრიპტიზორები

მავთულის დამჭერი ინსტრუმენტი ტერმინალის სამაჯურებით

პატარა ბრტყელი თავი

2.5 მმ, 3 მმ, 4 მმ ექვსკუთხა გასაღებები

Wowstick არ არის საჭირო, მაგრამ მოსახერხებელია, თუ ბევრ პროექტს აკეთებთ პატარა ხრახნებით.

C4 18650 ბატარეის დამტენი

ციფრული მულტიმეტრი

საბურღი

საბურღი ბიტი კომპლექტი

ნაბიჯი 1: ბატარეის ბანკი

ეს ნაბიჯი მართლაც თავისთავად სულ სხვა პროექტია. მე შევიძინე მეორადი ბატარეები, რომლებსაც ჰქონდათ წინა შედუღების ნაწიბურები, ამიტომ გამოვიყენე მბრუნავი ინსტრუმენტი და პატარა საჭრელი ბორბალი, რომ გავანადგურო ისინი. მას შემდეგ, რაც ორივე ბოლო გაწმენდილია ყველა უჯრედზე, რეკომენდებულია მათი დატენვა ჭკვიანი დამტენის გამოყენებით, როგორიცაა C4, რომელიც ჩამოთვლილია ინსტრუმენტების განყოფილებაში.

კარგი გაკვეთილებისთვის, თუ როგორ უნდა ააწყოთ თქვენი საკუთარი ბატარეის ბანკები, ასევე როგორ დააკავშიროთ BMS– ები, ვიდრე მე გირჩევთ იეჰუ გარსიას და ებიკეს სკოლის არხებს. თუ თქვენ ჩაატარეთ ბატარეის ბანკის შეკრება, გამოცდილი შედუღების ბატარეები და BMS– ის გაყვანილობა, მაშინ ალბათ გამოტოვეთ ბეჭდვა და შეკრება.

მას შემდეგ, რაც ყველა უჯრედი იტვირთება, შეამოწმეთ თითოეული უჯრედის ძაბვა. ყველაფერი რაც 3.6 ვოლტზე ნაკლებია უნდა განადგურდეს. საშუალოდ მე მქონდა უჯრედები დაახლოებით 4 ვოლტზე. მრავალმეტრიანი დიამეტრი განსხვავდება მათი გარეგნობის მიხედვით. ალბათ გაეცანით სახელმძღვანელოს, რომ იპოვოთ ზუსტი ხატი, სიმბოლო ან ასო DC ძაბვის შესამოწმებლად. ჩემს მრიცხველზე ძაბვის შესამოწმებლად ციფრული მრიცხველი გადავიყვანე DC 6V პარამეტრზე და შავი შევიტანე უარყოფითზე და წითელი დადებითზე.

უჯრედების მოსაწყობად, მოათავსეთ ბატარეები ერთ -ერთ დაბეჭდილ 18650 4S 10P ფირფიტაში. ერთი მწკრივი მთელი გზა უნდა ჰქონდეს ერთი და იგივე ბოლომდე ზემოთ (დადებითი ან უარყოფითი). მომდევნო რიგში უნდა იყოს საპირისპირო დასასრული ზემოთ (დადებითი ან უარყოფითი). იხილეთ მოყვება სურათები.

მას შემდეგ, რაც ყველა უჯრედი განლაგებულია და დააჭირეთ ქვედა ფირფიტას. დადეთ მეორე ფირფიტა ბატარეების თავზე. თუ როგორც ჩანს, მჭიდროდ არის მორგებული, დაიწყეთ ერთი ბოლოდან და მსუბუქად მიაქციეთ იგი ბატარეებზე ერთდროულად ორ უჯრედში და თანდათანობით გადადით ბატარეის მეორე ბოლოში. ორივე ფირფიტა უნდა იკავებდეს მათ ყველა ადგილს მოქნილობის გარეშე.

გაფრთხილება:

იყავით ძალიან ფრთხილად და დრო დაუთმეთ ამ მომდევნო ნაბიჯს, ამან შეიძლება შეგაძრწუნოს და შესაძლოა ბატარეებიც გამოაკლდეს. გაასუფთავეთ ნებისმიერი მიმდებარე გამტარი მასალა ისე, რომ თქვენ შემთხვევით არ დააყენოთ ბატარეა მის თავზე ელექტრო კავშირის დამყარებით.

თუ თქვენ კმაყოფილი ხართ ბატარეების აგურით, დროა შედუღების დრო. თუ თქვენ იყენებთ იმავე ადგილზე შემდუღებელს, როგორც მე, თქვენ უნდა მიიღოთ.1-.15 სისქე, ამ შემდუღებელს არ შეუძლია მასზე სქელი შედუღება. ნიკელის ზოლების განთავსება მნიშვნელოვანია. ახსნის უმარტივესი გზაა მითითებული სურათების მითითება ზუსტი განლაგებისათვის. გაჭერით და მოათავსეთ ნიკელის ზოლები ბატარეაზე. გამართეთ თქვენი ბატარეა შემდუღებელთან საკმაოდ დიდი წნევით და დააწებეთ ერთხელ, შეამოწმეთ იგი და კიდევ ერთხელ შეაერთეთ და გადადით შემდეგ საკანში.

საბოლოოდ თქვენ დაასრულებთ ადგილზე შედუღებას. ახლა დროა ბატარეის მართვის სისტემის (BMS) გაყვანილობა. BMS აკონტროლებს და თანაბრად ანაწილებს მიმდინარეობას ყველა დაკავშირებულ უჯრედში. უფრო სქელი (14-18 ლიანდაგიანი) მავთული, რომელიც წითელი და შავი იყო, მე შემეძლო 10P- ის გადაქცევა 20P ბატარეის ბანკში. ჩვეულებრივ, ეს გაკეთდებოდა ერთი და იმავე ნიმუშის მეტი ზოლის შედუღებით, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რომ დამჭირდეს, მე მჭირდება ორი აგური ერთმანეთის გვერდით, ვიდრე ერთი გრძელი ოთხკუთხედი.

დააინსტალირეთ (ცხელი წებო) BMS იზოლატორის ტიპის მასალაზე, როგორიცაა მყარი პლასტიკი, ქაფი ან მუყაო. არ დააინსტალიროთ იგი პირდაპირ ბატარეების მხარეს.

სხვა თხელი (28-30 ლიანდაგი) მავთული ყველა დაკავშირებულია BMS– ის სხვადასხვა წერტილთან. მე გამოვიყენე ერთი და იგივე ფერის კოდები ერთი და იგივე წერტილისთვის BMS- ზე. შავი არის 0V, ყვითელი არის 4.2V, მწვანე არის 8.4V, წითელი არის 12.6V და ვარდისფერი არის 16.8V. თითოეულ ნომერს აქვს ორი მავთული, რადგან ის უნდა იყოს დაკავშირებული პირველ უჯრედებთან და ბოლო უჯრედებთან პარალელურად. თუ თქვენ გააკეთებთ ერთი გრძელი მართკუთხა ბატარეის ბანკს, თქვენი მავთულები დაიწყება ბანკის ბოლოდან და მეორე მავთულები გადაჭიმულია ბლოკის მეორე ბოლოში. მე გამოვიყენე გამაგრილებელი რკინა ნიკელის ზოლებზე, რათა არ დაზიანებულიყო უჯრედი.

ბატარეის დასრულება ადვილია. შეაერთეთ ერთი წითელი და ერთი შავი სქელი (14 ლიანდაგი) მავთულზე, დაახლოებით 6 ინჩის სიგრძით, ბოლოს XT60 კონექტორით. ეს გადადის + და - სიმბოლოებზე BMS- ზე. მე გამოვიყენე რამდენიმე კაპტონის ფირზე, რათა თავიდან ავიცილოთ ბლოკის გადაადგილება. გადაიტანეთ ბატარეის ბანკი 300 მმ -იანი შეფუთვით, ამოიღეთ ჭარბი და წაისვით სითბოს იარაღი ან ჩირაღდანი გარკვეული მანძილით. ბატარეის ბანკი უკვე დასრულებულია.

ნაბიჯი 2: ბეჭდვა და შეკრება

თუ თქვენ სრულიად ახალი ხართ 3D ბეჭდვით, გირჩევთ წაიკითხოთ ქვემოთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეგიძლიათ გამოტოვოთ ბეჭდვის პარამეტრების განყოფილება.

მე მაქვს ორი ენდერ 3. ორივე ნამდვილად კარგი ხარისხისაა ფასისთვის და შეუძლია PLA, ABS და PETG გაუმკლავდეს. საწოლის გადაბმა ყველაზე დიდი პრობლემაა საწოლის დონის დაუფლების მიუხედავად. რაც ამ საკითხის აღმოფხვრა იყო ჩემთვის იყო საფონდო საწოლების გადმოყრა და გაცვეთილი შუშის შეცვლა. რა თქმა უნდა, კვლავ უნდა გათანაბრებულიყო, მაგრამ მხოლოდ ერთხელ. ყოველი დაბეჭდვის წინ ვწმენდ მას 70% იზოპროპილის სპირტით. ნება მიეცით თქვენს პრინტერს სრულად გაცხელდეს. შეინახეთ პრინტერი და ძაფები მშრალ ადგილას. მეტი ტენიანობა ნიშნავს მეტ პრობლემას. მძივები, სავარაუდოდ, არ ლამინირდება, რამაც გამოიწვია ადვილი განცალკევება ორ ფენას შორის მზა ნაწილის შუაში.

თუ თქვენ ჯერ არ გაქვთ 3D პრინტერი და განიხილავთ Ender 3 -ის მოპოვებას, მჭიდროდ მიჰყევით ამ სახელმძღვანელოს. მე გავყევი ყველა ნაბიჯს ორივე პრინტერზე, რომელიც შევიკრიბე და პირველივე მცდელობისას გამოვედი სრულყოფილად. მე ვიყენებ Cura სლაიზერს. ბევრი პარამეტრის ვარიანტი შედის პლუს მისი უფასო გამოყენება.

ბეჭდვის პარამეტრები

ეს ბმული არის STL ფაილებისთვის

რეკომენდირებულია ABS ან PETG. რაც უფრო დიდია შევსების პროცენტი, მით უკეთესი. ოთხივე სახის ფირფიტაზე 25% ავირჩიე. მე გამოვიყენე 0.8 nozzle at draft quality და მქონდა ღირსეული გარეგნობის პროდუქტი საშუალოდ ხუთ საათში თითო ნაწილზე. მათ სჭირდებათ საყრდენი და ორიენტირებული იყოს ცისკენ მიმართული ასოებით.

ინტერიერის კომპონენტები დაბეჭდილია 0.6 საქშენით სტანდარტული ხარისხით.

(1) ბრჭყალი 100% შევსება

(4) Bowties 100% შევსება

(2) მაგნიტის ბარები 75% - 100%

(1) დატენვის კონტროლერის ფრჩხილი 75% - 100%

(1) მამალი კონვერტორი სამონტაჟო ფრჩხილი 50% შევსება. არსებობს ორი ვერსია. თქვენ გჭირდებათ მხოლოდ ორი ჭანჭიკი მის დასაყენებლად, ასე რომ მე დავამუშავე 2 ხვრელი და 4 ხვრელი. მაგრამ საჭიროა მხოლოდ ერთი ან მეორე დაბეჭდვა.

18650 ბატარეა 4S 10P ფირფიტები 100% ივსება 0.4 საქშენით სტანდარტული ხარისხით. მე ეს გავაკეთე PLA– ით, რადგან ის გახვეული იქნება და შემდეგ ისევ ჩაკეტილი იქნება საქმეში. დამოკიდებულია რამდენი ბატარეის გამოყენებას აპირებთ (40 უჯრედი = 2 სულ 4S 10P ფირფიტაა საჭირო) (80 უჯრედი = 4 სულ 4S 10P ფირფიტაა საჭირო)

მათი ერთად აწყობა ძირითადად ჰგავს ლეგოს ბლოკებს. მშვილდი ჰალსტუხი ხელს უწყობს ფირფიტების ერთად დაჭერას, მაგრამ არ არის საჭირო. ის, რაც ყველაფერს საუკეთესოდ უზრუნველყოფს, არის მაგნიტის ბარები, ასევე ქეისის მჭიდროდ მოქცევის წნევა, როდესაც მაგნიტები ნაწილებს ჩავდე, ხელში მქონდა სტეკი, ნაწილში შევიტანე სუპერ წებო და ერთ მაგნიტში დაჭერილი დასტა თავზე. ეს იყო ასე რომ პოლარობა საპირისპიროა და მაგნიტები შემთხვევით არასწორად არის შეკრული.

ერთხელ მაგნიტის ზოლს ოთხი მაგნიტი ჰქონდა შეკრული დაჭერილი მთელ გზაზე, დავტოვე გაშრობა რამდენიმე საათის განმავლობაში. ოთხი მაგნიტიდან თითოეულს მივეცი მეორე მაგნიტი, რომ დარჩეს მასთან დაკავშირებული. ამგვარად, პოლარობა უკვე სწორია მაშინ, როდესაც სახის ფირფიტები წებოვანია და დაჭერილია მაგნიტებზე.

ნაბიჯი 3: მონტაჟი და გაყვანილობა

იხილეთ ჩართული ნაკადების დიაგრამები, თუ როგორ დავაკავშირე საქმეები.

ყველაფრის ერთად გაფორმება არ არის ძალიან რთული, ეს მხოლოდ ასე ჩანს. კომპონენტების უმეტესობისთვის ისინი მოიცავს მხოლოდ დადებით და უარყოფით მავთულხლართებს. კონცენტრატორები არის იქ, სადაც ეს ხდება ცოტა სახიფათო. თუ თქვენ აპირებთ ვენტილატორის კონტროლს ციფრული ტემპერატურის კონტროლერის/სენსორის გამოყენებით, მაშინ ყველაფერი რაც თქვენ გჭირდებათ არის ერთი როკერის გადამრთველი მოწყობილობის ჩართვისა და გამორთვისთვის. თუ გსურთ სხვა კომუნალური საშუალებები, როგორიცაა LED განათების ზოლი ან რაიმე სხვა, ამ შემთხვევაში თქვენ სავარაუდოდ გსურთ გამოიყენოთ მეორე გადამრთველი.

სანამ რამეს შეაერთებთ, გახსოვდეთ, რომ განათავსოთ მრიცხველები და გადართოთ დაბეჭდილ ფირფიტებში. თორემ ორჯერ მოგიწევს ამის გაკეთება. ეს ვისწავლე რთული გზით. გულშემატკივართა იდეალურად დაყენებისას თქვენ გინდათ ჰაერის მიმოქცევა ერთმა უნდა გაიყვანოს ჰაერი და მეორემ ჰაერი გამოიყვანოს გარეთ. ინვერტორს ასევე აქვს ვენტილატორი, რომელიც ჰაერს უკნიდან აფრქვევს.

ინვერტორული მოწყობილობისთვის მე დროებით დავამუშავე იგი მხოლოდ მიკროსქემზე. თქვენ არ გჭირდებათ ამდენი რამის გაკეთება, მაგრამ 120 ვოლტის გამოსასვლელის გასავრცელებლად მოგიწევთ რამოდენიმე დემონტაჟის გაკეთება. ნუ გააკეთებთ ამას, სანამ არაფერში ხართ ჩართული. ოთხი ხრახნი ქვედა ფირფიტაზე ავლენს ყველაფერს. კიდევ ოთხი ხრახნი წინა ფირფიტაზე (გასასვლელებით) უნდა მოიხსნას. ამოიღეთ გამოსასვლელი სანთლები წინა ფირფიტიდან. ფირფიტა არ იყო მოსახსნელი, თუ მავთულები არ იყო გაჭრილი ან წინა ფირფიტა არ იყო მოჭრილი. თქვენ, ალბათ, შეგიძლიათ უბრალოდ გაჭრათ მავთულები, რადგან მომდევნო ნაბიჯი მოიცავს მათ გაჭრას ყოველ შემთხვევაში, რათა მიაღწიოს მიღწევას.

მე ავირჩიე განსხვავებული მარშრუტი და მბრუნავი ხელსაწყოს გამოყენებით ფრთხილად მოვხსენი ფირფიტაში პატარა ნაპრალები. შემდეგ აიღო ფანქრები და მოხრილი, რათა შემეძლო გასასვლელი სოკეტების გადატანა. შემდეგ მივხვდი, რომ მავთულის დალაგება და შედუღება მჭირდება. სულ აქვს სამი მავთული გასაგრძელებლად. მე ვთავაზობ, რომ ისინი მოჭრილი, შეკრული, შედუღებული და შემცირებული მილები ერთდროულად მოხდეს. ეს შესაძლებელს ხდის გასასვლელი ბუდის გაფართოებას საქმისთვის სახის ფირფიტამდე. მას შემდეგ, რაც მოდიფიკაცია განხორციელდა, თქვენ დაგჭირდებათ ქვედა პანელის დაბრუნება ინვერტორზე და მოამზადეთ სამონტაჟო ფრჩხილები.

მე გამოვიყენე ალუმინის ექსტრუზიის კუთხის ბარი. მონიშნული პოზიცია ხვრელებისთვის, გაბურღული ხვრელები და ნაჭერი ბარის მარაგიდან. მე შევიმუშავე ფრჩხილები, რათა მათ 3D ბეჭდვა შეძლონ, რათა თქვენი ცხოვრება ოდნავ გაადვილდეს. იხილეთ სურათები, რომ ნახოთ როგორ დავამონტაჟე ისინი საქმეზე. სანამ რაიმე ხვრელს გააკეთებთ, დარწმუნდით, რომ კმაყოფილი ხართ თქვენი განლაგებით და რომ ბატარეა არ სრიალებს ძალიან. ბატარეის ბანკი გადავაძრო საქმის მარჯვენა კუთხეში, ინვერტორს გვერდით და შემდეგ გავაღე ხვრელები. როდესაც თქვენ ბურღავთ თქვენს ხვრელებს, მამლის გადამყვანის სამონტაჟო ფრჩხილი პირველ რიგში უნდა იყოს დამონტაჟებული, რადგან არ არის საკმარისი კლირენსი იმისათვის, რომ მასში ხვრელები გაბურღოთ გზაზე დამონტაჟებული ინვერტორებით.

მე მხოლოდ ამ ორ ფრჩხილისთვის ვხსნი ხვრელებს და ორ ხვრელს სამონტაჟო ფრჩხილისთვის, რომელიც განკუთვნილია DC-DC მამლის გადამყვანისთვის. სანამ ამ ხვრელში ხრახნი/ჭანჭიკი მოვათავსებდი, მე ვიყენებდი სილიკონის გამაძლიერებელს ინტერიერში და ექსტერიერში, რათა ის წყლის მტკიცებულება ყოფილიყო. მე ასევე გამოვიყენე საყელურები ჭანჭიკების ორივე ბოლოზე. მაგნიტის ბარები ისე შევიმუშავე, რომ ქამრებში ასევე შესაძლებელი იყოს გარსაცმები.

ჩემს PPSU– ზე მე ვიყენებ VHB ლენტს, რომ დავატენო კონტროლერი საქმის მხარეს. ამ სახელმძღვანელოს შექმნისას მე დრო დამჭირდა ფრჩხილის შესაქმნელად, თქვენ შეგიძლიათ 3D დაბეჭდოთ და გააკეთოთ ხვრელები, თუ გსურთ. ერთადერთი სხვა ფართობი, რომელიც მე გამოვიყენე VHB ფირის მცირე ზომის ჩარჩო იყო ბრტყელ ფრჩხილსა და მზის დანამატს შორის, რათა მზის პანელის კონექტორში ჩართვისას არ წრიულიყო.

ვიმედოვნებ, რომ ეს იყო თქვენთვის შთამაგონებელი, ინფორმაციული ან გარკვეულწილად სახალისო. მადლობა ჩემი პროექტის ნახვისთვის.