მარტივი სიმძლავრის LED ხაზოვანი მიმდინარე მარეგულირებელი, გადამოწმებული და დაზუსტებული: 3 ნაბიჯი

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:15

ეს ინსტრუქცია არსებითად არის დენის ხაზოვანი დენის მარეგულირებელი წრის გამეორება. მისი ვერსია, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, მაგრამ რაღაც აკლია სიწმინდის თვალსაზრისით. ეს არის ჩემი მცდელობა მივმართო ამას. თუ გესმით და შეგიძლიათ ააშენოთ დანის ვერსია, ჩემი ვერსია ალბათ არაფერს გეტყვით საშინლად ახალზე. თუმცა…… დენის ბაზაზე საკუთარი რეგულატორის შეკრებისას, მე ვუყურებდი მის ფოტოებს კომპონენტების შესახებ და ვხუჭავდი- რომელი პინი რომელ სხვას უკავშირდება ?? ეს უკავშირდება ამას თუ არა? რა თქმა უნდა, ეს არის მარტივი წრე, მაგრამ მე არ ვარ ინჟინერი ინჟინერი და არ მინდოდა მისი შეცდომა … რადგან მისი არასწორი მიღება, თუნდაც მცირედი, ხანდახან იწვევს საგნების განადგურებას. მე დავამატე კომპონენტი: გადართვა DC დენის წყაროს პოზიტიურ გამტარსა და დანარჩენ წრეს შორის, რათა შევძლო მისი ჩართვა და გამორთვა. ამის გამორიცხვის არანაირი მიზეზი არ არის და ის ძალიან მოსახერხებელია. მე ასევე უნდა აღვნიშნო აქ დასაწყისში: რაც არ უნდა იყოს "დანის" პრეტენზია, პირიქით, ეს სქემა არ არის საბოლოოდ შესაფერისი იმისთვის, რომ LED- ები მართოს კვების ბლოკიდან, რომელიც მნიშვნელოვნად აღემატება LED- ის ძაბვის ვარდნას. მე შევეცადე ერთი 3.2 ვ ლურჯი LED- ის მართვა 140 mAh (შემოწმებული დენი იყო რეალურად 133 mAh- ძალიან ახლოს) კვების ბლოკიდან 9.5 ვოლტზე და საბოლოო შედეგი იყო ის, რომ 60 წამში LED დაიწყო ციმციმა და შემდეგ საბოლოოდ გამორთვა … ეს რამდენჯერმე გააკეთა მუდმივად მზარდი პერიოდებით ჩართვასა და ჩავარდნას შორის. ახლა ის საერთოდ არ ჩაირთვება. ამის თქმის შემდეგ, მე უკვე ერთი თვის მანძილზე ვმოძრაობ ერთი RGB მაღალი სიმძლავრის LED- ით თითქმის სხვა ენერგიის წყაროს გამოყენებით, რომელიც უფრო მეტად ემთხვევა LED- ის ძაბვის ვარდნას- ასე რომ ეს წრე მუშაობს, ერთგვარად, მაგრამ არა ყოველთვის, რა თქმა უნდა არა როგორც თავდაპირველად იყო დაპირებული და შეიძლება ძალიან გაანადგუროს თქვენი ენერგიის LED გზაზე. გამოცდილების ხმა აქ ამბობს, რომ ის იმუშავებს მანამ, სანამ თქვენი LED- ების მოთხოვნები მჭიდროდ ემთხვევა თქვენს ვოლტებში დენის ენერგიას. თუ ციმციმს შეამჩნევთ, ეს ნიშნავს რომ LED (ები) იწვის/იწვის და უკვე/უკვე სამუდამოდ დაზიანებულია. მე დამჭირდა ექვსი განადგურებული ენერგიის LED- ები ამის გასარკვევად. "ბევრი ბოტანი დაიღუპა, რომ მოგვეწოდებინა ეს ინფორმაცია …" მარაგები: აქ არის დენის კომპონენტების ჩამონათვალი, სიტყვა-სიტყვით, მაგრამ შესწორებულია პირველი პუნქტისთვის (დენმა შეცდომით მიანიჭა პროდუქტის 10K ohm რეზისტორი, არა 100K ohm- სია აჩვენებს რიცხვს სწორი ტიპისთვის). მე ასევე დავამატე ბმულები აღნიშნულ რეალურ პროდუქტებთან:-R1: დაახლოებით 100k-ohm რეზისტორი (როგორიცაა: Yageo FMP100JR-52-100K) R3: მიმდინარე ნაკრების რეზისტორი-იხილეთ ქვემოთ Q1: მცირე NPN ტრანზისტორი (როგორიცაა: Fairchild 2N5088BU) Q2: დიდი N არხი FET (როგორიცაა: Fairchild FQP50N06L) LED: დენის LED (როგორიცაა: Luxeon 1 ვატიანი თეთრი ვარსკვლავი LXHL-MWEC)

- გადართვის კომპონენტი, S1, უნდა შეფასდეს DC დენის ძაბვის მიხედვით, რომლის გამოყენებას აპირებთ. მაგალითად, 12V გადამრთველი არ იქნება გათვლილი 18V სიმძლავრისთვის. გაითვალისწინეთ, რომ Q2- ს ასევე უწოდებენ MOSFET, nMOSFET, NMOS, n-channel MOSFET და n-channel QFET MOSFET, ხოლო Q1 ასევე უწოდებენ NPN ბიპოლარული შეერთების ტრანზისტორს ან NPN BJT. დენი არ საუბრობს იმაზე, თუ რას ნიშნავს "დაახლოებით" და არც ის განმარტავს, თუ რამდენად შორს შეგიძლია წასვლა ან რა გავლენას მოახდენს ეს; ის არ განმარტავს "მცირე" ან "დიდი" და მათი გავლენის შედეგები. სამწუხაროდ, არც მე შემიძლია. როგორც ჩანს, ჩვენ დავრჩებით ამ კონკრეტული კომპონენტების დაცვით, თუ არ მივიღებთ ელექტროტექნიკის ხარისხს. განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ჩართულია LED- ის დელიკატურობა, მკაცრი დაცვა ერთადერთი გონივრული ვარიანტია.

რაც შეეხება R3- ს:

დენის თანახმად, ოჰმ -ში R3- ის მნიშვნელობა უნდა იყოს დაკავშირებული იმ დენთან, რომლის დროსაც გსურთ თქვენი LED- ის მართვა (რომლის ლიმიტები უკვე დადგენილია მწარმოებლის მიერ) ისე, რომ თქვენი სასურველი დენი ამპერებში = 0.5/R3 რა ასეთ განტოლებაში, R3– ში უფრო დიდი წინააღმდეგობა გამოიწვევს LED– ით ნაკადის ნაკადის შემცირებას. ინტუიციურად, ეს მიგვიყვანს დასკვნამდე, რომ სრულყოფილი წინააღმდეგობა (ანუ საერთოდ რაიმე რეზისტორის არარსებობა) ნიშნავს რომ LED არ ფუნქციონირებს (0.5/უსასრულობა = ნულზე ნაკლები). მე, ფაქტობრივად, არ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს სიმართლეა, თუმცა, ამ წრის ჩემი საკუთარი ემპირიული ტესტები მიუთითებს, რომ ეს ასე არ არის. მიუხედავად ამისა, თუკი დენის გეგმის მიხედვით გავაგრძელებთ, R3 5 ohms გამოიმუშავებს მუდმივ დენს 0.5/5 = 0.1 ამპერი ან 100 მილიამპერი. ელექტროენერგიის LED- ების დიდი ნაწილი, როგორც ჩანს, 350 mAh– ზე მუშაობს, ასე რომ, ამისათვის თქვენ უნდა დაადგინოთ R3 მნიშვნელობა დაახლოებით 1.5 ohms– ზე. მათთვის, ვინც ნაკლებად იცნობს რეზისტორებს, გაითვალისწინეთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ დაადგინოთ, რომ 1.5 ohms სხვადასხვა წინააღმდეგობის კომბინაციის პარალელურად გამოყენებით, სანამ თქვენი საბოლოო კომბინირებული შედეგი იქნება 1.5 ohm წინააღმდეგობა. თუ იყენებთ ორ რეზისტორს, მაგალითად, თქვენი R3 მნიშვნელობა უდრის რეზისტორ 1 -ის მნიშვნელობას გამრავლებული რეზისტენტ 2 -ის მნიშვნელობაზე, ხოლო პროდუქტი გაყოფილია ჯამში R1+R2. კიდევ ერთი მაგალითი: 1 რეზისტენტული 5 ohms კომბინირებული პარალელურად სხვა, ვთქვათ, 3 ohms, გაძლევთ (5x3)/(5+3) = 15/8 = 1.875 ohms, რაც გამოიწვევს მუდმივ დენს ამ წრეში 0.5/1.875 = 0.226 ამპერი ან 266 mAh.

რეზისტორები შეფასებულია ენერგიის გაფანტვის სხვადასხვა შესაძლებლობებით. მცირე რეზისტორებს შეუძლიათ ნაკლები ენერგიის გაფანტვა, ვიდრე უფრო დიდი, რადგან უფრო დიდი არ დაიწვის სწრაფად, თუ მათში ძალიან ბევრი დენი გადის. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ზედაპირზე დამონტაჟებული რეზისტორი ამ წრეში, რადგან ის ვერ უმკლავდება ენერგიის გაფრქვევას. ასევე, თქვენ ვერ იპოვით რეზისტორს, რომელიც "ძალიან დიდია". უფრო დიდი/ ფიზიკურად უფრო დიდი რეზისტორებს შეუძლიათ უფრო მეტი სიმძლავრის დამუშავება ვიდრე პატარა. უფრო დიდებს შეიძლება უფრო ძვირი დაუჯდეთ და დაიკავებენ მეტ ადგილს, მაგრამ ღირებულება ჩვეულებრივ უმნიშვნელოა (ყველა გატეხილ სტერეოს აქვს ასი რეზისტორი მასში უზარმაზარი სიმძლავრის რეიტინგით) და სივრცის სხვაობა კუბური მილიმეტრამდეა. თავისუფლად შეცდით სიფრთხილესთან დაკავშირებით და გამოიყენეთ შესაფერისი წინააღმდეგობის ყველაზე დიდი წინააღმდეგობა, რომელიც შეგიძლიათ იპოვოთ. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ერთი ძალიან პატარა, მაგრამ შეუძლებელია ერთი ძალიან დიდი.

გაითვალისწინეთ, რომ თუ თქვენ გექნებათ ნიქრომული მაღალი წინააღმდეგობის მავთული ხელთ, თქვენ ალბათ შეგიძლიათ გაჭრათ ის სიგრძეზე, რომელიც შეესაბამება თქვენს წინააღმდეგობის მოთხოვნილებებს მრავალჯერადი რეზისტენტებთან ერთად ფუცესის გარეშე. თქვენ დაგჭირდებათ Ohm მეტრი, რათა შეამოწმოთ რეზისტენტობის მნიშვნელობა და გაითვალისწინეთ, რომ თქვენი Ohm მეტრის ორ მავთულს შორის ალბათ არსებობს გარკვეული წინააღმდეგობა (ალბათ 1 Ohm): შეეხოთ მათ ერთად და ნახოთ რას კითხულობს მოწყობილობა, შემდეგ გაითვალისწინეთ ეს, როდესაც დაადგინით რამდენ ნიქრომულ მავთულს აპირებთ გამოიყენოთ (თუ აღმოაჩენთ 0.5 ოჰმ წინააღმდეგობას, როდესაც თქვენ შეხებით თქვენი Ohm მეტრის მავთულს და თქვენ უნდა დაასრულოთ თქვენს ნიქრომულ მავთულზე, ვთქვათ, 1.5 ოჰმ წინააღმდეგობით, მაშინ ეს მავთული გჭირდებათ ოჰ მეტრზე თქვენთვის 2.0 ოჰმ წინააღმდეგობის "გასაზომად".

ალტერნატიულად, ასევე არსებობს საშუალება გამოიყენოთ ცოტა ნიქრომული მავთული ამ წრედის დასასრულებლად თუნდაც LED- ისთვის, რომლის რეიტინგული დენი თქვენ არ იცით! მას შემდეგ, რაც თქვენი წრე დასრულდება, მაგრამ R3 აკლია, გამოიყენეთ ნიქრომული მავთულის სიგრძე, რომელიც ნამდვილად აღემატება საჭირო წინააღმდეგობას მინიმუმ ერთი ინჩით ან ორით (რაც უფრო სქელია ეს მავთული, უფრო გრძელი ნაწილი დაგჭირდებათ. შემდეგ ჩართეთ წრე- არაფერი მოხდება. ახლა მიამაგრეთ დენის საბურღი ნიქრომული მავთულის U- ის შუა ნაწილში ისე, რომ როგორც საბურღი ბრუნავს, ის დაიწყებს მავთულის შემოხვევას საბურღი. ნელ-ნელა ჩართეთ საბურღი. თუ ყველა სხვა ნაწილი მიკროსქემის მიერთება ხდება სწორად, LED მალე ჩაირთვება ძალიან მკრთალად და გახდება უფრო ნათელი, როგორც მავთული უფრო მოკლე ხდება! შეჩერდით, როდესაც შუქი ნათელია- თუ მავთული ძალიან მოკლე გახდება, თქვენი LED დაიწვის. ეს არ არის სულაც არ არის ადვილი განსჯა, როდესაც ეს მომენტი მიღწეულია, თუმცა, ასე რომ თქვენ გამოიყენებთ თქვენს შანსებს ამ ტექნიკით.

გათბობის ნიჟარებთან დაკავშირებით: დენი ასევე აღნიშნავს ამ პროექტისათვის გათბობის ნიჟარების შესაძლო მნიშვნელობას და 4 -დან 18 ვოლტამდე გარე DC კვების წყაროს საჭიროებას (როგორც ჩანს, ამპერს არ აქვს მნიშვნელობა ამ დენის წყაროსთვის, თუმცა მე ეს არ ვიცი გარკვეული) თუ თქვენ მუშაობთ ელექტროენერგიის LED- ზე, თქვენ დაგჭირდებათ მასზე დამაგრებული რაიმე სახის გამათბობელი და ალბათ დაგჭირდებათ ერთი ალუმინის უბრალო "ვარსკვლავის" ფარგლებს მიღმა, რომელიც აღჭურვილია მრავალი Luxeon LED- ით. თქვენ დაგჭირდებათ გათბობის გამაგრილებელი Q2– ისთვის, თუ თქვენ ატარებთ 200 mAh– ზე მეტ ენერგიას თქვენს წრეში და/ ან ძაბვის სხვაობა თქვენს DC კვების ბლოკსა და თქვენი LED– ების კომბინირებულ ძაბვას შორის „დიდია“(თუ განსხვავება 2 ვოლტზე მეტია, დარწმუნებული ვარ გამოვიყენებ გამათბობელს). ნებისმიერი გამაცხელებელი ნიჟარის ყველაზე ეფექტური გამოყენება ასევე მოითხოვს მცირე რაოდენობის თერმული ცხიმის გამოყენებას (არქტიკული ვერცხლი ითვლება მაღალი ხარისხის პროდუქტად): გაწმინდეთ როგორც გამათბობელი, ასევე MOSFET/ LED- ის სხეული ალკოჰოლით, წაისვით გლუვი, თუნდაც, თერმული ცხიმის თხელი ფენა თითოეულ ზედაპირზე (მე მომწონს X- აქტო დანის დანა გამოვიყენო აბსოლუტურად ყველაზე გლუვი, ყველაზე თანაბარი, ყველაზე თხელი შედეგებისთვის), შემდეგ დავაჭიროთ ზედაპირებს ერთმანეთთან და მივაწოდოთ შესაბამისი ადგილი ერთი ან მეტი ხრახნის გამოყენებით. გარდა ამისა, არსებობს რამდენიმე სახის თერმული ლენტი, რომელიც ასევე ემსახურება იმავე მიზანს. აქ არის რამოდენიმე შესაფერისი ვარიანტი გამაცხელებელი და ელექტრომომარაგების ტიპიური ერთი LED განათებისათვის (გახსოვდეთ, შეიძლება დაგჭირდეთ ორი გათბობის ნიჟარა- ერთი LED- ისთვის და ერთი MOSFET- ისთვის ბევრ პარამეტრში): სითბოს ჩაძირვა ელექტროენერგიის მიწოდება

დენის წყაროსთან დაკავშირებით: სწრაფი შენიშვნა ელექტრომომარაგებასთან დაკავშირებით: პრაქტიკულად ყველა კვების ბლოკი მიუთითებს სადმე მათ შეფუთვაზე რამდენი ვოლტის ნება და ამპერი შეუძლია. თუმცა, ვოლტების რაოდენობა თითქმის საყოველთაოდ არის დაქვეითებული და პრაქტიკულად ყველა კვების ბლოკი რეალურად აწვდის ძაბვას იმაზე მეტს, ვიდრე მითითებულია მათ შეფუთვაზე. ამ მიზეზით, მნიშვნელოვანი იქნება ნებისმიერი ელექტროენერგიის შემოწმება, რომელიც აცხადებს ვოლტს ჩვენი სპექტრის ზედა ნაწილის მახლობლად (ანუ 18 ვოლტთან ახლოს), რათა დავრწმუნდეთ, რომ ის ნამდვილად არ აწვდის ძალიან ბევრ ენერგიას (სავარაუდოდ 25 ვოლტი აღემატება ჩვენი წრის დიზაინის შეზღუდვებს). საბედნიეროდ, მიკროსქემის ხასიათის გამო, ძაბვის ეს გადაჭარბება, როგორც წესი, არ იქნება პრობლემა, რადგან წრეს შეუძლია მართოს ძაბვის ფართო სპექტრი LED (ებ) ის დაზიანების გარეშე.

ნაბიჯი 1: შექმენით გამათბობელი

თუ თქვენ დაგჭირდებათ გამათბობელი თქვენი Q2– ისთვის, შეიძლება დაგჭირდეთ ამ სითბოს ჩაძირვის ხვრელი, რათა ხრახნი გაიაროთ MOSFET– ის სხეულში არსებულ დიდ ხვრელში. არ არის საჭირო ზუსტი ხრახნის გაკეთება, სანამ თქვენი ხრახნი მოერგება MOSFET ხვრელს, ხრახნის თავი უფრო დიდია (მხოლოდ ოდნავ) ვიდრე ეს ხვრელი და ხვრელის დიამეტრი, რომელსაც თქვენ ქმნით გათბობის რადიატორში არის არ არის ბევრად მცირე ვიდრე ხრახნიანი ცილინდრის დიამეტრი. საერთოდ, თუ თქვენ იყენებთ საბურღს, რომლის დიამეტრი ახლოსაა, მაგრამ ოდნავ მცირეა თქვენი ხრახნის ცილინდრის დიამეტრზე, თქვენ არ გაგიჭირდებათ MOSFET- ის მიმაგრება გამაგრილებელთან. უმეტეს ფოლადის ხრახნებზე ძაფები საკმარისზე მეტად ძლიერია იმისათვის, რომ გაჭრა გათბობის ჩაძირვაში (იმ პირობით, რომ ეს არის ალუმინი ან სპილენძი) და ამით "შეიქმნას" საჭირო ხრახნიანი ხვრელი. ალუმინში ბურღვა უნდა მოხდეს რამოდენიმე წვეთი ძალიან თხელი მანქანის ზეთით ბიტის წვერზე (მაგალითად, 3 ერთში ან სამკერვალო მანქანის ზეთი) და საბურღი უნდა დაიჭიროთ ნაზი მყარი წნევით დაახლოებით 600 rpms და 115 ფუნტ ბრუნვის მომენტში (ეს Black & Decker საბურღი ან რამე მსგავსი კარგად იმუშავებს). ფრთხილად იყავით: ეს იქნება ძალიან პატარა, ზედაპირული ხვრელი და თქვენი ძალიან თხელი საბურღი შეიძლება გატეხოს, თუ მასზე ძალიან დიდი ზეწოლა მოხდება! კარგად გაითვალისწინეთ: Q2- ის "სხეული" ელექტრონულად არის დაკავშირებული Q2- ის "წყაროს" პინთან- თუკი თქვენს წრეში რაიმე შეეფერება ამ გამათბობელს, გარდა MOSFET- ის სხეულისა, შეგიძლიათ შექმნათ ელექტრული შორტი, რომელსაც შეუძლია ააფეთქოს თქვენი LED. განიხილეთ ელექტრული ლენტის ფენით დაფაროთ გამაცხელებელი ნიჟარის გვერდითი მხარე, რათა თავიდან აიცილოთ ეს (ოღონდ ნუ ჩაამაგრებთ იმაზე მეტს, ვიდრე საჭიროა, რადგან მისი მიზანია სითბოს გადატანა MOSFET– დან მიმდებარე ჰაერი- ელექტრული ლენტი არის თერმული ენერგიის იზოლატორი და არა გამტარებელი).

ნაბიჯი 2: წრე

აქ არის ის, რაც თქვენ უნდა გააკეთოთ ამ სქემის შესაქმნელად:

* შეაერთეთ თქვენი კვების ბლოკის დადებითი მავთული დადებით კვანძზე თქვენს LED- ზე. ასევე შეაერთეთ 100K რეზისტორის ერთი ბოლო იმავე წერტილში (დადებითი კვანძი LED- ზე).

* შეაერთეთ ამ რეზისტორის მეორე ბოლო MOSFET- ის GATE pin- ზე და პატარა ტრანზისტორის COLLECTOR pin- ზე. თუკი თქვენ ორი ტრანზისტორი ერთმანეთთან დააკავშირეთ და MOSFET- ის მეტალის მხარე თქვენგან მოექცა, ტრანზისტორიდან ექვსივე ქვევით მიმართული ქვევით, GATE pin და COLLECTOR pin არის ამ ტრანზისტორების პირველი ორი ქინძი- სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, შეაერთეთ ტრანზისტორების ორი მარცხენა ქინძი და შეაერთეთ ისინი 100K რეზისტორის დაუკავშირებელ ბოლომდე.

* შეაერთეთ MOSFET- ის შუა პინი, DRAIN pin, მავთულის საშუალებით LED- ის უარყოფით კვანძთან. მეტი არაფერი იქნება მიმაგრებული LED- ზე.

* შეაერთეთ მცირე ტრანზისტორის BASE pin (ანუ შუა პინი) MOSFET- ის SOURCE pin- თან (რომელიც არის მისი ყველაზე მარჯვენა პინი).

* შეაერთეთ მცირე ტრანზისტორის EMITTER პინი (მარჯვენა მარჯვენა პინი) თქვენი კვების ბლოკის უარყოფით მავთულთან.

* დააკავშირეთ იგივე PIN R3– ის ერთ ბოლოზე, თქვენი რეზისტორი (ები) თქვენი LED მოთხოვნების შესაბამისად.

* შეაერთეთ ამ რეზისტორის დანარჩენი ბოლო ორივე ტრანზისტორის BASE pin/ SOURCE პინთან.

შეჯამება: ყოველივე ეს ნიშნავს, რომ თქვენ აკავშირებთ მცირე ტრანზისტორის შუა და შორს მარჯვენა ქინძისთავებს ერთმანეთთან R3 რეზისტორის საშუალებით და აერთებთ ტრანზისტორებს ერთმანეთთან პირდაპირ ორჯერ (GATE to COLLECTOR, SOURCE to BASE) და კიდევ ერთხელ არაპირდაპირ R3- ის საშუალებით. (EMITTER SOURCE). MOSFET– ის შუა PIN– ს, DRAIN– ს არაფერი აქვს საერთო, გარდა თქვენი LED– ის უარყოფით კვანძთან დაკავშირებისა. LED აერთებს თქვენს შემომავალ დენის წყაროს მავთულს და R1– ის ერთ ბოლოს, 100K რეზისტორს (LED– ის მეორე კვანძი უკავშირდება DRAIN pin– ს, როგორც უკვე აღვნიშნეთ). EMITTER pin პირდაპირ უკავშირდება თქვენი კვების ბლოკის უარყოფით მავთულს და შემდეგ ისევ მარყუჟდება საკუთარ თავზე (საკუთარ BASE pin- ზე) და MOSFET- ზე მესამედ და ბოლოს R3 რეზისტორის საშუალებით, რომელიც ასევე უშუალოდ აკავშირებს უარყოფით მავთულს დენის წყაროს. MOSFET არასოდეს აკავშირებს უშუალოდ კვების ბლოკის უარყოფით ან პოზიტიურ მავთულხლართებს, მაგრამ ის აკავშირებს ორივე მათგანს თითოეული ორი რეზისტორის საშუალებით! მცირე ტრანზისტორის მესამე პინს, მის EMITTER- ს და კვების ბლოკის უარყოფით მავთულს შორის არ არსებობს რეზისტორი- ის პირდაპირ კავშირშია. კონფიგურაციის მეორე ბოლოში, შემომავალი დენის წყარო უშუალოდ უკავშირდება LED- ს, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა ის ძალიან ბევრ ენერგიას ამოტუმბავს (თავდაპირველად), რომ LED არ დაიწვას: დამატებითი ძაბვა, რამაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს გადაბრუნდა 100K რეზისტორის საშუალებით და ჩვენი ტრანზისტორების საშუალებით, რაც მას შემოწმებაში დაიცავს.

ნაბიჯი 3: ჩართეთ იგი: საჭიროების შემთხვევაში პრობლემის მოგვარება

მას შემდეგ, რაც გამაცხელებელი ჩაძირვა (ები) მიმაგრებულია და შედუღების სახსრები მტკიცეა და დარწმუნებული ხართ, რომ თქვენი LED (ები) არის (არის) სწორად ორიენტირებული და სწორი მილები დაუკავშირეთ სწორ მავთულხლართებს, დროა შეაერთოთ DC კვების წყარო და გადაატრიალეთ გადამრთველი! ამ დროს, სამი რამდან ერთი სავარაუდოდ მოხდება: LED (ები) ანათებს როგორც მოსალოდნელი იყო, LED (ები) მოკლედ ბრჭყვიალებს ნათლად და შემდეგ ჩაბნელდება, ან საერთოდ არაფერი მოხდება. თუ თქვენ მიიღებთ ამ შედეგებიდან პირველს, გილოცავთ! ახლა თქვენ გაქვთ სამუშაო წრე! დაე ეს ძალიან დიდხანს გაძლოთ. თუ მიიღებთ შედეგს #2, თქვენ უბრალოდ ააფეთქეთ თქვენი LED (ები) და თქვენ უნდა დაიწყოთ ახლებიდან (და თქვენ უნდა გადააფასოთ თქვენი წრე და გაარკვიოთ სად შეცდით, ალბათ რომელიმე კავშირის საშუალებით) მავთული არასწორად ან გაუშვით 2 მავთული, რომელიც არ უნდა გქონდეთ). თუ მიიღებთ შედეგს #3, მაშინ თქვენს წრეში რაღაც არის არასწორი. გამორთეთ, გათიშეთ დენის წყაროს დენი და გადადით თქვენს წრიულ კავშირზე-კავშირით, დარწმუნდით, რომ თითოეულ მიერთებას სწორად აერთებთ და რომ თქვენი LED- ები სწორად არის ორიენტირებული წრეში. ასევე, განიხილეთ ორმაგი შემოწმება თქვენი LED (ების) ცნობილი მილიამპის ღირებულებისა და დარწმუნდით იმაში, რომ თქვენ მიერ არჩეული და გამოყენებული R3- ის მნიშვნელობა უზრუნველყოფს საკმარის დენს მისი/ მათ მართვისთვის. ორმაგად შეამოწმეთ R1 მნიშვნელობა და დარწმუნდით, რომ ეს არის 100k ohms. დაბოლოს, თქვენ შეგიძლიათ შეამოწმოთ Q1 და Q2, მაგრამ ამის გაკეთების მეთოდები სცილდება ამ ინსტრუქციის ფარგლებს. კიდევ ერთხელ: სინათლის არ გამოჩენის ყველაზე სავარაუდო მიზეზებია: 1.) თქვენი LED (ები) არ არის/ არ არის ორიენტირებული სწორად- შეამოწმეთ ორიენტაცია მულტიმეტრის გამოყენებით და საჭიროების შემთხვევაში ხელახლა ორიენტირება; 2.) თქვენ გაქვთ წებოვანი სახვევი სადმე თქვენს წრეში- აიღეთ გამაგრილებელი რკინა და ხელახლა შეაერთეთ ნებისმიერი კავშირი, რომელიც შეიძლება იყოს ფხვიერი; 3.) თქვენ გაქვთ გადაჯვარედინებული მავთული სადღაც თქვენს წრედში- შეამოწმეთ ყველა მავთული შორტებისთვის და გამოყავით ნებისმიერი, რაც შეიძლება შეეხოს- საჭიროა მხოლოდ ერთი პატარა ფხვიერი სპილენძის მავთული სადღაც, რომ წრე დაიშალოს; 4.) თქვენი R3 ძალიან მაღალი ღირებულებაა იმისთვის, რომ LED (ებმა) იმუშაოს- განიხილეთ მისი ქვედა წინააღმდეგობის რეზისტორით შეცვლა, ან ოდნავ შეამცირეთ თქვენი ნიქრომული მავთული; 5.) თქვენი გადამრთველი ვერ ხურავს მიკროსქემის ტესტს მულტიმეტრით და არ აფიქსირებს ან შეცვლის მას; 6.) თქვენ ადრე დააზიანეთ LED (ები) ან დიაგრამაში სხვა კომპონენტი ან: ა.) ადექვატური დიდი რეზისტორების გამოუყენებლობა (ანუ საკმარისი სიმძლავრის რეზისტორი- R3 უნდა იყოს მინიმუმ.25 ვატის რეზისტორი) ან საკმარისად დიდი გამათბობელი Q2– ისთვის ან თქვენი LED (ებ) ისთვის (ორივე Q2 და თქვენი LED– ები სწრაფად ექვემდებარება პოტენციურ თერმულ დაზიანებას, თუ არ არის დაკავშირებული გათბობასთან სანამ ჩართავთ წრეს), ან; ბ) მავთულხლართების გადაკვეთა და შემთხვევით თქვენი LED (ების) დაზიანება (ამას ჩვეულებრივ თან ახლავს სუნიანი მოწევა); ან 7.) თქვენ იყენებთ Q1 ან Q2, რომელიც არ არის სწორი ამ წრედისთვის. ამ ორი კომპონენტის თავსებადი შემცვლელი სხვა სახის არ არის ცნობილი- თუ თქვენ ცდილობთ შექმნათ ეს წრე სხვა ტიპის ტრანზისტორებისგან, თქვენ უნდა ელოდოთ, რომ წრე არ იმუშავებს. ვისურვებდი, რომ მე გამეცა პასუხი ტექნიკურ კითხვებზე LED სქემების და დრაივერების მშენებლობასთან დაკავშირებით, მაგრამ როგორც უკვე ვთქვი, მე არ ვარ ექსპერტი და უმეტესობა რასაც აქ ხედავთ უკვე დაფარული იყო სხვა ინსტრუქციებში, რომელიც დაწერილი იყო ვიღაცის მიერ ამ პროცესის შესახებ. ვიდრე მე ვიმედოვნებთ, რაც მე აქ მოგაწოდეთ, სულ მცირე, უფრო მკაფიო და აშკარაა, ვიდრე სხვა მსგავსი ინსტრუქციები, რომლებიც ხელმისაწვდომია ამ საიტზე. Წარმატებები!

თუ თქვენი წრე მუშაობს, გილოცავთ! სანამ პროექტს დაასახელებთ დასრულებულად, დარწმუნდით, რომ ამოიღეთ დარჩენილი ნაკადი თქვენი შედუღების სახსრებიდან სპირტით ან სხვა შესაფერისი გამხსნელით, როგორიცაა ტოლუოლი. თუ ნაკადი ნებადართულია დარჩეს თქვენს წრეზე, ის კოროზიას გაუკეთებს თქვენს ქინძისთავებს, დააზიანებს თქვენს ნიქრომულ მავთულს (თუ იყენებთ ერთს) და შეიძლება დააზიანოს თქვენი LEDც საკმარისი დროით.ნაკადი შესანიშნავია, მაგრამ როდესაც ამას დაასრულებ, ის უნდა წავიდეს! ასევე დარწმუნებული იყავით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩართავთ თქვენს შუქს სამუშაოდ, არ იქნება შანსი, რომ მისი რომელიმე მავთული შემთხვევით შეეხოთ ან დაშორდეს, როდესაც წრე გამოიყენება ან გადაადგილდება. დიდი წებოვანი ცხელი წებო შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ერთგვარი ჭურჭლის ნაერთი, მაგრამ რეალურად ჭურჭლის ნაერთი უკეთესი იქნება. დაუცველი წრე, რომელიც გამოიყენება არაფერზე, მიდრეკილია წარუმატებლობისთვის საკმარისი დროით, ხოლო შედუღების სახსრები ზოგჯერ არ არის ისეთი სტაბილური, როგორც ჩვენ გვსურს ვიფიქროთ. რაც უფრო დაცულია თქვენი საბოლოო წრე, მით მეტ გამოყენებას მიიღებთ მისგან!