სარქველი გიტარის ეფექტის ქეისი და კვების წყარო: 7 ნაბიჯი (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:22

ეს იქნება ენერგიის წყარო და შასი სარქველზე დაფუძნებული გიტარის ეფექტის პედლისთვის. მე მივხვდი ამას, როდესაც მივდიოდი, ასე რომ პროგრესი, რომელსაც მე ვაჩვენებ, სულაც არ იყო ის ბრძანება, რაც მე ავიღე-რაც შემდეგნაირად არის იდეალიზებული მარშრუტი, ხელახლა მოწყობილი და განუყრელი ყალბი ბილიკებით, რომელსაც გავყევი. ეს კონკრეტული პედლებიანი გახდება ტრემოლოს ეფექტი 1960-იანი წლების Fender Vibro Champ– ის საფუძველზე, თუმცა მას შემდეგ რაც თქვენ გაქვთ ენერგიის წყარო, ორი მილაკი, ტელეფონის შიდა და გარე კონტროლი და ზოგიერთი კონტროლი, შეგიძლიათ ააწყოთ ფაზის/ტონის/ტრემოლოს სარქვლის სქემების 95% იქ ბევრი ადამიანი ებრძვის ლითონის ნაწარმს მუწუკების ყუთებისთვის და იმედი მაქვს, რომ ეს ინსტრუქცია ხალხს დაეხმარება მათ პროექტებში. ყველაფერზე მეტად მინდა მოგცეთ თქვენ, მკითხველო, ნდობა. გააცნობიერე, რომ ინსტრუმენტები, რომლებიც მე გამოვიყენე, არ არის ძვირი და ეზოთერული, და როდესაც მათ გამოიყენებ, რამდენიმე სამყარო გაიხსნება. მე ვმუშაობდი 16 x 26 დიუმიანი ხის ფილაზე, რომელიც იჯდა სასადილო მაგიდაზე და ზოგჯერ მინდორდა აივნის იატაკზე, როცა ხმამაღლა ვგრძნობდი. ესთეტიურად მე ვაპირებ ერთგვარ ორთქლ-პანკს, მაგრამ ეს დამოკიდებულია სხვადასხვა დეტალების ფერები და მასალები შეიძლება მიღწეული იქნას ჟანრების ფართო სპექტრში. ეს პროექტი მოიცავს მაღალ ძაბვებს, რამაც შეიძლება მოგკლას. თუ არ გრძნობ თავს კომფორტულად ხაზის ძაბვასთან (რაც ელექტროგადამცემი ქსელის საშუალებით, ნამდვილი მიღწევაა ინჟინერია [დიდი მადლობა, წინამორბედებო], გამოიმუშავებს იმდენ სიძლიერეს, რამდენიც საჭიროა თქვენი მოკვლისთვის და გააკეთებს ამას ისე, რომ არ შეამჩნიოთ თქვენი გვამი) და მაღალი პირდაპირი დენის ძაბვა თქვენ უნდა დაიხიოთ უკან, წაიკითხოთ, მიიღოთ ნდობა თქვენი შედუღების ტექნიკაში, და შემდეგ დაიწყეთ მოძველებული (მაგრამ ზოგჯერ უმაღლესი) ტექნოლოგიების ბედნიერი მოგზაურობა. აქ არის რამოდენიმე კარგი საწყისი წერტილი: დაიწყეთ აქ … შემდეგ შეარჩიეთ გზა Tube CAD Journal– ის დანარჩენ ნაწილში აიკენის გამაძლიერებელს აქვს დიდი ტექნიკური ინფორმაცია სექცია ძირითადი მილის ფორმულები ზოგიერთი კარგი სტატია წვრილმანი ხმის შესახებ, ასევე წვრილმანი ფორუმის მასპინძელი და კომპლექტების გამყიდველი… ზოგიერთი სხვა ფორუმები: ჰოფმანის გამაძლიერებლები ასევე ყიდიან ნაწილებს და აქვთ დიდი ბიბლიოთეკა. დაიწყეთ ამ გვერდით წვრილმანები და ამ ფორუმის დანარჩენი ნაწილიც შესანიშნავია. სტატიებსა და ფორუმებს შორის თქვენ ნახავთ ყველაფერს, რაც უნდა იცოდეთ, რასაკვირველია, საკმარისია დასაწყისისთვის და ალბათ საკმარისია იმისათვის, რომ დაკავებული იყოთ დიდი ხნის განმავლობაში. წაიკითხეთ სანამ დაიწყებთ გამოქვეყნებას. ფორუმების უმეტესობა დასახლებულია ძალიან კეთილგანწყობილი ადამიანებით, რომელთაც სურთ დაეხმარონ ყველას, ვინც იზიარებს წვდომას წვრილმანი აუდიოსადმი, მაგრამ მოდით არ ვისარგებლოთ ამით. გააკეთეთ თქვენი კითხვა. ინსტრუმენტები დაგჭირდებათ: კუთხის საფქვავი ლითონის ფაილები სხვადასხვა ხრახნიანი სამკუთხედი საბურღი და სხვადასხვა ნაჭრები შედუღების რკინა პლიუსთან დაკავშირებული ეფექტები ონკანები (სურვილისამებრ) ეპოქსიდური (სურვილისამებრ) ზუსტი დანა კონტაქტური წებო

ნაბიჯი 1: შასი

ჩვენ ვიწყებთ პედლის პერიმეტრზე. ეს მასალა შეგიძლიათ იხილოთ ტექნიკის უმეტეს მაღაზიებში, ჯართის ეზოებში და ქუჩის კუთხეებში. მე არ ვუწყობ ხელს DOT ქონების ქურდობას, უბრალოდ ვამბობ, როგორც ვიზუალურ მითითებას. თქვენ დაგჭირდებათ ინჩიანი და ნახევარი კვადრატული მეტრიანი შედუღებული ფოლადის მილის ორი ფუტი, იმისდა მიხედვით, თუ რამდენად მჭიდროდ დაიცავთ ამ გეგმებს. აიღეთ კუთხის საფქვავი და გაჭერით კვადრატული მილი ცენტრში მთელ სიგრძეზე. გამოიყენეთ სმენის და თვალის დაცვა,@@$% გულისთვის. თქვენ მოისურვებთ ყველა თქვენი ფაკულტეტის გამოყენებას, რომ ნახოთ ამ პროექტის დასრულება. მილების ხვრელები ცენტრში ერთი სანტიმეტრია და მინდა, რომ კუთხეები მყარ ნაწილებზე მოხვდეს. მე აღვნიშნე დასაკეცი ხაზები (ერთი კიდედან დაწყებული) სამ ინჩზე, იმ წერტილიდან რვა ინჩი, იმ წერტილიდან ექვსი ინჩი, იმ წერტილიდან რვა ინჩი, და იმ წერტილიდან აღვნიშნე ჭრილობა სამ ინჩზე. შემდეგ მე დავხარე 45 გრადუსიანი ხაზები, რომლებიც ასხივებენ დასაკეცი ხაზებიდან. ეს 45-იანი კუთხეები კუთხეებისთვისაა. მე დავკეცავ მათ ხელით და არ შევდუღებ მათ ადგილზე, ამიტომ 45 -იანი წლები შევაჯექი ოდნავ უკან იმ მხარეს, რომელიც დაკეცილი იქნება. ქვემოთ მოყვანილი სურათი ამის გადაჭარბებული მაგალითია; მის მარცხნივ არის იმ ხაზების მაგალითი, რომელიც მე რეალურად გამოვიყენე. ეს მოგცემთ უფსკრული გაჭრილ კიდეებს შორის, როდესაც ლითონს ერთმანეთზე იკეცავთ, რადგან თქვენ მოგიწევთ ოდნავ გადახრილი კუთხე, რათა ის დარჩეს სწორ კუთხეზე. მას შემდეგ რაც ნივთები მოიჭრება, შეგიძლიათ მისი დაკეცვა, დაწყებული ერთი ბოლოდან მეორეზე. ბოლოები არ დაემთხვა ჩემთვის, ასე რომ, მე გამოვიყენე სამი დამჭერი, რომ გამეჩერებინა იგი და ბოლოები შეხვედროდა. ახლა მე დავაჭერთ მას პატარა თეფშის გამოყენებით, რომელიც ამოვიღე ნაგავში ნაგვის ყუთში მოთავსებული უჯრის უჯრით (მისი სხვა ნაწილები ახლა წიგნების თაროები და სანელებლების თაროა. საჩუქარი, რომელიც აგრძელებს გაცემას). თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ლითონის ნებისმიერი ნაჭერი, მაგრამ მას უკვე ჰქონდა გადახრილი კიდეები და ჭანჭიკები. მინიმუმ ორმოცი წამი დამიზოგა. მე მინდოდა პედლის ტარების უნიკალური და ბუნდოვნად სულელური გზა-პლუს საშუალება, რომ გამეადვილებინა ახალი სამაჯურის არჩევა. ასე რომ, მე გადავწყვიტე პედლებიანი გიტარის სამაჯურები მიმეცა, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი გიტარის სამაჯური პედლის სატარებლად, როგორც ჩანთა. მე ვიცი, რომ ჩუი იქნებოდა ყველაფერი. სრულყოფილების ამგვარი ხედვისთვის მე მჭირდებოდა მხოლოდ გაბურღვა და ხვრელი ორივე მხრიდან პირველ სივრცეში, რომ ავიღო 1/4 ინჩიანი სპილენძის ჭანჭიკი. ჭანჭიკები დავჭერი ისე, რომ ისინი საკმარისად გრძელი ყოფილიყვნენ კვადრატულ მილში და საკეტის კაკალში ჩასასვლელად, გარედან სამაგრისთვის მცირე უფსკრულით. მილსადენის მხარეს არსებული ხვრელები შესანიშნავი ზომაა ტელეფონის ჯეკებისათვის და არის ადგილი ორისათვის მილის ფირფიტის ერთ მხარეს; მეორე მხრივ, ხვრელები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ელექტრომომარაგებისთვის. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ დაძაბულობის შემსუბუქება ერთ ხვრელზე დენის კაბელში შესანახად და მეორეში დაუკრავენ დამჭერს (შესაბამისად, P-H1200 და S-H205, შესაბამისად, ანტიკურ ელექტრონულ მიწოდებაში). თუმცა, მე მირჩევნია მოსახსნელი დენის კაბელები-თუ დაზიანებულია, ადვილად შეცვლით. გარდა ამისა, როდესაც თქვენ იყენებთ პედლს სხვადასხვა პარამეტრებში, ეს საშუალებას მოგცემთ იპოვოთ ის სრულყოფილი სიგრძე, ასე რომ თქვენ უნდა შეაწუხოთ ერთი რამ. ეს ნიშნავს ბატონი IEC სოკეტს და მის სადილს სტუმრად ბატონი კვადრატული ხვრელი-სადაც უმეტესობა ზრდილობიანად იმართლებს თავს, მოულოდნელად ახსოვს დენის ქუჩის გრანდიოზული გახსნა, სადაც წვეულების დანარჩენი მონაწილეები ხელახლა ჩამოყალიბდებიან და გაატარეთ ბედნიერი საღამო მისტერ კვადრატულ ხვრელის არყოფნაში, რაც კიდევ უფრო სასიამოვნო გახდა ახლო მისწრაფებით. მე ცოტაოდენი უბედურება მსიამოვნებს და IEC– ისთვის ლითონის დამუშავება იმ დონეზეა, სადაც შეგიძლიათ ამაყად შეხედოთ საკუთარ თავს სარკეში ისე, რომ არ მოუწიოს ცხოვრება, მაგალითად, სამთავრობო დესტაბილიზაცია. ოთხი საბურღი ხვრელი და ორი გატეხილი დრემელის დანა მოგვიანებით შემიძლია ჩემი თავი მაღლა დავაჭირო.

ნაბიჯი 2: კვების ბლოკი

მე არ ვაჭმევ ამ პედლს 18VDC. მე ვამბობ პომპეზურად: სარქველები ასე არ მუშაობს. ისინი მიიღებენ ამ ძაბვას ღიმილით და ძლივს შესამჩნევი კრიზით; მაგრამ ფაქტია, რომ თუ გსურთ ჰაერი სარქველებით გამოწვეული ვიბრაციებით იკვებოთ, თქვენ დაგჭირდებათ მაღალი ძაბვით მუშაობა, რადგან დაბალი ძაბვა არ აძლევს მექანიზმს სრული პოტენციალის მუშაობის საშუალებას. ეს კონკრეტული კვების წყარო მოგცემთ რეგულირებადი 12VDC გამათბობლებისთვის და არარეგულირებული 290VDC B+ მიწოდებისთვის. უფრო დიდი რეზისტორი, ვიდრე 1k 1W ან ჩოკი, მოგაწვდით დაბალ ძაბვას-ვიგრძენი, რომ 290VDC არის კარგი ამოსავალი წერტილი. 12VDC მარეგულირებელს მინიმუმ 13VDC სჭირდება მის შესასვლელთან და თქვენ გინდათ მიზნად დაისახოთ ოდნავ მაღლა, რათა დაიცვას კედლის მერყევი მიწოდება. პირიქით, თქვენ არ გსურთ ძაბვის ძალიან მაღალი შემოღება, რადგან მარეგულირებელი ზედმეტ ძაბვას მეტწილად სითბოს გადააქცევს. გახსოვდეთ, რომ ტრანსფორმატორები გარდაქმნიან ძაბვას. მათ არ აქვთ განსაზღვრული შეყვანა და გამომავალი, მხოლოდ შეყვანისა და გამომავალი კომპლექტის თანაფარდობა. როდესაც ტრანსფორმატორი ამბობს, რომ მას აქვს 120VAC პირველადი და 10VAC მეორადი, ის ნამდვილად ამბობს, რომ მისი ორი გრაგნილი ინარჩუნებს 12: 1 თანაფარდობას ერთმანეთთან. ამრიგად, 120VAC პირველაზე ქმნის 10VAC მეორადს --- და-10VAC მეორადს ქმნის 120VAC პირველაზე-და--3VAC მეორადს გახდის 36VAC პირველაზე. სხვა კონვერტაცია, რომლის გაგებაც გჭირდებათ, ეხება ძალაუფლების მართვას. თუ იგივე ტრანსფორმატორს აქვს 2 ამპერიანი რეიტინგი, მაშინ შეგიძლიათ გაამრავლოთ 2 ამპერი 10VAC– ით, რომ მიიღოთ 20VA. ახლა რაც არ უნდა მიიღოთ ძაბვა ტრანსფორმატორიდან, შეგიძლიათ გაყოთ VA რეიტინგი საბოლოო ძაბვაზე, მიუხედავად იმისა, თუ რომელი გრაგნილი უზრუნველყოფს საბოლოო ძაბვას. ზემოთ მოყვანილ მაგალითებში 120VAC ამუშავებს 0.16 ამპერს ან 160mA- ს და 36VAC 1.8 ამპერს. პირველი ტრანსფორმატორი გამოსწორების დროს აწარმოებს დაახლოებით 16.5VDC- ს, რაც კმაყოფილს გახდის მარეგულირებელს. პირველი ტრანსფორმატორი ასევე უგზავნის 12.6VAC შემდეგ ტრანსფორმატორს, რომელიც გადატრიალებულია ისე, რომ 12.6VAC გადადის მეორად გრაგნილში და ხდება 216VAC პირველადი გრაგნილით, რომელიც გასწორებულია ხდება დაახლოებით 300VDC. ეს არის დაახლოებით 290VDC– მდე 1k რეზისტორით. აქ არის ნაწილები ამ კონკრეტული კვების ბლოკისთვის: ერთეული, მაუსერი ნაწილის ნომერი Power Transformer (PT1), 12.6VCT, 546-161GA12Power Transformer (PT2), 7VCT, 838-SB3512-2014 (ძველი PT2) სიმძლავრის ტრანსფორმატორი (PT2), 120CT, 546-186B120 (რეკომენდირებული PT2) x2 400V 8A ხიდის გამასწორებელი, 621-GBU8043300uF 35v ელექტროლიტური კონდენსატორი, 647-UPM1V332MHD1AA 12V 1.5A ძაბვის რეგულატორი, 595-UA78G1000T, 595-UA782400T 35V ელექტროლიტური კონდენსატორი, 140-XAL35V220-RC450V 22uF ელექტროლიტური კონდენსატორი, 647-UVZ2W220MHD x2 450V 47uF ღერძული ელექტროლიტური კონდენსატორი, 140-XAL450V47-RC1k-Ohm 1W რეზისტორი, 594-5073 რადიო დაახლოებით $ 30 გადაზიდვის ჩათვლით. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ სურათზე გამოსახული ზოგიერთი ნაწილი არის ის, რაც მე მქონდა განლაგებული, მაგრამ ის ნაწილები, რომლებიც ზემოთ ჩამოვთვალე, მათ ფუნქციურად ემთხვევა. ორი ღერძიანი 22uF 450v კონდენსატორი მიმაგრდება პირდაპირ მილის ბუდეებზე. ეს ჯერ კიდევ ელექტროენერგიის ნაწილია და გამოყენებული იქნება თითქმის ნებისმიერი ეფექტისთვის. აქ არის სქემატური და PCB- ის უფრო დიდი სურათი, რომლის აშენებაც შესაძლებელია პურის დაფაზე, თუმცა მე შემიძლია შემოგთავაზოთ წინა ნაწილის ორი ნაწილის წებოვნება, შემდეგ კი ყველა კავშირის შედუღება შეგიძლიათ მიაღწიოთ ორივე მხარეს, რაც უკეთეს მექანიკურ კავშირს იძლევა. განლაგება, რომელსაც მე შევიტან, განლაგებულია ბადეზე, რომელიც ემთხვევა ტიპიურ პურის დაფას. მე გამოვიყენე ლამაზი, სქელი სპილენძით დაფარული დაფა. ამისათვის მე დავხატე განლაგება გრაფიკულ ქაღალდზე, დავაწებე მას PCB- ზე და გავაფურთხე ქაღალდის სახელმძღვანელო. დაფის სპილენძის მხარეს მე მარკერით გავამახვილე კავშირები და ვიყენე ზუსტი დანა სპილენძში არსებული ხარვეზების დასაჭრელად. მე გავაფართოვე ეს ხარვეზები ნაკაწრის ჩიპით და იქ იყო ჩემი კვალი (სურ. 6 ა). იმ პირადი შეხებისთვის, მე დაფა შავად შევიღებე და სახეზე არსებული ნაწილების ღირებულებები დავწერე. განახლება: ჩემს მიერ ჩამოთვლილი ტრანსფორმატორები არის ის, რაც მე მქონდა განლაგებული და PT2 იყო მისი სიმძლავრის ზღვარზე-შეიძლება დაგჭირდეთ 546-186B120 PT2– ის გამოყენება. მისი მეორეხარისხოვანი ჩარჩოები (ბალიშები 5 და 8) მიერთებული იქნება უშუალოდ IEC– ზე და დენის გადამრთველზე T1– ის პარალელურად, პრაიმერი (ლოგები 1 და 4, 2 და 3 ერთმანეთთან შეკრული) რაც დაახლოებით 330VDC გასწორდება. დამატებითი ძაბვა სარქველებს ძალიან გიყვარდებათ. ეს მიიღებს ცოტა სტრესს ორივე დენის ტრანსფორმატორს, ამცირებს სითბოს და გაზრდის სიცოცხლის ხანგრძლივობას. 546-186B120 არ არის კომპიუტერზე დამონტაჟებული, მაგრამ შეგიძლიათ შეამციროთ Power PCB და დაამონტაჟოთ T2 ახალ სივრცეში. T2– ის გადატანა ბორტიდან და მისი კვების წყარო ერთადერთი ცვლილებაა. მე მაქვს PCB- ის ორივე ვერსია გამოქვეყნებული, მაგრამ რეკომენდებულია ახალი ვერსია. გაუმჯობესებული PCB

ნაბიჯი 3: მეტი ლითონის დამუშავება

ლითონის სამი ნაჭერია გასაჩივრებული. წინა მხარე, ზურგის ფირფიტა და შუაზე გამყოფი ფირფიტა. ეს უკანასკნელი ცალი გამართავს სარქველებს და გამოყოფს ელექტრომომარაგებას, რომელიც გამოსცემს უამრავ რადიოსიხშირულ ხმაურს და ხმაურს სარქველებისგან, რაც გამოიწვევს კარგი სახის ხმაურს. მთელი ჩემი ლითონი იქნება რაღაცისგან, რაც ნაგავში აღმოვაჩინე. ეს არის ინჩის ერთი მეთექვსმეტე სისქე და არ მიიღებს თქვენ @#$% -ს თქვენგან ან თქვენი ფეხიდან. პირველად მე დავჭერი ნაჭერი 7.5-ით 5.75 ინჩით, რომ გამოვიყენო სახის საფარი (ეს გაზომვები დაახლოებით 3/8 ინჩია მოკლე შიდა გაზომვები). მე აქ დავიწყე ისე, რომ შემეძლოს საგნების განთავსება ღრუს შიგნით და გავარკვიო გამყოფი ფირფიტისთვის საჭირო ფორმა. Steampunk– ის გარეგნობის შესაბამისად, მინდოდა რაც შეიძლება მეტი ხრახნი მომეხდინა საფერფლეზე (ვფიქრობდი მოქლონებზე, მაგრამ ჩემი კოჭი 1600 მილის მოშორებით არის). მე გავამახვილე 1/8-დუიმიანი ხაზი გასწორებული კიდის უკან წინა მხარეს და გავაფურთხე 1/8 დიუმიანი ხვრელი თითოეულ ნაჭუჭს შორის. შემდეგ მე გავაფურთხე 1/16-დიუმიანი ხვრელი სახეზე თითოეულ ხვრელის ქვემოთ და შევეხურე სახურავს, რათა მოერგო ტექნიკის მაღაზიიდან ნაყიდი სპილენძის ჭანჭიკები. ამ მომენტისთვის მე მხოლოდ ოთხი ჭანჭიკი დავაყენე, რადგან მოგვიანებით მათი ამოღება დამჭირდება, როდესაც ყველაფერს ვხატავ. ახლა, შასის გადაბრუნებით, მე დავამუშავე დენის PCB მაქსიმალურად ახლოს ღრუს კიდესთან, გავარკვიე რამდენი ადგილი დამჭირდა დენის გადამრთველებისთვის და გავამახვილე ხაზი სახის წინ. შემდეგ ჩავდე სარქველის ბუდეები (P-ST9-700 ანტიკური ელექტრონული წყაროდან) სადაც მინდოდა, რომ დავტოვო ადგილი სარქველების გამოსაყვანად და შესაცვლელად, როდესაც ისინი აუცილებლად იცვლებიან. სოკეტების ბაზაზე გავავლე ხაზი და ამ ორი სტრიქონიდან შევიმუშავე ქვემოთ ნაჩვენები ნაჭერი. კუთხის საფქვავმა გააკეთა მოკლე სამუშაო. შემდეგ მე გავხსენი ორი 3/4 დიუმიანი ხვრელი სარქვლის ბუდეებისათვის (ორი 1/8 დიუმიანი ხვრელით თითოეული ჭანჭიკების შესანახად) და 3/8 ინჩიანი ხვრელი მავთულხლართებისთვის ფეხების გადამრთველზე (P-H498 ანტიკური ელექტრონული მიწოდების დროს) რა ფეხის გადამრთველი აორმაგებს მოვალეობას იმით, რომ გამყოფი ფირფიტის მკლავი მიამაგრებს სახეზე. გამყოფი ფირფიტა ერთ ბოლოზეა მიმაგრებული ჭანჭიკებით, რომლებიც იკავებენ ფირფიტას და კვადრატულ მილს ერთმანეთთან, ხოლო მეორე ბოლოში ორი ახალი ხრახნით. ეს მოწყობა ბლოკავს ერთ-ერთ ხვრელს-მე მხოლოდ გაბურღული შეურაცხმყოფელი ადგილი და ჩემი ვენტილაცია დაუზიანებელი დარჩა. დენის PCB- ს აქვს ოთხი 3/16 ინჩიანი ჭანჭიკის ხვრელი-ეს დუბლირებულია გამყოფ ფირფიტაზე. ზურგის ფირფიტა პერიოდულად უნდა მოიხსნას მოვლისთვის, ამიტომ არ მინდოდა ჭანჭიკებით გავგიჟებულიყავი. ეს უნდა იყოს სტრუქტურული ელემენტი, ასე რომ მე არ მსურს ხრიკი გავხადო მოცურების გამოშვებით და პნევმატური გამტარებლებით და სიმების თეორიით. მე დავამთავრე მარტივი 7.625 5.75 დიუმიანი ფირფიტა, რომელიც დაცულია ოთხი ჭანჭიკით. ჭანჭიკებს აქვთ საკმარისად დიდი თავები, რომლითაც შემიძლია დაფქვა სლოტებში, რომლებიც შეიძლება მონეტებით მოტრიალდეს, რათა სარქვლის გამოცვლა ცოტა უფრო მოსახერხებელი გახდეს. რა თქმა უნდა, თქვენ ხართ კარგი პატარა მუსიკოსი, რომელმაც ჩაალაგა რამდენიმე ხრახნიანი საჭე და სახვევი, არა?

ნაბიჯი 4: ადამიანის ინტერფეისი

მე დავაყენებ Fender Vibro Champ-esque ეფექტს ამ შასისში, მაგრამ რა თქმა უნდა შენ შეგიძლია გააკეთო რაც გინდა. ამ ტრემოლისთვის, მე მჭირდებოდა სამი სახელური და ფეხის გადამრთველი. სახელურები არის სამი ელექტრო გამტარი ყუთის კონექტორი, რომელიც მე აღმოვაჩინე ტექნიკის მაღაზიაში. მე მიყვარს უცნაური, მაგრამ ნაცნობი ნაგავი, რომელსაც ვპოულობ მსგავს ადგილებში და მაქვს საგნების მცირე გროვა, რომლებიც მოთმინებით ელოდებიან გამხდარიყვნენ გამაძლიერებლები. ბოლო წუთს ვიპოვე ფლუორესცენტური სინათლის დიფუზორის ნაწილი. მე მძულს ბრილიანტის ნიმუშის დიფუზორების გარეგნობა, მაგრამ ამ ნაჭრის ხელში აღმოვაჩინე, რომ მის უკანა მხარეს უფრო მოქნილი სახე აქვს. მე მივაკვლიე გამტარის კონექტორების გახსნას დიფუზორის ნაჭერზე და ფრთხილად ამოვიღე წვრილი კბილებით. დიფუზორი დამზადებული იყო მყიფე პლასტმასისგან, ასე რომ მე მჭირდებოდა რაც შეიძლება მეტი ნაწილის მხარდაჭერა მისი ჭრის დროს. მე შევეხე მორგებას კურსის ლითონის ფაილით ისე, რომ დიფუზორები მჭიდროდ მოთავსდეს გამტარის კონექტორებში. მე ავურიე ერთსაათიანი ეპოქსიდური ფისის პარტია (ნაპოვნია ტექნიკის უმეტეს მაღაზიებში) და დავტოვე დაახლოებით ოცი წუთის განმავლობაში და ველოდები, რომ მნიშვნელოვნად გასქელდება (მე მხოლოდ პერიოდულად ვამოწმებდი, სანამ გამრეცხი ჯოხი ვერ დაიჭერდა თავდაყირა ფისაში) ისე, რომ მე შემეძლოს ოდნავ ჩავასხი გამტარის კონექტორებში, მაგრამ არ ჩავაღწიო ის არასრულყოფილ ბეჭედში. მას შემდეგ რაც გამოჯანმრთელდა მე გავაკეთე ფისის ახალი პარტია და შევსებული გამყვანი კონექტორები რგოლს ქვემოთ. განკურნებისთანავე მე გავუღიმე (მყარი ხელით და ფხიზლად თვალით) 1/4 დიუმიანი ხვრელი, რათა ამომეღო პოტენციომეტრის ლილვი. კვანძების გვერდებზე მე ვბურღე და ჩავარტყი ხვრელი, რომ დამეყენებინა ხრახნი. სახელურები და სხვა შეიძლება იყოს მოწყობილი თითქმის ნებისმიერი ძველი გზით. მე აღვნიშნე ის ადგილები, რომელზეც არ უნდა ვიყო და გავატარე გარკვეული დრო, როდესაც ჩემს მოდიფიცირებულ კონექტორებს ვანახებდი, ვიყენებდი მის გამოყენებას და სხვადასხვა კუთხეებს, რომლის ხილვასაც შეძლებდა. მე შევეცადე რამდენიმე რამ, გადავიღე სურათი შთამომავლობისთვის, დავიძინე, ვჭამე, მოვიპარე მზერა, გადავაწყე, გავაკეთე სმუზი, შემდეგ კი ამით დავასრულე. უხერხული, მაგრამ სტრუქტურირებული. მე მომწონს, გააკეთე შენი თუ არა (ან არ აკეთებ).

ნაბიჯი 5: რვაფეხა

ლითონს, რომელიც რვაფეხაზე გამოვიყენე, უკვე ჰქონდა წითელი საღებავი და უამრავი ნაკაწრი. მე დავხატე მაკეტი, რაც აქამდე მქონდა წითელ ფურცელზე და ვიღაც ჩემზე ბევრად ჭკვიანმა დახატა რვაფეხა მასზე. შემდეგ კუთხის საფქვავის გამოყენებით, მე ამოვიღე ერთი ნაჭერი ნაჭერი, შემდეგ კი დახვეწილი ზღვარი ფაილით. როდესაც ერთი ზღვარი მორგებული მე ვმუშაობ მეორე scalloped პირას, ისევ ჯარიმა tuning ერთად ფაილი. მიიღეთ მსუბუქი გადასასვლელები, მუდმივად გადაადგილეთ ფაილი ლითონის კიდეზე, რათა თავიდან აიცილოთ გაყოფა. ამოიღეთ მასალა თანაბრად, ნუ ეცდებით ძალიან და ის თავისთავად ამოიჭრება.

ნაბიჯი 6: სამუშაოს დასრულება

დროა საღებავისთვის! ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ საღებავი ისეთივე კარგია, როგორც მოსამზადებელი. ჯერ ამოვიღე ჯეკები, სამაჯურის ჭანჭიკები და საფარის ფირფიტები. სახურავი ირხევა შიგნით-ეს არავის ავნებს. მავთულის ბორბლის გამოყენებით, მე ამოვიღე ნებისმიერი ბურუსი და შევსებული კუთხეების ბზარები სქელი ხუთწუთიანი ეპოქსიდურით. ყველაფრის დაფქვის შემდეგ, ფირფიტაზე ჩამოვიჭერი ჭანჭიკების ორივე თავი და სამაგრის ჭანჭიკების ხვრელები. კვადრატულ მილაკზე და ზურგზე დაფარული პრაიმერის ორი მსუბუქი ფენის შემდეგ, მე შევასხურე ტექსტურირებული შავი მინანქრის ოთხი ფენა. ღრმა ამოსუნთქვის შემდეგ დავიწყე საბოლოო შეკრება. მე დავჭრა ტყავის ნაჭერი იგივე ზომის, როგორც საფარი, აღვნიშნე ქვაბების და ფეხის გადამრთველის პოზიციები და ამოვიღე ისინი ზუსტი დანით, რის გამოც პოტენციომეტრის ხვრელები იგივე ზომის იყო, როგორც მათი საყელურები. შემდეგ მე ტყავი წებოვანა სახეზე კონტაქტური ცემენტით. სახის ფირფიტა ძალიან ბევრი ხრახნით იყო მიმაგრებული კვადრატულ მილზე. ეპოქსიდური ფისი, რომელსაც ვიყენებდი სახელურების შესავსებად, გამჭვირვალეა. ასე რომ, მე გადავწყვიტე მათი განათება ქვემოდან LED- ებით, რათა სახელურები ბრწყინავდეს. ერთი LED ჩაირთვება დენის გადამრთველთან ერთად, ერთი მიუთითებს თუ არა ტრემოლო ჩართული და მესამე იმოქმედებს როგორც მუდმივი მიმდინარე წყარო ოსცილატორის განყოფილებაში (წაიკითხეთ). სარქველის რხევისას LED ანათებს, რაც მოგცემთ ვიზუალურ მითითებას. მე უბრალოდ შევიტყვე მუდმივი მიმდინარე წყაროების შესახებ ჰოფმანის ამპერის ფორუმზე ჯენტლმენებისგან. არ შემიძლია საკმარისად კარგი რამ ვთქვა წვრილმანი ფორუმების შესახებ. მე გავაღე ხვრელი იმავე ზომის, როგორც LED- ები, მხოლოდ პოტენომეტრების შახტების ზემოთ. მე გავზარდე ეს ხვრელები ლითონში მხოლოდ ნახევარი გზით, LED- ის ბაზის ზომით. ამრიგად, LED- ები თანაბრად ჯდება სახის წინ. თქვენ ხედავთ ფოტოში, რომ პოტენომეტრის საყელურებს სჭირდებოდათ უმნიშვნელო ჩაღრმავება LED- ებისთვის. LED კავშირები დეტალურად არის აღწერილი ქვემოთ, მაგრამ გახსოვდეთ, რომ სხვადასხვა ტიპის LED- ები მოითხოვს სხვადასხვა მნიშვნელობის დენის შემზღუდველ რეზისტორებს. ნებისმიერი LED- ები უნდა მიუთითებდეს მათ ძაბვას და დენს, რომლის საშუალებითაც შეგიძლიათ გამოთვალოთ რა რეზისტორი გჭირდებათ. LED- ები და მათი ლიდერები ინახება ხუთწუთიანი ეპოქსიდური ან ცხელი წებოს ხაზით.აღმოვაჩინე, რომ ფისი არ გადის საკმარის შუქზე … ასე რომ, მე გადავწყვიტე დამატებითი ხვრელების გაკეთება საბურავების კიდეზე. როგორც კი ხვრელი უახლოვდება LED- ს, ლაქა უფრო ნათელი ხდება. ცოტა მაგარი მაგარია. მე მჭირდება ექსპერიმენტი სიღრმისეული და ტექნიკური, მაგრამ მე ეს საკმაოდ საინტერესო. გამყოფი ფირფიტა ოდნავ უნდა იყოს გადახრილი, რათა მოთავსდეს ღრუში, მაგრამ, როგორც კი ის შევიდა, დენის PCB დაფიქსირდა ფირფიტაზე და მთელი რამ შასისზე იყო მიმაგრებული. მიწიერი მითითების უზრუნველსაყოფად, მყარი 12-ლიანდაგიანი სპილენძის მავთული იყო მიმაგრებული ფეხის გადამრთველის შუა წელზე და გადაჭიმული იყო შასის უკანა მხარეს, რათა მიბმულიყო მილის ფირფიტაზე რგოლის ტერმინალით. ეფექტის კომპონენტების უმეტესობა მიმაგრებული იქნება კომპონენტიდან დანამდე. დარჩენილი კავშირები იქნება ადგილზე. ჭარბი მოხმარების ეს ნაჭერი იქნება მყარი ადგილი ნებისმიერი მიმაგრების დასამაგრებლად და უზრუნველყოფს დიდ მინიშნებას. საზურგე დაფარული იყო გადახურვის ავეჯის ფეხის ბალიშით. ეს ხელს შეუწყობს პედლის შენარჩუნებას და იზოლირებას იატაკიდან ვიბრაციისგან. ფირფიტის შიგნით მე დავხატე სქემა ელექტროენერგიის მიწოდებისა და ეფექტისთვის.

ნაბიჯი 7: დაასრულეთ

იმუშავეთ მეთოდურად და გააგრძელეთ თქვენი პროგრესის შემოწმება. დაარღვიეთ პროექტი უფრო პატარა ნაწილებად და დარწმუნებული იყავით, რომ ისინი ცალკე მუშაობენ, სანამ მათ ერთად თამაშობთ. მე გამოვაქვეყნებ კიდევ ერთ სასწავლო ინსტრუქციას, რომელიც უფრო დეტალურად აღწერს ტრემოლოს წრეს, მე უბრალოდ მინდოდა დაფარულიყო უზარმაზარი დარტყმა, რომელსაც შასი და ელექტროენერგია უზრუნველყოფს. ვიმედოვნებ, რომ სხვა ადამიანებს მოეწონებათ ეს იდეა და გაითავისებენ მას. მე მოუთმენლად ველი მათ შასის და სახელურების გამოყენებას და ვხედავ ეფექტების სპექტრს და ამპერს ხალხს შიგნით. მადლობა კითხვისთვის და გამაგებინეთ რას ფიქრობთ პროექტზე და ჩემს პრეზენტაციაზე.