Altoids Tin სპიკერი: 15 ნაბიჯი

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:20

კიდევ ერთი Altoids tin სპიკერის პროექტი. სპიკერი, სქემა, ერთი AA ბატარეა და 3.5 მმ მამრობითი სქესის მამაკაცის აუდიო კაბელი ყველა ერთად ჯდება კალის. ელექტროენერგია მიეწოდება Maxim MAX756 ჩიპს სქემით პირდაპირ მონაცემების ფურცლიდან (იხ. ასევე MintyBoost! აქ და ladyada.net) და გაძლიერება LM386 op-amp ჩიპით წრიული სქემით ისევ მონაცემთა ფურცლიდან (შთაგონებულია Make Magazine's Crackerbox ამპ) ვინც ამ პროექტს ახორციელებს, უნდა ჰქონდეს სტანდარტული იარაღები - პლეიერები, დიაგონალური საჭრელები, მავთულის საჭრელები და სტრიპტიზატორები, გამაგრილებელი რკინა და გამაგრება, მულტიმეტრი, ელექტრო საბურღი და ბრედის წერტილი (უფრო მოგვიანებით). ასევე საჭიროა PCB– ების დამზადების გამოცდილება. გატეხეთ თქვენი ხალიჩა - დაბალი ერთგულება აუდიო - მაღალი ერთგულება ზემოთ სურათები რამდენიმე ადრეულმა კომენტატორმა აღნიშნა სურათების ნაკლებობა. ახლა არის სურათები, რომლებიც დეტალურადაა აღწერილი ალტოიდების თუნუქის, ბატარეის დამჭერის, სპიკერის, გადამრთველის, აუდიო ჯეკის, აუდიო კაბელის, ნაწილების და საბოლოო მონტაჟის საერთო მონტაჟის შესახებ. ასევე არის დაფის რამდენიმე სურათი, სადაც დამონტაჟებულია ყველა ელექტრონული კომპონენტი, მაგრამ ამ პროცესის ეტაპობრივი გავლა არ ხდება. მე –5 საფეხურის მთავარი გამოსახულება (ნაწილები PCB– ზე) აქვს გამოსახულების ჩანაწერები თითოეული ნაწილის იდენტიფიკაციისთვის. თუ არის რაიმე დამატებითი სურათი, რომელიც თქვენი აზრით მშენებლობის პროცესს დაეხმარება, გთხოვთ შემატყობინოთ.

ნაბიჯი 1: ნაწილები

ნაწილების მიღება შესაძლებელია ნებისმიერი ელექტრონული მომწოდებლისგან. შეცვალეთ როგორც ჩანს გონივრული. ერთადერთი გადამწყვეტი კომპონენტია დინამიკი (რადგან ის მშვენივრად ჯდება თუნუქში) და Maxim MAX756 და LM386 ჩიპები (რადგან დაფა მათთვისაა განკუთვნილი). ნაწილების შემდეგი ბმულები არის DigiKey და All Electronics. ინტეგრირებული სქემები 1 x U1-LM386 აუდიო გამაძლიერებელი DIP-LM386N-1-ND1 x U2-MAX756CPA DC/DC 3.3/5V DIP-MAX756CPA+-ND2 x Ux- IC სოკეტი 8 პინიანი DIP-A32878-ND რეზისტენტულები 1 x R1-10 1/4W 1% ლითონის ფილმი-10.0XBK-ND კონდენსატორები 1 x C1-0.01 F-399-4150-ND1 x C2-0.047 F-399-4189-ND2 x C7, C8-0.1 F-399-4151-ND3 x C3, C5, C6-100 F-P5152-ND1 x C4-220 F- P5153-ND ინდუქტორი 1 x L1-22 H რადიალური-M9985-ND დიოდი 1 x D1-1N5818 Schottky 1A 30V-1N5818-E3/1GI-ND სხვადასხვა დინამიკები 8 1/2W 57 მმ კვადრატი (1) GF0576-ND ბატარეა AA 6 "wire wire (1) 2461K-NDP ტელეფონის ჯეკი სტერეო 3.5 მმ (1) MJW-22 აუდიო კაბელი 3.5 მმ მამაკაცი-კაცი 12" (1) CB-400 გადამრთველის გადამრთველი SPDT 1/4 "ჩართული (1) MTS-4 სურათი ყველა ნაწილისა და გამოსახულების ჩანაწერებთან ერთად თითოეული ნაწილის იდენტიფიკაცია

ნაბიჯი 2: სქემატური და PCB განლაგება

როგორც შესავალში აღინიშნა, Maxim MAX 756 და LM386 ჩიპების მიმდებარე სქემა პირდაპირ მათი შესაბამისი ცხრილებიდან არის. სქემატური და PCB შემუშავებულია CADSoft– დან EAGLE განლაგების რედაქტორის უფასო ვერსიის გამოყენებით.

ნაბიჯი 3: PCB– ის დამზადება და მომზადება

ინტერნეტში არის უამრავი რესურსი, რომელიც აღწერს PCB– ების შექმნის პროცესს. TransferI– ს (და ჯერ კიდევ აქვს) მნიშვნელოვანი სირთულეები სპილენძის დაფაზე თანმიმდევრული გადარიცხვების მიღებაში. მე ამჟამად ვიყენებ Press-n-Peel Blue Transfer Film- ს Techniks.com– დან. მე ასევე შევეცადე მივყვე რიციბიტის მიერ დეტალურად აღწერილ პროცესს მცირე წარმატებით (ჩემი მოუთმენლობა). როგორც ჩანს, ყველას აქვს სასურველი და უნაკლო მეთოდი და არცერთი მათგანი არ მუშაობს კარგად ჩემთვის! მე ვამთავრებ Sharpie– ს ნიღბის შესავსებად. ეს არის სუსტი რგოლი PCB– ების წარმოებაში. ქავილი რამოდენიმე საშიში მცდელობის შემდეგ, რკინა ქლორიდით, სამზარეულოში თბილი წყლის ჭურჭელზე გადმოვიღო, გადავედი ქიმიის ლაბორატორიაში და გამოვიყენე ტექნიკა, რომელიც აღწერილია ინსტრუქციებით გაჩერების-გამოყენების ფერიკაში ქლორიდი. მასალები იყო უფრო იაფი, უფრო ხელმისაწვდომი (ტექნიკის ადგილობრივი მაღაზია და CVS), უფრო სუფთა და უსაფრთხო. საწყისი გრავირება იყო სწრაფი და აგრესიული, თუმცა შემდგომში მქონდა გარკვეული პრობლემები. ჭრა მე არ მაქვს კარგი მეთოდი PCB– ების მოჭრისთვის წინადადებები და რეკომენდაციები იქნება დასაფასებელი. საბურღი ხვრელების გასახსნელად გამოვიყენე Dremel ინსტრუმენტი ბურღვის გაფართოებით და 1/32 "ბიტი უმეტეს ხვრელებისთვის. დიოდისა და ხვრელებისათვის დინამიკის, ბატარეის, გადამრთველისა და აუდიო კავშირისთვის, მე გამოვიყენე 3/64 "ბიტი. ბიტები ლი ველიდან არის.

ნაბიჯი 4: ალტოიდების თუნუქის მომზადება

კალის სჭირდება ორი ნაკრები ხვრელი. მე ვიყენებ ლითონის პუნჩს ხვრელების ადგილების აღსანიშნავად და ბრედის წერტილის ნაჭრებს (ხისათვის) ხვრელების გასახსნელად. ბრედის წერტილის ბიტებს აქვთ ცენტრალური წერტილი და ორი ჭრის კიდე. ისინი არ სრიალებენ და კიდეები ნელა იჭრება ლითონზე. ბრედის წერტილები ხელმისაწვდომია ლი ველიდან (სხვა ადგილებთან ერთად). პირველი არის 1/8 "ხვრელების ნაკრები უშუალოდ დინამიკზე თქვენი არჩევანის მიხედვით. მე გამოვყოფ ნიმუშს 6 x 6 გრაფიკულ ქაღალდზე და ვამაგრებ ფირზე ქაღალდი კალის სახურავზე, რომელიც უხეშად მდებარეობს დინამიკზე. იმისათვის, რომ თავიდან აიცილოთ კალის ზედა ნაწილი, დააფარეთ სახურავის შიდა ნაწილი ხის პატარა ბლოკზე, როდესაც დარტყმა და ბურღვა ხდება. ქაღალდით და ხეებით ადგილზე, მე ვიბურღებ თუნუქს პუნჩის გამოყენებით. ბურღვისას, ნელა წადი თავიდან. ბრედის წერტილების ჭრის კიდეები უნდა გახადოს თანაბარი წრე. ზედაპირზე პერპენდიკულარულად არაფრის ბურღვამ შეიძლება გამოიწვიოს ცოტაოდენი დაჭერა და ცრემლი ლითონი. მეორე ნაკრები შედგება ორი 1/4 "ხვრელისგან, თუნუქის მარცხენა მხარეს გადამრთველისა და აუდიო ბუდისთვის. ეს სივრცე საკმაოდ ფართოა, მაგრამ იმდენად შორსაა ერთმანეთისგან, რომ ისინი კალის მოსახვევ ნაწილზე ეცემა. განათავსეთ ისინი ვერტიკალურად იმ ნაწილის მხარეს, რომელიც ჩანს სახურავის დახურვისას. მონიშნეთ დარტყმით და გაბურღეთ ძალიან ფრთხილად. სიფრთხილე თუნუქის ჩამორთმევის შესახებ უფრო მკაცრად ვრცელდება უფრო დიდ ბიტებზე.

ნაბიჯი 5: ნაწილების შედუღება PCB- ზე

ინტერნეტში არის უამრავი რესურსი, რომელიც აღწერს PCB– ებზე ელექტრონული კომპონენტების შედუღების პროცესს. იხილეთ, მაგალითად, შედუღების სახელმძღვანელო ladyada.net– ზე. თანმიმდევრობით, თუ როგორ დააინსტალირებთ კომპონენტებს, ნამდვილად არ აქვს მნიშვნელობა, თუმცა მე ყველაზე მარტივიდან უმცროსამდე მუშაობა ყველაზე ადვილი აღმოვაჩინე. მე ვაწყობ დაფას შემდეგი თანმიმდევრობით. მხტუნავები მე ვიყენებ მხტუნავებს (მავთულის პატარა ნაჭრებს) რამდენიმე ადგილას ორმაგი ცალმხრივი დაფის ნაცვლად. ამ დიზაინში არის რამოდენიმე ადგილი, სადაც მე ვერ გავიგე მარტივი გზა მავთულის ერთი ადგილიდან მეორეზე გადაყვანის გარეშე მეორე მავთულის გადაკვეთის გარეშე. მხტუნავები იყო ჩემი გამოსავალი. გაითვალისწინეთ, რომ სქემატური მოწოდებაა მეორე დიოდი (D2), სადაც ძალა შედის LM386 ჩიპში. ეს აუცილებელი იყო, როდესაც წრე მხოლოდ გამაძლიერებლის ნაწილისგან შედგებოდა; მე არ ვფიქრობ, რომ ეს აღარ არის საჭირო და მე მას ჯემპრით ვცვლი. ორივე უზრუნველყოფს შედარებით სტაბილურ ზედაპირს, რომელზედაც დაფარულია დაფა თავდაყირა მომავალი შედუღებისთვის. ჩიპების მფლობელების ორიენტაცია მნიშვნელოვანია - დარწმუნდით, რომ ჩაღრმავებული ბოლო მდებარეობს ილუსტრაციულად ისე, რომ ჩიპები სწორად იყოს ორიენტირებული ჩასმისას. მცირე ზომის კონდენსატორები ოთხი პატარა კონდენსატორი მიდის შემდეგში. რეზისტორი რეზისტორი ვერტიკალურად არის განლაგებული დიოდი ხვრელები დიოდისთვის უნდა იყოს 3/ 64. ხვრელებს შორის მანძილი მცირეა, ამიტომ ფრთხილად უნდა იყოთ დიოდის დამონტაჟებაზე. თუმცა, უფრო მნიშვნელოვანია დიოდის ორიენტაციის სწორად შედგენა. დიდი კონდენსატორები და ინდუქტორი ეს ადვილად შედიან და ქმნიან ერთგვარ კედელს ბატარეის დამჭერის მხარდასაჭერად. ზრუნვა უნდა იქნას მიღებული ელექტროლიტური კონდენსატორების სწორი ორიენტაციის უზრუნველსაყოფად. გაითვალისწინეთ თეთრი ზოლის მდებარეობა თითოეულ კონდენსატორზე. ინდუქტორის ორიენტაციას არ აქვს მნიშვნელობა. შეამოწმეთ თქვენი სამუშაო ფრთხილად იყავით კომპონენტების სწორად ორიენტირებაზე. ჩიპის მფლობელების ორიენტაცია, ელექტროლიტური კონდენსატორები და დიოდური მატერია. შეამოწმეთ განლაგების დიაგრამა და სქემატური ან უბრალოდ დარწმუნდით, რომ ყველაფერი ემთხვევა სურათებს!

ნაბიჯი 6: ბატარეის დამჭერის მომზადება

ბატარეის დამჭერზე ლიდერების დასაცავად, ჩაასრიალეთ 1/16 "სითბოს შემცირების მილის პატარა ნაჭერი იმ ხვრელებში, რომლებშიც ლიდერები გამოდიან დამჭერიდან. ბატარეის დამჭერი ძლივს ჯდება კალის და სითბოს შემცირების მილი იცავს ლიდერებს აბრაზიისაგან ბატარეის დამჭერის ორიენტაცია თუნუქში შეირჩევა კალის კომპონენტის მხარეს გრძელი ტყვიის შესანარჩუნებლად. შეაერთეთ ორი მავთული ერთმანეთის მიყოლებით დამჭერის ზედა ბოლოში, 1/8 "სითბოს შემცირების მილის მოკლე ნაჭრით. გათიშეთ სითბოს შემცირების მილის ბოლო კუთხეზე, რათა უფრო ახლოს დაიჭიროთ დამჭერი. გამოიყენეთ დიაგონალური საჭრელი ორი ჩანართის დასაჭრელად, რომელიც აკავებს ბატარეას. ეს მნიშვნელოვნად გაადვილებს ბატარეის შეცვლას მას შემდეგ რაც ყველაფერი შეიკრიბება

ნაბიჯი 7: სპიკერის მომზადება

სპიკერის მომრგვალებული კუთხეები ლამაზად არ ჯდება ალტოიდების კალის კუთხეებში. გამოიყენეთ დიაგონალური საჭრელი ორ მარცხენა კუთხეში მოსაშორებლად და მოსახვევის რადიუსის გასაზრდელად. შეკრების დაწყებამდე შეამოწმეთ, რომ სპიკერი კარგად მოერგოს თუნუქის მარცხენა ტუჩის ქვეშ. შედუღების დროს, გადაამაგრეთ მავთულები ხვრელებში დამატებითი გამაგრების მიზნით. დაამატეთ 1/16 სითბოს შემცირების მილის ნაჭრები აბრაზიის თავიდან ასაცილებლად. გაითვალისწინეთ, რომ მავთულები მიდის მარცხნივ, როდესაც დინამიკი თავდაყირა დგას და სწორად წავა მარჯვნივ, როდესაც დინამიკი არის თუნუქის მარჯვენა მხარეს. გაითვალისწინეთ, რომ წითელი მავთული შავი მავთულის ზემოთ არის.

ნაბიჯი 8: გადამრთველის მომზადება

მიაწებეთ მავთულები ხრახნებში და შეაერთეთ და გაამყარეთ კავშირები 1/16 "თბური შრიპის მილით. თუ ეს მილაკი სრულად არ ფარავს ლურსმანს, ჩამოასრიალეთ 1/8" მილის დამატებითი ნაჭერი ქვემოთ, რათა დაფაროთ ბუდე და შედუღების კავშირი. დააკავშირეთ მავთულები 1/8 "სითბოს შემცირების მილის მოკლე ნაჭერთან ერთად. საჭიროების შემთხვევაში გათიშეთ DPST გადამრთველი (შეიძლება დაუკავშირდეს დინამიკს და არ გამოიყენება ამ პროექტში). მავთულები უნდა იყოს ორჯერ მოხრილი, რათა მოერგოს სპიკერს. ისინი უნდა მიჰყვნენ თუნუქის კედლებს. გაითვალისწინეთ, რომ წითელი მავთული შავ მავთულზე მაღლაა.

ნაბიჯი 9: აუდიო ჯეკის მომზადება

ეს არის ყველაზე რთული ნაჭრის დამზადება. დაიწყეთ ბუდეების გასწორებით ცხვირის ნემსით. შემდეგ წარმართეთ ნებისმიერი ტერმინალი, რომელიც ინტეგრირებული გადართვის ნაწილია გზიდან. შეუერთეთ მარცხენა და მარჯვენა სიგნალის ბუდეები მავთულის პატარა ნაჭერით. ეს უნდა შეაერთოს მარცხენა და მარჯვენა სიგნალები შეყვანის მოწყობილობიდან - ვიმედოვნებ, რომ ასეა! ეს არის ერთ -ერთი ყველაზე რთული შემკვრელი. მე ფრთხილად ვჭრი (მწვანე) მავთულის ნაჭერს სიგრძეზე, ვხსნი ბოლოებს და ვიხრი ზუსტად. მას შემდეგ რაც კარგად მოვახერხე, ცოტაოდენი შედუღება მივაბიჯებ ხალიჩებს, ვათავსებ მავთულს, შემდეგ ვდნობ გამწოვს და ბოლოებს ვუბიძგებ ადგილზე. ჩვეულებრივ თითებს ვწვავ. თქვენ უნდა იმუშაოთ სწრაფად და ფრთხილად იყოთ, რომ არ გაადნოთ გადამრთველი. გაითვალისწინეთ თუნუქის აუდიო ჯეკის ორიენტაცია. მე მაქვს შეყვანის მავთული (წითელი), რომელიც მოდის ზედა ლულისგან და მიწის მავთული (შავი). შეაერთეთ მავთულები ორ ღილაკზე გადამრთველზე და გააძლიერეთ კავშირები სითბოს შემცირების მილით. დააკავშირეთ მავთულები 1/8 სითბოს შემცირების მილის მოკლე ნაჭერთან ერთად. გაითვალისწინეთ, რომ წითელი მავთული შავი მავთულის ზემოთ მდებარეობს. მავთულები უნდა იყოს მოხრილი უკან და დაიცვას თუნუქის კედლები. კარგი იდეაა ამის გაკეთება ამ წერტილის უწყვეტობის შემოწმება. შეაერთეთ კაბელი და დარწმუნდით, რომ ორი სიგნალის მავთული უკავშირდება და მიწა მიწას უკავშირდება.

ნაბიჯი 10: აუდიო კაბელის მომზადება

აუდიო კაბელის ბოლოები მყიფეა და დაცული უნდა იყოს სითბოს შემცირების მილით. დაფარეთ ბუდის თითოეული ბოლო 1/4 დიუმიანი სითბოს შემცირების მილით.

ნაბიჯი 11: დამატებითი ნაწილების დაყენება

გარე ნაწილების სადენები ერთდროულად გაჭერით, დაფა მოათავსეთ თუნუქით და მოათავსეთ ნაწილი მასზე. ძალიან გრძელი ჯობია ძალიან მოკლე. შეაერთეთ ისინი შემდეგი თანმიმდევრობით - გადამრთველი, აუდიო ჯეკი, ბატარეის დამჭერი, სპიკერი.

ნაბიჯი 12: წრის შემოწმება

საბოლოო შეკრებამდე, კარგი იდეაა შეამოწმოთ წრე. დარწმუნდით, რომ ორი ჩიპი არის და სწორად დამუხტული ბატარეა დამონტაჟებულია სწორ ორიენტაციაში. ჩართეთ Altoids Tin Speaker და იმედი გაქვთ საუკეთესოს. თქვენ უნდა მოისმინოთ სუსტი ხმაური სპიკერისგან. მიამაგრეთ ხმაურის გამომტანი მოწყობილობა. იმედია, თქვენ მოისმენთ მუსიკას. პრობლემების მოგვარება? Საკუთარი თავის პატრონი ხარ.

ნაბიჯი 13: საბოლოო შეკრება

გაჭერით მძიმე მუყაოს ნაჭერი (მე ვიყენებ სურათის ჩარჩოს ან დაფის მუყაოს ნაჭრებს), რათა მოთავსდეს ალტოიდების თუნუქის ქვედა ნაწილში. ალტისა და კალის კუთხეების რადიუსი შეიძლება მიახლოებული იყოს მეოთხედით. ეს ნაჭერი იზოლირებს დაფას ლითონის კალისგან. გაითვალისწინეთ, რომ იმისათვის, რომ 3.5 კაცი-მამაკაცი აუდიო კაბელი მოთავსდეს თუნუქში, ეს ნაჭერი არ უნდა გაგრძელდეს თუნუქის მარჯვენა მხარეს. ის უნდა იყოს მორგებული მთლიანი მიკროსქემის ქვეშ. ჩადეთ და მიამაგრეთ აუდიო ბუდე და გადართეთ პირველი. ამისათვის გადაკეცეთ სპიკერი ზემოთ და გზიდან. შემდეგ გადაიტანეთ დაფა თუნუქში და დააყენეთ აუდიო ჯეკის ხრახნიანი ნაწილი და გადადით მათ შესაბამის ხვრელებში. გამკაცრეთ. ჩამოყარეთ სპიკერი ადგილზე. თქვენ მოგიწევთ თუნუქის გრძელი მხარეების ამოღება ცოტათი, რათა სპიკერის ფლანგი დაიჭიროს კალის შემოხვეული კიდეის ქვეშ. გადაიტანეთ სპიკერი მარცხნივ. თუ ის არ ჯდება მარცხენა ნაგლინი კიდეების ქვეშ, ორი კუთხე ოდნავ მორთეთ. სანამ კალის მხარეები ჯერ კიდევ გაფანტულია, გადაიტანეთ ბატარეის დამჭერი თავის ადგილას. ფრთხილად იყავით, რომ არ შეგეშინდეთ წამყვანი. გაითვალისწინეთ, რომ ბატარეის დამჭერი ისეა განლაგებული, რომ მისი წითელი ტყვიები გადის გვერდით ელექტრონული კომპონენტების გვერდით. გაასწორეთ თუნუქის მხარეები და დარწმუნდით, რომ სპიკერის ფლანგი ჯდება კალის შემოხვეული ტუჩის ქვეშ. დაამატეთ ბატარეა დახურეთ თუნუქი და ისიამოვნეთ!

ნაბიჯი 14: მოგების კონტროლი - მარტივი გზა

LM386– ის მოგება, როგორც ATS ამჟამად არის აგებული, არის მხოლოდ 20 – ზე. ამის შედეგია ის, რომ ATS არ არის საშინლად ხმამაღალი. აღმოვაჩინე, რომ სასურველი მოცულობის მისაღებად, მე უნდა გამეზარდა ჩემი MP3 პლეერის მოცულობა თითქმის მის მაქსიმალურ დონეზე. ამან დამახინჯება სიგნალი და ხმა ATS– დან და, ცუდი სპიკერიდან გამომდინარე, იწვევს ძალიან სუსტ ხმას. სისტემის გაძლიერება უნდა მოხდეს LM386- ში (სადაც ის ეკუთვნის) და არა სიგნალის მომწოდებელ წყაროში. PCB- ს ფრთხილად გამოკვლევით გამოჩნდება ორი ბალიში LM386- ის 1 და 8 ქინძისთავების ზემოთ. ამ ორ ქინძისთავს მავთულის ნაჭერთან შეერთებით, მოგება დაყენდება 200 -ზე და ATS იქნება მნიშვნელოვნად ხმამაღალი. LM386– ის მონაცემთა ცხრილი მიუთითებს, რომ 10uF კონდენსატორი უნდა შეუერთდეს ამ ქინძისთავებს და რომ პინს 7 სჭირდება შემოვლითი კონდენსატორი. მე არ შემიმჩნევია რაიმე პრობლემა უბრალო მავთულთან. ეს არის მარტივი გზა მოდიფიკაციის შესაცვლელად. უფრო ელეგანტური და რთული მიდგომა დეტალურად არის აღწერილი შემდეგ გვერდზე.

ნაბიჯი 15: მოგების კონტროლი - ელეგანტური გზა

LM386 გამაძლიერებელი ჩიპის მომატება კონტროლდება რეზისტორით (და კონდენსატორით) 1 და 8 ქინძისთავებს შორის. მე გადავიცვალე გადამრთველი ALPS RK097 10K ohm სტერეო აუდიო მელოდიური პოტენომეტრით Tangent's Parts Shop– დან (და არსად სხვაგან არ არის ხელმისაწვდომი, როგორც ჩანს). მე გამოვიყენე ერთი ორი პოტენომეტრი, რომ გავაკონტროლო წინააღმდეგობა 1 და 8 ქინძისთავებს შორის LM386 და დენის გადამრთველი ძალაუფლების გასაკონტროლებლად. ამ ცვლილების ეფექტი იმაში მდგომარეობს იმაში, რომ მოგება შემობრუნდა (რაც შეიძლება დაბალი წინააღმდეგობა), ATS არის საკმაოდ ხმამაღალი და მოგება შემცირდა ბოლომდე (რაც შეიძლება მაღალი წინააღმდეგობა) ATS გარკვეულწილად უფრო ხმამაღალია, ვიდრე საერთოდ არ შეცვლილა. ნებისმიერ შემთხვევაში, ორივე მარტივი და ელეგანტური მოდიფიკაცია აძლიერებს ტვირთს LM386– ზე და ხმა ბევრად უკეთესია უფრო მაღალი მოცულობის დროს.