სიგნალის კოდის კომუნიკატორები (RFM69): 7 ნაბიჯი (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:20

ეს "2 ბიტიანი" (ციფრული) რადიო კომუნიკატორები უზრუნველყოფენ სიგნალს ერთმანეთისთვის (იმის შესახებ, თუ სად არიან ისინი; თუ გაკეთდა …) დიდი ყუთის საპირისპირო ბოლოებში საყიდლებისას; თუნდაც იქ, სადაც მობილურ ტელეფონებს არ აქვთ სერვისი ან ბატარეის დატენვა.

გამოიყენება RFM69 915MHz რადიო მოდულები. ისინი არიან ძალიან ეფექტური, დაბალი სიმძლავრის რადიოები ციფრული პაკეტის კომუნიკაციის გამოყენებით. მათ შეუძლიათ 100 მეტრზე მეტი კომუნიკაცია დაბალი სიმძლავრის გამოყენებით, მხოლოდ 10 წამი მილიამპერზე, ხოლო 1/2 კილომეტრზე ან თუნდაც 1/2 მილზე დაახლოებით 120 მილიონ კილომეტრზე.

RFM69 რადიო მოდულები ბევრად უფრო ეფექტური და ეფექტურია უფრო დიდ დისტანციებზე, ვიდრე NRF24L01 ან RFM12.

კიდევ უფრო საიმედო, უფრო შორეული კავშირებისთვის, ეს პროექტი შეიძლება გამოყენებულ იქნას LoRa რადიო მოდულებისთვის. არსებობს რამდენიმე LoRa მოწყობილობა (როგორც RFM95), რომლებიც მსგავსი ზომისა და ინტერფეისისაა. მაგრამ ისინი გაცილებით მეტი ღირს, რაც ჩემთვის დაუსაბუთებელი იყო.

ერთეულები მხარს უჭერენ ციფრული, 10-20 (ადგილმდებარეობა?) სტილის კითხვა-პასუხის კოდებს (იხ. ვიკი/ათ კოდი https://en.wikipedia.org/wiki/Ten-code); ისევე როგორც სურვილისამებრ მორსის კოდი. ერთეულები არ უჭერენ მხარს არცერთ ხმოვან (ანალოგიურ) კომუნიკაციას.

ისინი ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც პეიჯერები 3 დონის ყურადღების მოთხოვნით, როდესაც ვინმე გამოჯანმრთელდება ან მუშაობს სახლის ქვეშ.

გარდა ამისა, ისინი შეიძლება იყოს ძალიან სახალისო, განსაკუთრებით ბავშვებისთვის ან სტუდენტებისთვის.

ნაბიჯი 1: შეაგროვეთ კომპონენტები

რადგან რადიოს მოდული ვერ უმკლავდება 5 ვ მიწოდებას ან სიგნალის ძაბვას, თქვენ უნდა გამოიყენოთ 3.3 ვ MCU. ასევე გაითვალისწინეთ, რომ მე ვიყენებ რადიო მოდულების "H" მაღალი სიმძლავრის ვერსიას.

ეს სია არის 2 ერთეულის ასაშენებლად.

• რაოდენობა 2 Pro Mini 3.3v Arduino MCU
• რაოდენობა 2 RFM-69HCW 915MHz მოდული
• რაოდენობა 2 ქეისი (უნდა ყოფილიყო ბატარეის განყოფილება)
• რაოდენობა 2 Li-ion 3.7v 200+mah ბატარეები https://www.ebay.com/itm/311682151405 (7x20x30 მმ, ~ მაქსიმალური ზომა გამოსაყენებელი 9x24x36 მმ)
• რაოდენობა 4 წითელი-მწვანე 5 მმ საერთო კათოდური ორფერიანი LED- ები https://www.ebay.com/itm//112318970450 (გაყვანილობა და დაზიანების ძაბვა მნიშვნელოვანია)
• რაოდენობა 4 6x6x7.5 მმ ღილაკის გადამრთველი
• რაოდენობა 2 პიეზო აქტიური ზარი
• რაოდენობა 2 თითოეული წინააღმდეგობა… 270 Olm, 1.5kOlm, ~ 5k
• რაოდენობა 2 0.1 uf მონოლითური თავსახური

სურვილისამებრ

• რაოდენობა 2 3 მმ თეთრი (ან ლურჯი) LED- ები
• რაოდენობა 2 3.5 მმ ფონო ჯეკი
• რაოდენობა 2 220uf სიმძლავრის ფილტრის კონდენსატორი
• Popsicle ჯოხი

სხვა მასალები, რომლებიც შეიძლება დაგჭირდეთ

30ga მავთულის მყარი https://www.ebay.com/itm/142255037176, 26 გ მავთულის მყარი ან 24 გ მავთულხლართული, ნიადაგისთვის და +V

22 გ მავთული მყარი, ანტენისთვის

სხვადასხვა: შედუღების მასალები, ლენტი, ცხელი წებო, პროტოტიპის ინსტრუმენტები.

USB to TTL კონვერტორი

ვარიანტი ტექნიკა:

სტერეო ჯეკი ყურის ნაწილის დასაკავშირებლად, დარწმუნებული უნდა იყოს, რომ არ გამოტოვოთ შემომავალი კომუნიკაციები. ასევე პორტატული დინამიკის გამაძლიერებელი შეიძლება იყოს დაკავშირებული მასთან.

პატარა (3 მმ) თეთრი LED არჩევითია. მე დავამატე ის, როგორც ON ინდიკატორი. მისი დამატება მარტივი იყო, რადგან მე მას ვასხამდი Btn1– ს, რომელსაც ეძლევა შიდა დენის წინააღმდეგობის დენის დენი (37 ათასი ფუნტი). ასეთი მცირე დისკით ეს LED უნდა იყოს მაღალეფექტური. მწვანე ან შესაძლოა ლურჯი LED შეიძლება გამოყენებულ იქნას, მაგრამ არა ყვითელი ან წითელი, რადგან ძაბვის ვარდნა ძალიან დაბალია და გამოიყურებოდეს როგორც ღილაკზე დაჭერილი. მე არ გამოვიყენებ მწვანეს, რადგან ეს ფერი სხვაგვარად გამოიყენება ინფორმაციის სიგნალისთვის.

ფონო ბუდე ასევე შეიძლება გამოტოვებული იყოს. ეს მოწყობილობა არ იწვევს ბევრ ხმაურს, მაგრამ თუ თქვენ გაწუხებთ სხვების ყურადღების მიქცევა, მაშინ ის იძლევა ყურსასმენის ტელეფონის გამოყენების შესაძლებლობას. ალტერნატიულად ნაჭერი სკოჩის ფირზე ხვრელის გასწვრივ ეფექტურია.

იმისათვის, რომ ყველა გაზომვა იყოს მარტივი და ზუსტი, მე ნამდვილად მომწონს ეს იაფი ხალიჩა.

ნაბიჯი 2: შექმენით MCU- რადიოს ქვესისტემა

შეაერთეთ მოკლე მავთულები MCU ქინძისთავებთან: 10, 11, 12, 13; საშუალო სიგრძის მავთული pin2- მდე.

დაამატეთ გრძელი (4-5 ინჩი) MCU– ს I/O ქინძისთავებს, რომლებიც გამოიყენება (ქინძისთავები: 3-9). მე გამოვიყენე 30 AWG ლიანდაგი და სხვადასხვა ფერი პერიფერიული ტიპებისთვის. ამ მცირე დიამეტრის მავთულს შეუძლია გაუმკლავდეს სიგნალებს, რომლებიც 100 მილიამპერზე ნაკლებია, მაგრამ ის საკმაოდ მცირე და მოქნილია (და რეკომენდირებულია) მჭიდრო შეკრების გასაადვილებლად.

ასევე დააკავშირეთ საფუძველი და Vcc მავთულები (მე გამოვიყენე 26ga, ისინი ლურჯია ფოტოებში). ეს მავთული ახორციელებს უფრო მეტ მიმდინარეობას, ამიტომ გამოიყენეთ დიდი ლიანდაგი ძაბვის ვარდნის (და პოტენციური ხმაურის სიგნალის გამოსხივების) შესამცირებლად.

შეაერთეთ MCU RFM-69 დაფასთან. ყველა გრძელი მავთულის გარდა მიდის მასზე.

გადაკეცეთ რადიო დაფა MCU დაფაზე. დაფებს შორის არ უნდა იყოს შორტი. თუ, როგორც ჩანს, არსებობს მოკლე პოტენციალი, გამოიყენეთ ფირზე ან პლასტმასის ფურცელი.

დაამატეთ ანტენის მავთული (22-24 გ. 80 მმ) რადიო დაფაზე, როგორც ჩანს ფოტოში.

ნაბიჯი 3: განვითარების ტესტირება

ამ ერთეულების განსახორციელებლად შეგიძლიათ გამოტოვოთ ეს განყოფილება. მათთვის, ვინც დაინტერესებულია, ეს იძლევა მეტ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ მოვედი იქ.

A15 ტალღის სიგრძე 915 MHz არის 82 მმ. Sparkfun.com– ის სამეურვეო პროგრამა გთავაზობთ 78 მმ – ის გამოყენებას. მე მესმის, რომ ანტენის ტექნოლოგია ამბობს, როდესაც ანტენა დედამიწის ზედაპირის ½ ტალღის სიგრძეზეა, თქვენი ანტენა იქცევა ისე, როგორც ეს ~ 5% -ით გრძელია, ვიდრე არის. რაც შეეხება 915 მჰც -ს, ეს იქნება ნაკლები ვიდრე ერთი ფუტი და ჩვეულებრივ თქვენ ამ მოწყობილობას ამუშავებთ მიწიდან ბევრად მაღლა, მე გამოვრიცხავ ამ 78 მმ სიგრძეს. თუმცა არსებობს სხვა ფაქტორებიც, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიოს მსგავსი ეფექტები და გონივრულად მიაჩნიათ გამოიყენონ უფრო მცირე ვიდრე ტალღის სიგრძე. მე კომპრომისზე წავიყვანე და ჩემი ანტენის მავთულები ჯამში 80 მმ -მდე შევიტანე (ჩათვლით ის ნაწილი, რომელიც გადის PCB- ზე). სათანადო სატესტო აღჭურვილობით თქვენ შეგიძლიათ უკეთესად გააუმჯობესოთ თქვენი ანტენის სიგრძე თქვენი ერთეულისთვის, მაგრამ მე მხოლოდ მცირე გაუმჯობესებას ველოდი.

კორექტირების შემდეგ მე მივიღე დაახლოებით 250 მ მაქსიმალური დიაპაზონი გარკვეული დაბრკოლებებით. 150 მეტრის მიღმა ანტენის ორიენტაცია და პოზიცია უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი გახდა.

როდესაც მე გამოვიყენე სრული დიპოლური ტიპის ანტენის კონფიგურაცია (ვერტიკალური 80 მმ აქტიური ელემენტი მოპირდაპირე ქვევით მიმართული 80 მმ გრუნტის მავთულის ელემენტის საწინააღმდეგოდ) ერთი ერთეულისთვის მივიღე, საცდელი და შეცდომის პოზიციონირებით, 400 მეტრამდე რამდენიმე ხეებით და სახლს შორის, და მყარი ორმხრივი კომუნიკაცია ½ ამ მანძილზე, დისტანციური ერთეულების პოზიციის ან ორიენტაციის მიუხედავად.

ნაბიჯი 4: მოამზადეთ პროექტის ყუთი

ამ პროექტის მშენებლობა პატარა ყუთის გამოყენებით საკმაოდ რთულია. მე მაქვს სახლის, ინდუსტრიისა და კოსმოსური პროექტებისთვის მრავალი ელექტრონული გიზოს შექმნის გამოცდილება. ახალბედას შეუძლია გამოიყენოს უფრო დიდი კონტეინერის ყუთი, რაც მშენებლობას ბევრად გაადვილებს. ყოველივე ამის შემდეგ, ეს არის სიამოვნება, რომელსაც ჩვენ ვეძებთ და არა იმედგაცრუება. BTW, თქვენ შეიძლება შეამჩნიოთ მცირე განსხვავებები ჩემს მიერ აშენებული ერთეულების ფოტოებში.

გაასუფთავეთ ყუთის შიდა ნაწილი. გამოიყენეთ chisel ან X-acto დანა, რომ გაჭრა ორი ნეკნი მარჯვნივ და ერთი მარცხნივ. (იხილეთ ყუთის შიგნით ფოტო მანამდე და მის შემდეგ)

გაათბეთ X-acto ან დამცავი დანის ბოლო (~ 15 წამის განმავლობაში სანთებელაზე) და გათიშეთ ერთი დიდი ძელი, კორპუსის შიგნით და დანარჩენი ორი შეამცირეთ დაახლოებით 1/8 ინჩამდე. როდესაც ჩავრთე ჩამრთველი, მე გავანათე ეს ორი ძელი იმდენად, რამდენადაც გადამრთველი უნდა შევიკავო.

მე გამოვიყენე ნიღაბი ყუთზე, რათა აღვნიშნო ხვრელების ადგილები. იხილეთ ფოტოები ზემოთ.

იმისათვის, რომ ხვრელების გაბურღვა არ შემდგარიყო, მე ჯერ დარტყმის წერტილით აღვნიშნე ლაქები, შემდეგ გავაფურთხე ყველა ადგილი 1/16 -ე ბიტით, შემდეგ საბოლოოდ გავხვრეტე თითოეული ხვრელი სასურველ ზომაზე.

საბურღი ხვრელები ღილაკებისთვის, აუდიოსა და LED- ების შემთხვევაში. ორი ხვრელი მთავარი LED- ებისთვის, ზემოდან არის 13/64”(5 მმ) და ზღვიდან 10 მმ. ხვრელები აუდიოსთვის (სიგნალი-სიგნალი) და სურვილისამებრ "ჩართული" led არის 1/8 "(3 მმ). ისინი ზემოდან 10 მმ -ია. პატარა ლედი არის 7 მმ გვერდიდან. აუდიო ხვრელი ცენტრს უდგას გვერდიგვერდ. ღილაკების ხვრელები, გვერდზე, არის 9/16”(3.5 მმ). ერთი ღილაკი არის 10 მმ ზემოდან, მეორე 20 მმ. ღილაკების ხვრელების შიგნითა ნაწილი ხელით, 1/4 დიუმიანი საბურღით ჩავკეცე, რათა დავრწმუნდე, რომ ღილაკებს დაჭერისას არ ჩავარდება.

თუ თქვენ იყენებთ ფონო ჯეკს გარე ყურსასმენისთვის ან დინამიკისთვის, თქვენ უნდა გახსნათ არსებული ხვრელი ბოლოში 15/64”. მასალა აქ საკმაოდ სქელია და უბრალოდ მისი გაბურღვის მცდელობა გამოიწვევს კიდეზე ძალიან ახლო ხვრელს. ასე რომ, ჯერ გააბურღეთ 1/16 ხვრელი, რომლის ცენტრიც არსებული ხვრელის კიდედან დაახლოებით მე -16 ინჩზეა. შემდეგ გაზარდეთ ეს ხვრელი 7/16”ბიტით. მკვეთრი პატარა დანით (~ Xacto) მოაშორეთ მასალა ისე, რომ ორი მიმდებარე ხვრელი უხეშად ერთი იყოს. გამოიყენეთ დრემელის სპირალური დამცავი ან ვირთხის კუდის ფაილი ისე, რომ ხვრელები წარმოქმნას კარგად მომრგვალებული ხვრელი, რომლითაც ბურღი ადვილად მოთავსდება ცენტრში. ამ ადგილას ხვრელი თითქმის უნდა იყოს 15/64. (ამ ეტაპზე არის ხვრელის ფოტო) ახლა გაწურეთ იგი 15/64”ბიტით. ეს არ იქნება "საშინელება" თუ იყენებთ ¼ ბიტს.

ნაბიჯი 5: პერიფერიული I/O კომპონენტების მიმაგრება

ყუთის შიგნით შედუღებისას დარწმუნდით, რომ უნებლიეთ არ მისცემთ რკინის რომელიმე ნაწილს შეხება და ამით დნება ყუთის ნაწილი, განსაკუთრებით მის გარე კიდეზე.

ღილაკები

დააფიქსირეთ ღილაკები მცირე რაოდენობით წებოთი, მათი განთავსებისას. ცხელი წებო კარგია, თხელი წებო (სუპერ წებოს მსგავსად) შესაძლოა შეაღწიოს ღილაკს და ის გახადოს არაოპერაციული. გაითვალისწინეთ, რომ მე ამოვიღე თითო ფეხი თითოეულ ღილაკზე (ზედმეტი, მე არ ვუკავშირდებოდი); მოხრილი მათ ისე, რომ ისინი არ გამყარებაში ძალიან ბევრი; და დააკავშირა ორი ქვედა პინი ღილაკებს შორის. ღილაკები განლაგებულია ისე, რომ შინაგანად დაკავშირებული ფეხები ერთმანეთის საპირისპიროდ იყოს.

მოხარეთ 3 მმ -იანი "ჩართვა/გამორთვის" LED ნათურები ისე, რომ ის იყოს დაკავშირებული Btn1- ით, მისი კათოდი მიდის მიწის მხარეს. ეს არის ალბათ ყველაზე რთული ასამბლეის საკითხი.

მონიშნეთ LED- ების გვერდი წითელი ანოდის გვერდით. გაჭერით ორი ანოდი (გარედან) დაახლოებით ¼ ინჩამდე. ორიენტირება მათ მონიშნული (წითელი) ბილიკით ზემოთ. დატოვეთ ცენტრალური ტყვიის გრძელი, ისინი მოგვიანებით მოხრილია, რათა დააკავშირონ ღილაკების გრუნტის მხარეს. იხილეთ ფოტოები.

მიამაგრეთ წინააღმდეგობები.

უბრალოდ ნუ გამოიყენებთ იმ წინააღმდეგობის მნიშვნელობას, რაც მე გავაკეთე LED- ებისთვის. მე შევიძინე ჩემი LED- ები წლების წინ, და არა ზუსტად ზემოთ ჩამოთვლილი. იმის გამო, რომ LED- ების ეფექტურობა მნიშვნელოვნად განსხვავდება, შეამოწმეთ რეზისტენტული ღირებულებები თქვენს ხელთ არსებული LED- ებისთვის. შეარჩიეთ რეზისტორები სიკაშკაშისათვის, რომლის ძრავაა 3 -დან 3.3 ვოლტამდე (სასურველია 3.2 ვ). ძაბვის შესამოწმებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ორი 1.5 ვ ბატარეა სერიულად, ან მაღალი ციფრული გამომუშავება 3.3 ვ ძრავის არდუინოს ჩიპიდან. გადაამოწმეთ, რომ მიიღებთ კარგ ნამდვილ ყვითელს, როგორც წითელი, ისე მწვანე ელემენტების მართვისას. მორთეთ და შეაერთეთ წინააღმდეგობები LED- ებზე, როგორც ფოტოებში ჩანს.

ერთ ერთეულზე მე გამოვიყენე Popsicle ჯოხი, როგორც გამყოფი ორ ძირითად LED- ს გარშემო ისე, რომ ისინი ასე არ გამხდარიყვნენ. ეს მკაცრად პირადი უპირატესობაა. ამას აქვს უარყოფითი გვერდითი ეფექტი ამ LED- ების ეფექტური სიკაშკაშის / ხედვის კუთხის შემცირებისას.

განათავსეთ წებო ზუზერის გარე კიდეზე და დაიდეთ ის მთავარ LED- ებს შორის (+ მარჯვნივ). დაარეგულირეთ მისი პოზიცია ისე, რომ იგი გაფორმდეს ხვრელში, სანამ ის დაფიქსირდება ადგილზე.

ჩართვა/გამორთვა ხდება სამონტაჟო ხვრელის სვეტების დნობის გზით. მე გამოვიყენე გაცხელებული წვერი პატარა ხრახნიანი დრაივერისთვის.

ფონო ჯეკის კაკალი არ არის დამაგრებული, ასე რომ გამოიყენეთ ცხელი წებო, საპირისპირო ბოლოში, რომ უზრუნველყოთ იგი.

დააკავშირეთ მიწა ღილაკებთან და LED- ებთან ერთად.

მოამზადეთ პლუს და მინუს ტყვია (ga 24 გ. მყარი) დამსხვრეული ბოლოების ჩაქუჩით, რომ ისინი ორჯერ უფრო ფართო იყოს ვიდრე სქელი. მათი ბოლოები უნდა შევიდეს ბატარეის კონექტორში მარტივად, მაგრამ მყუდროდ. რა თქმა უნდა, თუ თქვენ გაქვთ ან შეგიძლიათ იპოვოთ ერთმანეთთან დაკავშირებული კაბელი, რომელიც განკუთვნილია თქვენს ბატარეასთან, მაშინ აუცილებლად გამოიყენეთ იგი.

ჩართეთ ჩართვის/გამორთვის გადამრთველი, ფონო ჯეკი, ზუზერის და დენის მავთულები. იხილეთ ადრე გაყვანილობის დიაგრამა.

მე მაქვს პატარა კონდენსატორი ფონო კავშირების გასწვრივ. ეს შეიძლება გამოტოვდეს, რადგან ის მჭიდროდ მიდის. მისი მიზანია თავიდან აიცილოს დაბალი დონის ხმაური გამომავალში.

მას შემდეგ, რაც ღილაკები (ასევე ჩართვა/გამორთვა და ფონო ჯეკი) მთლიანად მავთულხლართდება და შედუღდება, ცხელი წებო მიამაგრეთ ისინი ისე, რომ ფართო გამოყენების შემდეგაც კი არ დაიხუროს.

ნაბიჯი 6: საბოლოო სრული შეკრება

დროა დაუკავშიროთ MCU- რადიოს ქვესისტემას საქმეში I/O მოწყობილობებთან.

შეაერთეთ MCU-Radio ქვესისტემა.

საჭიროებისამებრ მოაწყვეთ მავთულები, დატოვეთ საკმარისი თამაში მათში ისე, რომ ქვესისტემის შეკრება არ იყოს ისე, რომ შესაძლებელი იყოს მავთულის სხვა ბოლოების შედუღება.

დარწმუნდით, რომ დააკავშირეთ მავთულები მთავარ შუქდიოდთან წითელ/მწვანე და განსაკუთრებით მიიღეთ მარცხენა/მარჯვენა ურთიერთობა. LED- ები უკანაა მარცხნიდან მარჯვნივ, როდესაც თქვენ იხედებით შიგნით, თუ როგორ იჭერთ და იყენებთ კომუნიკატორს. (თუ თქვენ არ აპირებთ ერთეულების გამოყენებას მოპირდაპირე მხარეს თქვენსკენ, როგორც ეს შეიძლება გააკეთოს მემარცხენე ადამიანმა).

გადაიტანეთ MCU-Radio ქვესისტემა ადგილზე და დააჭირეთ მას ქვემოთ, დასაკეცი მავთულები საჭიროების შემთხვევაში, კორპუსში; შემოწმება იმის დასადგენად, რომ შორტები არ კეთდება. საჭიროების შემთხვევაში განათავსეთ ელექტრო ფირის ნაჭერი ქვემოთ.

თქვენ შეგიძლიათ ხელახლა დაგეგმოთ ეს ერთეული შეკრებისას, როგორც ჩანს შემდეგ ნაწილში, დროებით მიმაგრებული FDDI მოკლე კაბელის საშუალებით. დარწმუნდით, რომ Vcc დონე USB გადმოტვირთვის კაბელიდან არის 3.3v და არა 5v!

მიამაგრეთ ბატარეა, ჩართეთ უკანა ნაწილი და გამოსცადეთ, რადგან თქვენ უკვე გადმოწერილი გაქვთ მასში პროგრამული უზრუნველყოფა. ფრთხილად იყავით, რომ ბატარეამ არ დააჭიროს MCU დაფის გადატვირთვის ღილაკს.

BTW, 300 mah ბატარეა უნდა გაგრძელდეს დაახლოებით 12 საათის განმავლობაში, სანამ საჭიროა დატენვა.

ნაბიჯი 7: პროგრამული უზრუნველყოფის და მოწყობილობის მახასიათებლები და მოქმედება

ამ პროექტის სხვა ძირითადი ნაწილი, რომელზედაც დამოკიდებულია მისი მოქმედება, არის პროგრამული უზრუნველყოფის პროგრამირება. მაგრამ მე ყველაფერი გამოვიმუშავე, ასე რომ თქვენ არ გჭირდებათ.

თქვენ შეგიძლიათ მარტივად იპოვოთ ესკიზის Pro mini Arduino– ზე სხვაგან გადმოტვირთვის ინსტრუქცია. დააყენეთ თქვენი Arduino IDE სწორი მოწყობილობისა და მუშაობის სიხშირისთვის, წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ მიიღებთ ცუდ აუდიოს და შესაძლოა არასწორ ქცევას. დარწმუნდით, რომ გამოიყენეთ USB-TTL გადამყვანი 3.3 ვ (არა 5 ვ) სიმძლავრით, მისი ერთეული უნდა იყოს გამორთული. თქვენ ხედავთ, რომ ჩატვირთვის კაბელის ბოლოს დავამატე მარჯვენა კუთხის სათაური და შემდეგ ჩავრთე ის MCU დაფაზე არსებულ ხვრელებში და დავუშვი, რომ დანადგარი ჩამოკიდეს მასზე, შეინარჩუნოს საკმაოდ კარგი, მაგრამ დროებითი კავშირი.

თქვენ ასევე უნდა დააინსტალიროთ ბიბლიოთეკა RMF69– ისთვის; იხილეთ "RFM69 ბიბლიოთეკის დაყენება" ამ გვერდზე კარგად.

სათანადოდ შეცვალეთ (იხილეთ კოდის სეგმენტი ქვემოთ), შეადგინეთ და გადმოწერეთ თანდართული ესკიზი Two_bit_Comm.

// !!!! ამ კვანძის მისამართები. გადახედეთ პირადობას მეორე ნომრისთვის !!!!

#განსაზღვრეთ MYNODEID 1 // ჩემი კვანძის ID (0 -დან 255 -მდე) #განსაზღვრეთ TONODEID 2 // დანიშნულების კვანძის ID (0 -დან 254 -მდე, 255 = მაუწყებლობა)

პროგრამული უზრუნველყოფა ისარგებლებს რადიო მოდულების "H" მაღალი სიმძლავრის ვერსიით, თავდაპირველად საშუალო სიმძლავრის გამოყენებით, შემდეგ კი ის ვერ მიიღებს აღიარებას უკან, რასაც ცდილობს მაქსიმალური სიმძლავრით. მე არ ვიცი, მაგრამ მე ველოდი, რომ ეს ოპერაცია არ წარმოადგენდა პრობლემას, თუკი ვინმე გამოიყენებდა რადიოს არაძალიან ძლიერ ვერსიას.

საოპერაციო დოკუმენტაცია

ინიციალიზაცია, ჩართვისას:

როდესაც ერთეული გადატვირთულია, ის იწყებს ყველა მის აპარატურას და პროგრამულ უზრუნველყოფას და უგზავნის თავის რეჟიმს და ვარიანტის პარამეტრებს სხვა ერთეულს, ინარჩუნებს მათ სინქრონიზაციას. არის ერთი მოკლე ბიპ და შემდეგ თუ ეს პირველადი კომუნიკაცია წარმატებულია, არის კიდევ ერთი სიგნალი და მწვანე შუქი აანთებს. თუ ამ დროს კომუნიკაცია ვერ ხერხდება, მეორე სიგნალი არ იქნება და წითელი შუქი ანათებს. თუ კომუნიკაცია ვერ ხერხდება, მაშინ სხვა ერთეული არის დიაპაზონის მიღმა, გამორთულია ან აკუმულატორისგან. მრავალჯერადი ხელახალი მცდელობა და გადაცემის მაქსიმალური სიმძლავრის გაზრდა ხდება წარუმატებლობის მიღებამდე.

რეჟიმი 1-10-20 ტიპი Comm

• ჯანდაბა
• დახმარება სჭირდება
• დახმარება!
• Შესრულებულია ? მზად ხართ წასასვლელად?
• Სად ხარ ?
• Დამირეკე.
• Გთხოვთ გაიმეოროთ

ასევე განსაზღვრულია შესაბამისი რეაგირების კონვენციები. მათ შორის "ტერიტორიის ტიპი" და "განყოფილების ტიპი" პასუხები "სად ხარ?" მოთხოვნებს.

უნდა აღინიშნოს, რომ მოთმინება გჭირდებათ, როდესაც ერთეული აჩვენებს პასუხს, რადგან ამ დროს ღილაკების დაჭერა იგნორირებული იქნება.

რეჟიმი 2 - იძლევა მორსის კოდის კომუნიკაციის ფორმას

ორივე ერთი გასაღები და ორი გასაღები სტილი არის მხარდაჭერილი.

თანდართული დოკუმენტი "Two_bit_Comm_user_Manual" მოიცავს პროგრამული უზრუნველყოფის მიერ მხარდაჭერილი ფუნქციური ოპერაციის სრულ დეტალებს.