DIY რეგულირებადი სკამის კვების ბლოკი: 4 ნაბიჯი (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:20

მე უკვე წლებია ვიყენებ ძველ ელექტრომომარაგებას, რომელიც დაფუძნებულია ხაზოვანი მარეგულირებლის საფუძველზე, მაგრამ 15V-3A მაქსიმალური გამომუშავება, არაზუსტ ანალოგურ ეკრანებთან ერთად მიბიძგა მე თვითონ გამეკეთებინა დენის წყარო, რომელიც ამ საკითხებს ეხებოდა.

მე გადავხედე ელექტროენერგიის სხვა წყაროებს, რომლებიც ადამიანებმა შექმნეს შთაგონების მიზნით და გადავწყვიტე რამდენიმე ძირითადი მოთხოვნა:

-ძალიან ძველ ანალოგზე მეტი ძალა

-გაგრილების ვენტილატორი (საჭიროების შემთხვევაში)

-ციფრული ჩვენება

-გლუვი და უსაფრთხო (არა ის, რომ ანალოგი არ იყო ეს ყველაფერი …)

ელექტრონიკისთვის, ყველა ელემენტი მიიღება eBay– დან ან ჩემი კოლეჯის გარეთ (სერიოზულად), ამიტომ მასალების კანონპროექტის დადგენა საკმაოდ რთულია. მე ვთვლი, რომ მე 12 ევროზე ნაკლები დავხარჯე ნაწილებად, მაგრამ ეს იქნება უფრო მაღალი, თუ თქვენ ვერ მიიღებთ ნაწილებს (ენერგიის წყაროს) უფასოდ, სადაც ფასი ძალიან არის დამოკიდებული თქვენ მიერ გამომავალ ენერგიაზე.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ეს "იბლი" ფოკუსირებულია ელექტროენერგიის მიწოდებაზე და, შესაბამისად, ყველა ნაბიჯი არ არის ისეთ სტილში, როგორიც არის გადადგმული ნაბიჯები. თუ უფრო მეტი დეტალია საჭირო, მე რა თქმა უნდა სიამოვნებით დაგეხმარებით, უბრალოდ დატოვეთ კომენტარი აქ ან სადემონსტრაციო ვიდეოზე youtube– ზე და მე გიპასუხებთ სასწრაფოდ:)

ნაბიჯი 1: დენის ელექტრონიკა

ენერგიის წყარო იყო მაღალი სიმძლავრის (8A) SMPS (გადართვის რეჟიმი-კვების წყარო), რომელიც ამუშავებს 19 ვ, რომელიც საბედნიეროდ მივიღე უფასოდ. ენერგიის მსგავსი წყაროები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას მოიცავს ლეპტოპის დამტენს ან თუნდაც ტრანსფორმატორს სრული ხიდის მაკორექტირებელი წრედით.

ენერგიის შეწყვეტის მიზნით, როდესაც ის არ გამოიყენება, პირდაპირი კავშირი გაგრძელდა გადამრთველზე საქმის წინა პანელზე და უკან SMPS– ზე. ვინაიდან საქმე მეტალია, მე ხრახნით დავამატე დედამიწის პინი ბაზის ფირფიტასთან.

SMPS– ის DC გამომავალი უკავშირდებოდა DCDC Buck– ის შემდგომ გადამყვანს, რომლის გამომუშავება გადადიოდა ქეისის წინა პანელის დადებით და უარყოფით კავშირებზე (ციფრული ეკრანზე შუნტის რეზისტორის საშუალებით).

ციფრული დისპლეი, 5 ვ ბუკ კონვერტორთან ერთად (USB პორტებისთვის) იკვებებოდა 19 ვ SMPS– ით, რადგან ის დარჩებოდა მუდმივი, მიუხედავად იმისა, თუ რა დაყენებული იყო გამომავალი ძაბვა.

24 ვ კომპიუტერის ვენტილატორი ასევე დაუკავშირდა SMPS– ს MOSFET სქემის საშუალებით, რაც ზღუდავს ვენტილატორის დენს (და შესაბამისად სიჩქარეს). შენიშვნა: მიმდინარე შეზღუდვის წრე არ არის აუცილებელი და MOSFET მოქმედებს მხოლოდ როგორც რეზისტორი. იგი დაემატა ვენტილატორის სიჩქარის შესამცირებლად და მრავალი სხვა სქემა (თუნდაც LM317 დაფუძნებული წრე) ალბათ უკეთესად იმუშავებდა, ვიდრე ჩემი განხორციელება, მაგრამ შემიძლია ჩავრთო, თუ ვინმეს სურს.

ნაბიჯი 2: აკონტროლეთ ელექტრონიკა და ჩვენების გაყვანილობა

ციფრული ეკრანის მრიცხველი უნდა იყოს დაკავშირებული მავთულხლართებთან უარყოფითი გამომავალი ტერმინალით, რათა შეაფასოს დენი, ხოლო მეორე მავთული მიდის პოზიტიურ გამომავალ ტერმინალზე, რათა გაზომოს გამომავალი ძაბვა, როგორც ეს მოცემულია ზემოთ სურათზე.

გამომავალი ძაბვის შესაცვლელად, 50KOhm ტრიმერის ქოთანი 15A მამლის კონვერტორზე იცვლება მსგავსი რეიტინგული ერთჯერადი შემობრუნების პოტენომეტრით, რომელიც წინა კორპუსზე ვრცელდება ლენტის კაბელით. პოტენომეტრის ერთი მხარე უკავშირდება 2 კმ ოჰ პოტენციომეტრს იმისთვის, რომ ჰქონდეთ ძაბვის ღილაკი "სრულყოფილი", მაგრამ როგორც მოგვიანებით განვიხილეთ, ეს იშვიათად გამოიყენება.

მამალი კონვერტორის გამოყენების თანდაყოლილი ხარვეზია ის, რომ გამომავალი ძაბვა შემოიფარგლება დაახლოებით 1 ვ -ით ნაკლები, ვიდრე შეყვანის ძაბვა, მაგრამ პოტენომეტრის წინააღმდეგობა ემთხვევა მაქსიმალურ შეყვანის ძაბვას (ამ შემთხვევაში მაქს. შეყვანის ძაბვა = 30 ვ). ეს იმას ნიშნავს, რომ თუკი მამკვიდრებელ კონვერტორს მიაწოდებთ ძაბვის მაქსიმალურად დაბალ ძაბვას, პოტენომეტრს ექნება მკვდარი ზონა - სადაც ღილაკის გადატრიალება არ ცვლის ძაბვას. ამის დასაძლევად, არსებობს ორი ვარიანტი:

1) გამოიყენეთ კომბინირებული Buck/Boost Converter, რომელიც აძლიერებს ან ამცირებს შეყვანის ძაბვას სასურველზე - ეს ვარიანტი იქნება საუკეთესო გამომავალი ძაბვის დიაპაზონისთვის დამოუკიდებელი (არ შემოიფარგლება) შეყვანის ძაბვისგან.

2) აირჩიეთ პოტენომეტრი, რომელსაც აქვს წინააღმდეგობა, რომელიც ამცირებს მკვდარ ზონას მისაღებ დონემდე - ეს არის ყველაზე იაფი ვარიანტი, მაგრამ ამცირებს მხოლოდ მკვდარ ზონას (რაც შედეგად გაზრდის გარჩევადობას), ასე რომ გამომავალი ძაბვა კვლავ განსაზღვრულია შეყვანის ძაბვა.

მე წავედი მე -2 ვარიანტით, რადგან მე უკვე მქონდა 15A მამლის გადამყვანი და არ მინდოდა დალოდებოდა ჩინეთიდან მეტი ნაწილის ჩამოსვლას. ვინაიდან საჭირო პოტენომეტრის წინააღმდეგობა არ იყო სტანდარტულ მნიშვნელობასთან ახლოს, მე დავამუშავე რეზისტორი პოტენომეტრის გარე ტერმინალებზე, რაც ეფექტურად ამცირებს წინააღმდეგობას სასურველ მნიშვნელობას.

ნაბიჯი 3: საქმე

ახლა კი სახალისო და დამღლელი ნაწილი - საქმის კეთება. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ყველაფერი, რაც გსურთ ამისათვის; ხე, MDF, პლასტმასი, ლითონი, ან მთლიანად 3D დაბეჭდილი თუ მართლა გინდოდა. მე ლითონთან და პლასტმასთან მივედი, რადგან მე ყველაზე კომფორტულად ვგრძნობ ამ მასალებს და ისინი ერთად კარგად გამოიყურებიან (ბოდიში ხის მოყვარულთათვის).

მე მქონდა კარგი რაოდენობით უჟანგავი ფოლადის ფურცელი, ამიტომ მთავარი საფარი ამით გაკეთდა. წინა და უკანა პანელები დამზადებული იყო პლასტმასისგან (წინ აკრილის, უკანა მხარეს უცნობი საღეჭი პლასტმასისგან) და ძირითადი ფირფიტა დამზადებული იყო ფოლადის ფურცლისგან ტელევიზიის სადგამიდან.

ბაზა ოდნავ გაფართოებული და გაცილებით გრძელი იყო ვიდრე SMPS და ხვრელები გაბურღული იყო 4 კუთხეში, სადაც ადრე იყო SMPS- ის შესაკრავები (რადგან საქმის ზედა ნახევარი ამოღებული იყო მავთულხლართებისა და სითბოს უკეთესი გაფრქვევის მიზნით).

ეს ხვრელები ხრახნიანი იყო M4 ჩამოსასხმელით, ასე რომ მანქანის ხრახნები შეიძლება გამოყენებულ იქნას SMPS ფუძეზე, უჟანგავი ფოლადის მარჯვენა კუთხის ფირფიტებთან ერთად, რომლებიც გამოიყენება ბაზის უჟანგავი ფოლადის საფარსა და უკანა პანელთან დასაკავშირებლად. ორი მსგავსი ხვრელი იყო გაბურღული და დაჭერილი წინა პანელის ადგილზე დასაყენებლად, ამ დროს პლასტმასის მარჯვენა კუთხის ნაჭრით (დენის კავშირების სიახლოვის გამო).

წინა და უკანა პანელები მონიშნულია და გაბურღულია საჭიროებისამებრ, შემდეგ ნაწილები იჭრება და ხელებით იდება განზომილებაში, მათ შორის ეკრანის მართკუთხა ხვრელები, USB პორტები და უკანა ნაწილში ელექტროენერგიის კავშირი.

ძირითადი საფარი აღინიშნა 0.8 მმ SS ფურცელზე და გაჭრა ზომით კუთხის საფქვავით, მათ შორის პორტი გვერდით ჰაერის შესასვლელად. გვერდისა და ზედა ნაწილის ხვრელები მონიშნული და გაბურღული იყო მოსახვევამდე, მაგრამ ვინაიდან მე არ მაქვს ლითონის სამუხრუჭე (ჯერჯერობით) მოსახვევები, რომელთა მოპოვებაც მოვახერხე, მათ მძიმე რადიუსს ჰქონდა. როგორც ვიანგარიშებდი ხვრელების უფრო მცირე რადიუსს, მე ვიჭერდი კიდეებს რკინის კუთხეში ვიწროდ, რომ ყველაფერი სწორად დალაგებულიყო - ეს შემოაქვს რაღაც "ხასიათს" ნაჭერში და დარწმუნებულია, რომ ყველამ იცის მისი შეკვეთა …

ყველაფერი აწყობილია M4 მანქანების ხრახნებით, ან წებოთი იმ ნაწილებისთვის, რომლებიც არ უნდა შეიცვალოს. მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია ავაშენოთ საგნები მომსახურეობის გათვალისწინებით.

ნაბიჯი 4: მიმოხილვა

რამოდენიმე თვის განმავლობაში შეკრების, ტესტირებისა და გამოყენების შემდეგ აღმოვაჩინე, რომ 2K პოტენომეტრი "მშვენიერი მელოდიის" ფუნქციისთვის იყო ხმაურიანი (გადართვისას პერიოდულად გადის წრეში). ეს მიუღებელი იყო, რადგანაც გამომავალი ძაბვა მოულოდნელად გადახტა და მე უბრალოდ გადავაბრუნე 2k ქოთანი მის მინიმალურ პოზიციაზე, რათა ხელი არ შეუშალოს მთავარ მორგებულ ქვაბს. მაღალი ხარისხის პოტენომეტრები აუცილებელია მსგავსი პროექტებისთვის.

ვიმედოვნებ, რომ ეს ზოგიერთ თქვენგანს ეხმარება, როგორც სხვები დამეხმარნენ. ეს ბევრის მხოლოდ ერთი მიდგომაა და მე ვურჩევ კითხვებს, თუ რაიმე დამატებითი ინფორმაციაა საჭირო, აქ ან ჩემს YouTube ვიდეოზე. დიდი მადლობა და კარგად გაკეთებული თუ თქვენ მიაღწიეთ აქამდე, ბედნიერი მიღებით!