წყლის გამაძლიერებლის ექვალაიზერი: 13 ნაბიჯი (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:20

ჩემს პირველ Instructable– ში მე გავდივარ იმ ნაბიჯებს, რომლებიც საჭიროა წყლის დინამიკების შესაქმნელად, რომლებიც მოქმედებენ როგორც ექვალაიზერი.

მაღაზიიდან წყლის დინამიკები საყურებლად მშვენიერია, მაგრამ ვიგრძენი, რომ მათ მეტის გაკეთება შეეძლოთ. ამდენი წლის წინ მე შევცვალე ნაკრები მუსიკის დაკვრის სიხშირის საჩვენებლად. იმ დროს მე ვიყენებდი Color Organ Triple Deluxe II- ს, ფოტოს უჯრედების კომპლექტ პოტენომეტრებთან და ტრანზისტორებთან ერთად მე შევძელი 3 დინამიკის კომპლექტის ფუნქციონირება.

მე რამდენიმე წლის წინ გავიგე IC MSGEQ7– ის შესახებ, რომელსაც აქვს უნარი გამოყოს აუდიო 7 მონაცემთა მნიშვნელობად არდუინოს წასაკითხად. მე ვიყენებ arduino მეგა 2560 ამ პროექტს, რადგან მას აქვს საჭირო რაოდენობის PWM ქინძისთავები ხუთი წყლის კოშკის მართვისთვის.

ეს პროექტი იყენებს შედუღების უნარს პერფორდზე, Bluetooth მოდულზე, არდუინოზე და თაროზე წყლის დინამიკებზე. პროექტის განმავლობაში მე ფაქტობრივად შევამჩნიე რამოდენიმე რამ, რაც განსხვავებული უნდა გამეკეთებინა, ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ აღვნიშნავ მათ.

Დავიწყოთ

ნაბიჯი 1: ნაწილები

ამ პროექტში საკმაოდ ბევრი ნაწილია გამოყენებული. ბევრი ნაწილი მქონდა მაგიდის გარშემო, სხვა ნაწილები შეიძინა ადგილობრივი ნაწილების მაღაზიიდან.

თქვენ დაგჭირდებათ:

შენიშვნა: ნაწილის რაოდენობა ფრჩხილებში

(1) არდუინო მეგა 2560

(1) USB Bluetooth მოდული

(1) 8 პინიანი DIP სოკეტი

(1) MSGEQ7 - გირჩევთ შეიძინოთ ეს Sparkfun Electronics– დან, რადგან ebay სავსეა ამ IC– ის ყალბი ვერსიებით

(1) ყურსასმენის ბუდე

(1) ყურსასმენის კაბელი ქალის ბოლოთი

(1) სტანდარტული USB ქალი ღირსეული კაბელის სიგრძით

(5) 3 მავთულის კონექტორი (წყვილი) ჩვეულებრივ იყიდება როგორც 3 მავთულის კონექტორი ws2812b LED ზოლებისთვის (იხ. სურათი)

(10) FQP30N06L N-channel mosfet

(5) 1N4001 სტანდარტული ბლოკირების დიოდი

(4) 3 მმ წითელი LED

(4) 3 მმ ყვითელი LED

(4) 3 მმ თეთრი LED

(4) 3 მმ მწვანე LED

(4) 3 მმ ლურჯი LED

(10) 10k რეზისტორები 1/4 ვატი

(8) 100 OHM რეზისტორი

(8) 150 OHM რეზისტორი

(5) 500 OHM პოტენომეტრი

(5) 2k OHM პოტენციმეტრი

(5) 27 OHM 5 ვატიანი რეზისტორები

(2) 100k OHM რეზისტორები

(2) 100nF კონდენსატორები

(1) 33pF კონდენსატორი - უნდა იყოს ეს მნიშვნელობა; ამ მნიშვნელობის მისაღწევად პარალელურად ვათავსებ მრავალ კონდენსატორს

(1) 10nF კონდენსატორი

(1) ჩართული - ჩართვის გადამრთველი (სამონტაჟო ხვრელი იყო 3 მმ, ჩვეულებრივ ჩამოთვლილია როგორც ebay– ის მინი გადამრთველი)

(4) 1/8 "x 1 1/2" ჭანჭიკები (ჩემი იყო წარწერილი როგორც გაზქურის ჭანჭიკები Home Depot– დან, 3D ფაილი შექმნილია ამ ზომის თხილისა და ჭანჭიკისთვის)

(2) დაახლოებით 12 სიგრძის Ethernet კაბელი

3D ბეჭდვის ნაწილები, თუ თქვენ არ ფლობთ პრინტერს, ვებსაიტები, როგორიცაა 3dhubs.com, დიდი რესურსია.

ცხელი წებო

Solder + Soldering Iron

სათაურის მამრობითი ქინძისთავები

ნაბიჯი 2: დემონტაჟი Bluetooth ადაპტერი

თავდაპირველად მე ვაპირებდი USB მამრობითი კაბელის გამოყენებას, მაგრამ სოკეტი გატეხილი იყო, შემდეგ გადავწყვიტე ადაპტერის დემონტაჟი და USB პორტის ამოღება. მრავალმეტრიანი გამოყენებით მე შემეძლო ნიადაგის პოვნა USB პორტის გარეთა გარსის ქინძისთავების ტესტირებით. (ისინი დაკავშირებულია)

შენიშვნა: მე რეალურად მომიწია ამ ადაპტერის შეცვლა პროექტის განმავლობაში, რადგან ის იწვევდა მაღალი სიხშირის ხმაურს აუდიო პორტზე, ისინი ახალი არც 100% -ით ჯობია. მაგრამ მე მაქვს განსხვავებული მიმღები, რომელიც მუშაობს, თუმცა მას აქვს საკუთარი ბატარეა და ჩართვა/გამორთვა, რაც წყლის დინამიკებს არც ისე ჩართავს და თამაშობს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მიმღებები იაფია, მეტის გადახდა ყოველთვის არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ მიიღებთ მაღალ ხარისხს.

ნაბიჯი 3: IC– ის დაყენება პერფორდზე

ამ ეტაპზე ჩვენ დავიწყებთ IC DIP სოკეტის პერფორდის შედუღებას.

სქემატურად ნაჩვენებია, თუ როგორ იქნება ყველა ნაწილი სადენიანი, mosfet- ის საკონტროლო პინი არის წარწერა "PWM", რადგან მე უბრალოდ შევაერთე ისინი არდუინოს პინზე, რადგან შემეძლო შემეცვალა ის, რასაც თითოეული პინი აკონტროლებდა კოდისგან.

მე დავიწყე DIP სოკეტის განთავსება დაფის ერთ მხარეს ახლოს დაფის შუაგულში.

რჩევა: წებოვანი ჯოხი ხელს უწყობს ნაწილების ადგილზე შედუღების დროს.

მე დავამატე 100nF კონდენსატორი 1 და 2 ქინძისთავებზე, შემდეგ გამოვიყენე ორი 100k OHM რეზისტორი პინ 8 -თან დასაკავშირებლად. მე პარალელურად გამოვიყენე 4 კონდენსატორი და დავამატე 100nF პინ 6 -ზე. შემდეგ მამრობითი აუდიო კაბელი დაემატა და სადენით შევიდა 10nF კონდენსატორი. აუდიო კაბელის მიწა მიწაში იყო მიბმული.

მე ჩავრთე დაფის უკანა მხარის სურათი, ასევე ქვედა ნაწილში დავამატე ეტიკეტები, რათა უფრო ადვილად გავიგო სად იყო ნაწილები მავთული.

ნაბიჯი 4: Mosfets- ის დამატება

შემდეგი ნაბიჯი, რომელიც გადავდგი, იყო mosfets- ის დამატება, ისევე როგორც mosfets- ს, ვიყენებდი გამათბობლებს მაღლა დასაყენებლად, მოგვიანებით აღმოჩნდა, რომ ისინი არ თბებიან საკმარისად, რომ მოითხოვონ გამაცხელებელი მოწყობილობების დამატება.

მე დავიწყებდი მხოლოდ გამაგრების გამოყენებას შუა პინზე, რაც კორექტირების საშუალებას იძლევა.

მას შემდეგ, რაც mosfets იყო ადგილი დავიწყე დამატება 10k OHM pull down resistors, მე გამოვიყენე resistor ფეხები ხიდის საჭირო ქინძისთავები.

ნაბიჯი 5: დიოდების და 5W რეზისტორების განთავსება

ამ ნაბიჯის დროს მე ჯერ კიდევ ველოდებოდი 5W რეზისტორების გამოგზავნას ჩემთან, ასე რომ მე გადავარჩინე რეზისტორი წყლის დინამიკების წინა ვერსიიდან, რათა შემეძლოს დიოდების დასაყენებლად საჭირო ინტერვალის უზრუნველყოფა.

მას შემდეგ, რაც დიოდები განთავსდა, დავიწყე 18AWG მყარი მავთულის გაშიშვლება, რათა დაედო დადებითი და უარყოფითი ავტობუსის ზოლები

მყარი AWG მავთული მოთავსებულია დიოდების დადებით მხარეზე, შემდეგ გადაყვანილია IC 1 -ის ბუდეზე.

კიდევ ერთი ნაჭერი გამოიყენებოდა 33pF კონდენსატორის ნეგატიური მხრიდან გადასასვლელად და მარყუჟების გარშემო. კიდევ ერთი პატარა ნაჭერი 33pF კონდენსატორების ნეგატივიდან გადაიტანეს IC 2 სოკეტზე.

ნაბიჯი 6: პანელის ჯეკის და Bluetooth და პოტენომეტრების დამატება

გამოყენებით 20AWG stranded hookup მავთულის დამაგრება პანელი jack იმავე კავშირები, როგორც მამრობითი აუდიო კაბელი. შემდეგ დავამატე მავთულები Bluetooth ადაპტერის სიმძლავრისთვის და მიწისთვის, ქვედა მხარეს მყარი AWG მავთულის ავტობუსის გამოყენებით.

შემდეგ დავამატე 500 OHM პოტენომეტრი, რომელიც იძლევა LED სიკაშკაშის დამატებით კონტროლს (ეს აუცილებელია, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ზოგიერთ LED ფერს შეუძლია გადალახოს სხვები, ამიტომ მე დავამატე ეს მათი სიკაშკაშის შესაცვლელად)

მე გამოვიყენე ჭარბი ლითონი მოწყვეტილი კონდენსატორისგან, რათა დავძლიო მანძილი პოტენომეტრიდან მოსფეტის ცენტრალურ პინამდე

ნაბიჯი 7: წყლის დინამიკების მომზადება

დავიწყე პატარა ხრახნის გამოყენებით წყლის დინამიკის უკანა ნაწილში არსებული მცირე ხრახნების ამოსაღებად, მიკროსქემის მოხსნის შემდეგ, ძრავის მავთულები განვათავსე. გამრეცხი საჭრელების გამოყენებით ვჭრიდი მათ რაც შეიძლება ახლოს მიკროსქემასთან.

შენიშვნა: ძრავებზე მავთულები არ არის გამოსაყენებელი, ძალიან ბევრ შეცდომას უშვებენ, როდესაც ბოლოების გაჭრა და ამოღება შეიძლება ძრავის/მავთულის გაფუჭება.

შემდეგ მე გამოვიყენე პატარა ნემსის ცხვირის საყრდენი, რომ ამოვიღო მიკროსქემის დაფები LED- ებით. მე ვარჩევ, რომ მქონდეს ერთი ფერი წყლის კორპუსზე და 4 ფერი, რომლებიც გამოიყენება მაღაზიის პროდუქტში.

მე შემდეგ წარმართავს LED პოზიტიურ გამტარებს თითქმის ისე, რომ ისინი გადაკვეთენ ერთმანეთს, მე ვიწყებ LED- ების დახრით ისე, რომ დონის LED- ები დაიფაროს ბოლოდან ბოლომდე. წებოვანი ჯოხის გამოყენება LED- ების დასაყენებლად; მე შემდეგ წარმართონ ორი შიდა LED- ები, მაგრამ მოჭრილი მათი იწვევს როგორც მათ არ უნდა იყოს, როგორც ხანგრძლივი. ერთად LEDs გაიმართა წებოვანი tack მე ვერ solder დადებითი იწვევს ერთად.

ახლა შემიძლია მოვიყვანო LED- ების უარყოფითი გამტარიანობა და დავჭრა რეზისტორებიც. (მე ვირჩევ LED- ების პოზიციონირებას ისე, რომ მათი ფერადი ზოლები ერთიდაიგივე მიმართულებით იყოს მიმართული; ეს იყო მხოლოდ კოსმეტიკური) რეზისტორების გამტარის გამოყენებით მე მათ ვხრი ისე, როგორც მე ვაკეთებდი LED- ების პოზიტიურ მიმართულებებს.

მე გამოვიყენე ცხელი წებო LED- ების დასაყენებლად. შემდეგ მიამაგრეთ 3 მავთულის კონექტორი. ძრავა და LED- ები იზიარებენ საერთო პოზიტივს. შესატყვისი კონექტორები შემდეგ უკავშირდება პერფოფს, დადებითი დიოდის ერთ მხარეს, ხოლო ძრავის უარყოფითი დიოდის მეორე მხარეს. LED- ების უარყოფითი მხარე მიმაგრებულია ფეხიზე პოტენციტომეტრზე.

წითელ და ყვითელ LED- ებს ჰქონდათ 150 OHM რეზისტორი

თეთრ, მწვანე, ლურჯ LED- ებს ჰქონდათ 100 OHM რეზისტორი

ეს რეზისტენტული მნიშვნელობები უნდა აძლევდეს საშუალებას თითოეულ LED- ს იმუშაოს 20mA- ზე

ნაბიჯი 8: არდუინოს მავთულის დამატება

მე გამოვიყენე ორი სიგრძის Ethernet კაბელი, დაახლოებით 12 ინჩი კაბელი (x 2) მე გამოვიყენე 15 მავთული ჯამში (1 სათადარიგო)

მე გამოვიყენე მყარი ძირითადი მავთული, რომელიც კაბელს ამცირებდა, რათა დამეხმარებინა კაბელი პერფორდზე, მე დამჭირდა ცხელი წებო, ასევე მისი დასაჭერად. კუთხეში მოთავსებული სამაგრმა ხელი შეუწყო მავთულის არდუინოსკენ გადატანას, რომელიც ქეისში ჩასმისას პერფოფის გვერდით იქნებოდა.

მავთულები შემთხვევით იყო განთავსებული, მაგრამ მე დავრწმუნდი, რომ მათ შეეძლოთ მიაღწიონ იმ ადგილს, სადაც მათ სჭირდებოდათ, ზოგი უფრო გრძელი იყო ვიდრე სხვები, ხოლო ძალიან გრძელი იყო მორთული ზომით. სათაურების გამოყენებით მე შევძელი მავთულის სხვა ბოლოების მიმაგრება ქინძისთავებზე, ეს მაძლევს საშუალებას არდუინოს დაშლა საჭიროებისამებრ. მე დავამთავრე ცხელი წებოს დამატება მოგვიანებით იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მავთულები არ გაწყვეტს ქინძისთავებს, მაგრამ ამას ვაკეთებ მას შემდეგ, რაც ყველა ფუნქცია შემოწმდება.

მე დავამატე მავთულები IC კონტროლისთვის, და მავთული ორივე 5v+ და მიწისთვის.

ამის შემდეგ გავაკეთე ტესტი იმის დასადგენად, მუშაობს თუ არა ნათურები და IC სწორად, რადგან მე ჯერ კიდევ ელოდებოდი 5w რეზისტორებს ფოსტაში.

ნაბიჯი 9: საავტომობილო რეზისტორები და პოტენციომეტრები

მე დავამატე 5W რეზისტორი დიოდსა და mosfet- ის ცენტრალურ პინს შორის. მე ვიყენებ რეზისტორის წარმართვას, რომ გადავიხარო უფსკრული.

მე ვთვლი, რომ ძრავები უფრო მგრძნობიარეა იმპულსური და სწრაფად ამოქმედებული, როდესაც წყალი უკვე ნელა მიედინება. ეს არის ის, სადაც 2k პოტენომეტრი გამოიყენება. პოტენომეტრი არის მიბმული 20WW მავთულის გამოყენებით 5w რეზისტორზე, (არ დაურთოთ ეს მავთული 5W რეზისტორამდე, რადგან პოტენომეტრი ვერ უმკლავდება ძრავის სიმძლავრეს)

პოტენომეტრის მეორე ფეხი ამოღებულია და მყარი 18AWG მავთულის სხვა ნაჭრის გამოყენებით შემიძლია დავაკავშირო ერთი პინი ყველა პოტენომეტრიდან მიწასთან.

შენიშვნა: მე თავდაპირველად ვცდილობდი არ გამომეყენებინა პოტენომეტრები, მაგრამ აღმოვაჩინე, რომ ამ ძრავებზე PWM გამოყენება იწვევს საშინელ მაღალი სიხშირის უკუკავშირს, რაც იწვევს IC– ს ჩარევას

ნაბიჯი 10: 3D ბეჭდვა

მე დავბეჭდე სულ 3 ნაწილი, ზედა, ქვედა და უკანა პანელი. STL ფაილები, რომლებიც მე დავამატე, მხოლოდ ორი ნაწილია (ზედა და ქვედა), რაც ვინმეს გაუადვილებს საქმეს. მე ეს გავაკეთე, რადგან აღმოვაჩინე, რომ ვცდილობდი პანელის დამატება მას შემდეგ, რაც ფაქტიურად არც ისე კარგად გამოიყურება. მე ძირითადად უკანა პანელს ვაკეთებ, რადგან არ ვიყავი დარწმუნებული, რა მინდოდა უკანა მხარეს. ჩემს შემთხვევაში მე გადავწყვიტე ჩართვა/გამორთვა.

საერთო ჯამში თქვენ ათვალიერებთ 36 საათიან 3D ბეჭდვას. მე ვიყენებ ABS- ს ჩემს პრინტერში, რადგან მიჭირს ხატვა და ქვიშა, გარდა ამისა, როდესაც შეკრებებს ვაკეთებ, შემიძლია აცეტონი გამოვიყენო ნაწილების შესადუღებლად.

პირველი ნაწილი, რომელსაც ვურჩევ დაბეჭდვას, არის 3D გაზომვის სატესტო ფაილი, ეს არის 15 წუთიანი პატარა ნაჭერი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ დარწმუნდეთ, რომ წყლის სპიკერი მოერგება. ამით დამიზოგავს 18 საათიანი ბეჭდვის დაკარგვა. ზედა ნაწილს აქვს 1/8 "x 1 1/2" სლოტი, მე უნდა გამოვიყენო პატარა ფაილი, რადგანაც ჩემს 3D პრინტერზე ხიდი ოდნავ მჭიდროა.

ნაბიჯი 11: შეკრება

დავიწყე ცხელი წებოს გამოყენებით სადენების სათავეებზე, ეს იმის უზრუნველყოფაა, რომ ისინი არ დაარღვიოს. მე დავამატე ცხელი წებო მას შემდეგ, რაც დავრწმუნდი, რომ ძრავები მუშაობდნენ პროგრამირებასთან. არდუინოს ორ კუთხეში გამოვიყენე მცირე რაოდენობით ცხელი წებო, რათა საჭიროების შემთხვევაში მოგვიანებით ამოღებულიყო. ალტერნატიულად standoffs და ხრახნიანი ჩანართები შეიძლება იყოს შემუშავებული 3D ბეჭდვა.

როგორც ხედავთ ფოტოში მე მაქვს განსხვავებული Bluetooth მოდული მიმაგრებული, მე გამოვიყენე ეს მოდული, სანამ ელოდებოდი ახალს ფოსტაში. ყალბი გამომწვევი გამომსვლელების მთავარი პრობლემა არ არის მთლიანად Bluetooth მოდულების ბრალი, ძრავებს არ მოსწონთ მუშაობა PWM– ზე.

მე დავამატე წყლის კოშკები ზედა ნაწილზე და დავაფიქსირე ცხელი წებოთი. მე გამოვიყენე მცირე რაოდენობა, რადგან ვგეგმავ მოგვიანებით დინამიკების დაშლას და ქვიშას, შემდეგ პლასტმასის დაფარვას, მაგრამ ძალიან ცივია საღებავის შესხურება იქ, სადაც ახლა ვარ. პანელის ჯეკი და ჩამრთველი შემდეგ დაემატა უკანა პანელს, მე ფაქტობრივად ადრე დავამატე USB დენის კაბელი, მაგრამ ახლა, როდესაც 3D ბეჭდვა არის ერთი ცალი, კაბელი უნდა გადავიდეს ქეისში, შემდეგ კი შეაერთოს ადგილზე, თქვენ ხედავთ სად სადენიანი USB ფოტოში, ის იჭერს პერფორფს და იკვებება მყარი AWG მავთულის ავტობუსით, ფოტოსგან განსხვავება მხოლოდ გადამრთველთან არის, რომ პოზიტიური გადადის გადამრთველზე, შემდეგ კი პერფოფორდზე.

ნაბიჯი 12: კოდი

კოდი, რომელიც მე დავამატე, ძირითადად პირდაპირ არის. კოდი უნდა მუშაობდეს როგორც არის.

ერთადერთი რაც უნდა შეიცვალოს არის ცვლადები კოდის ზედა ნაწილში. ისინი აშკარად აღინიშნება კომენტარებით.

ᲨᲔᲜᲘᲨᲕᲜᲐ:

რჩევის საფუძველზე მე დრო დამჭირდა ვისწავლე და ვცდილობდი არგუინო მეგაზე PWM სიხშირის მორგებას. მიუხედავად იმისა, რომ სიხშირის შეცვლა ხელს უწყობს ძრავის ხმაურის ამოღებას, რომელიც იწვევს უკუკავშირის მარყუჟს, ის მოითხოვს ჩემგან კოდის სხვა ნაწილების შეცვლას, დრო უნდა შეიცვალოს, მგრძნობელობა უნდა გაიზარდოს.

PWM სიხშირის შეცვლის პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ დრო უნდა გაიზარდოს ცრუ გამომწვევის გასანეიტრალებლად, რაც დაიწყო და ღირებულებები უნდა შეიცვალოს, რაც დინამიკებს ნაკლებად მგრძნობიარე გახდის. მე მჯერა, რომ ამ ეტაპზე ყველაზე კარგი იქნება, რომ შევამოწმო ძრავის მძღოლი ამ პროექტის ჩემი წინა გამეორებიდან, რაზეც უფრო მეტს ლაპარაკობენ ბოლო ეტაპზე.

ნაბიჯი 13: საბოლოო პროდუქტი

ბოლო ერთეულის ყურება ნამდვილად დამაინტრიგებელია. ამ ნივთს საუკეთესოდ უყურებენ დაბალი და ბნელი ოთახის განათებით. სამწუხაროდ, ჩემი ახლანდელი კამერა ვერ ახერხებს დაბალი განათების პირობებში ჩაწერას. ეს იმიტომ ხდება, რომ მე შემიძლია გამოვიყენო კარგი კამერა ჩემი პროექტების საჩვენებლად, როდესაც პირველად ჩავედი ავტორთა კონკურსში, ვიმედოვნებ, რომ ადამიანებს მოეწონათ ეს პროექტი და აირჩევენ ხმას ჩემთვის.

მე დავამატე ვიდეო დინამიკების ორიგინალური ვერსიის შესახებ, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ როგორ გამოიყურება ისინი.

Შემდეგი ნაბიჯები

მინდა შევეცადო გამოვიყენო ძრავის დრაივერის ორიგინალური წრე, რომელიც მე გავაკეთე 1 ვერსიაში, რომელიც იყენებს ტრანზისტორებს და ფოტოს უჯრედებს, რათა დაინახოს თუ არა ეს ძრავებს უკეთესი მუშაობისთვის, ეს უნდა აღმოფხვრას ის საკითხები, რაც მე მქონდა სიხშირის ხმაურთან დაკავშირებით ძრავები PWM კონტროლის სიგნალის გამოყენების გამო. მე ასევე შეიძლება რამდენიმე სპიკერი დავამატო საქმის მხარეს, მათ შორის საკუთარი ხმის კონტროლთან ერთად.

თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეამჩნიოთ, რომ წყლის კოშკების შიგნით არის სხვადასხვა ფერის ორიგინალური დინამიკები, რომლებიც მე მქონდა chome, რომლებიც ადგილობრივად ვერ ვიპოვე, ამიტომ მე ავირჩიე შავი ახლისთვის (მოდის სხვადასხვა ფერებში) მე შეიძლება განვაახლო ყველას ერთი ფერი, მაგრამ ისინი იყიდება 40 დოლარად წყვილი.