Latching Momentary Switch for ATX PSU Conversion: 4 Steps

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:19

Რა? მესმის შენი ნათქვამი! მომენტალური გადამრთველი, რომელიც იჭერს? ასეთი რამ შეუძლებელია, რა თქმა უნდა

მაგრამ ეს არის. მე აღმოვაჩინე დიზაინი ქსელში და ოდნავ შევასწორე, რომ ATX psu– სთან დაკავშირების შემთხვევაში ის გადადის სწორ პარამეტრზე, თუკი PSU გამოირთვება, რაც არის ქცევა, რომელსაც თქვენ იყენებთ კომპიუტერის დენის გადამრთველთან.

ეს პროექტი არსებობდა იმიტომ, რომ გავღიზიანდი, როდესაც დენის ღილაკს ორჯერ ვაჭერდი, მასალის შემთხვევით გათიშვის შემდეგ, რამაც გამოიწვია მისი გათიშვა.

Პრობლემა

• ATX PSU კონვერსიები მშვენიერია, მაგრამ მის ჩასართავად საჭიროა გქონდეთ დამჭერი გადამრთველი. თქვენ ალბათ უკვე იცით, რომ კომპიუტერზე გადართვა მომენტალურია, ამიტომ ეს ფაქტი თავისთავად ოდნავ შემაშფოთებელია. ასე რომ, ჩვენ ჩავკეტეთ ჩამკეტის გადამრთველში და ვცხოვრობთ მასთან ერთად.
• ლამაზი გადამრთველები, როგორიცაა "ანგელოზის თვალი", რომელიც აქ არის ნაჩვენები, გაცილებით ძვირი ჯდება ჩამკეტ ვერსიაში, ვიდრე მომენტალურ ვერსიაში, რადგან ისინი უფრო რთულია. ამრიგად, მომენტალური ვერსიის გამოყენების გზა სასურველია ამ მიზეზის გამო.
• კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც სასურველია ის არის, რომ საკეტებს აქვთ განსხვავებული პროფილი ღია ან დახურულ მდგომარეობაში. მათზე დაჭერისას მომენტალური გადამრთველები ყოველთვის ბრუნდებიან იმავე ფორმაში.
• ბოლო მიზეზი, რის გამოც სასურველია მომენტალური გადართვა, არის ეს. როდესაც თქვენ შემთხვევით აკრიფებთ ტერმინალებს თქვენი ATX PSU ის თავისით იხურება. ასე რომ, ახლა ჩამკეტის გადამრთველით თქვენ უნდა გამორთოთ ის, მიუხედავად იმისა, რომ ის თვითონ გამორთულია, სანამ ისევ ჩართავთ. მომენტალური გადამრთველით, თქვენ უნდა შეგეძლოთ მხოლოდ ერთხელ დააჭიროთ გადამრთველს და ისევ გამორთოთ.

მე დავამყარე ეს პროექტი აქ ნაპოვნი სქემატური საფუძველზე: https://www.smallbulb.net/2014/435-single-button-p… და აქ: https://sound.whsites.net/project166.htm ბევრი ვარიანტი არსებობს დიზაინის მთელ ქსელში.

წრე არის მარტივი და ძალიან იაფი ასაშენებელი. ვიდეო მხოლოდ იმის საჩვენებელია, რომ ის ჩართავს და გამორთავს PSU- ს და გადატვირთავს მას, როდესაც PSU წყვეტს. ის, რისი ჩვენებაც დამავიწყდა, არის ისევ ჩართვა გათიშვის შემდეგ!

ნაბიჯი 1: როგორ მუშაობს

წრე ეყრდნობა 555 ტაიმერს

ქვემოთ მოყვანილი აღწერილობა ეხება ტაიმერს, თითქოს ეს არის ბიპოლარული მოწყობილობა, თუმცა CMOS ერთი არსებითად ერთი და იგივეა, თქვენ უბრალოდ უნდა წაიკითხოთ "კოლექტორი" როგორც "გადინება". გთხოვთ გაითვალისწინოთ 555 შიდა დიაგრამა ამ აღწერილობის წაკითხვისას.

გაითვალისწინეთ, რომ ბარიერი და ტრიგერის ქინძისთავები ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. ისინი იმართება მიწოდების ძაბვის ოდნავ ნახევარზე R1 და R2. ზუსტი ძაბვა არ არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ის უნდა იყოს 1/3 და 1/2 Vcc შორის. ამ მიკროსქემის ჩვეულებრივ ვერსიას აქვს 1/2 Vcc, მაგრამ ის შეიძლება არ იმუშაოს იმ მეთოდისთვის, რომელიც გამოიყენება აქ ჩართვის დასაწყებად მაღალი გამომავალით.

C1 უზრუნველყოფს ჩართვის ჩართვას მაღალი სიმძლავრის კონტროლის ძაბვის პინით მაღლა დაწევით, როდესაც ის იღებს ენერგიას ლოდინის მავთულისგან. ეს საჭიროა, რადგან ATX PSU მოითხოვს გადართვის მავთულის დაბალ გაყვანას, რათა ის ჩართოს. ის მუშაობს, რადგან ის ზრდის შიდა საცნობარო ძაბვას "გამომწვევ" შედარებაში 1/2 ვკკ -მდე, ოდნავ აღემატება R1 და R2 წერტილებით დადგენილ წერტილს. ეს აიძულებს შემადარებელს შიდა ფლიპ-ფლოპის "კომპლექტი" შეყვანის სიმაღლეზე მაღალი. მას არანაირი გავლენა არ აქვს "ბარიერის" შედარებაზე, რადგან მითითება მაინც უფრო მაღალია, ვიდრე ბარიერი.

ATX გადამრთველის შეყვანა (მწვანე) დაკავშირებულია ქრონომეტრზე განმუხტვის პინთან და არა გამომავალთან, რადგან გააქტიურების მიზნით ის მოითხოვს გადაწევას და არა მაღალ ან დაბალ შეყვანას. დენი არის უმნიშვნელო, ასე რომ ის ზიანს არ აყენებს განმუხტვის ტრანზისტორს.

დასაწყისისთვის, pwr_ok შეყვანა 0v- ზეა, ხოლო წრე იკვებება ლოდინის ძაბვიდან, რომელიც არის 5v. ეს ძაბვა ყოველთვის ჩართულია იმისდა მიუხედავად, არის თუ არა PSU ჩართული თუ გამორთული. გამომავალი არის 5 ვ და გამონადენის ტრანზისტორი გამორთულია, ამიტომ ATX გადამრთველის შეყვანა ასევე ზის 5 ვ. Pwr ok სიგნალი მაღლა იწევს, როდესაც მიწოდება მზადაა გამოსაყენებლად და ძალიან სწრაფად იკლებს, თუ გამომავალი გამოდის სპეციფიკაციიდან.

ღილაკზე დაჭერისას, ამ მდგომარეობაში, ტაიმერის ბარიერი და ტრიგერის ქინძისთავები იწევს 5 ვ -მდე. ეს გავლენას არ ახდენს ტრიგერის პინზე, რომელიც უკვე აღემატება ტრიგერის ძაბვას. მაგრამ ეს გავლენას ახდენს ბარიერის პინზე, რომელიც ბარიერის ძაბვის ქვემოთ ტარდება. შიდა ფლიპ-ფლოპის გადატვირთვის ჩართვა გააქტიურებულია და სწორედ ეს განაპირობებს 555-ის გამომავალს დაბლა და გამონადენის ტრანზისტორის კოლექტორი ხდება გზა გრუნტისაკენ.

4.7uF კონდენსატორი, C2, ნელ -ნელა იტენება პირველადი ჩართვისას 220k რეზისტორის, R3- ის საშუალებით. ეს არის კონდენსატორი, რომელიც უზრუნველყოფს ენერგიას ზღურბლის დასაწევად და მაღლა ასასვლელად, ან იძლევა მოკლე ხანგრძლივობის გზას მიწასთან გასასვლელად. ეს კონდენსატორი ხელს უწყობს მიკროსქემის ცრუ გამომწვევის აღმოფხვრას, რადგან დატენვას ან განმუხტვას დაახლოებით ერთი წამი სჭირდება, ასე რომ თქვენ არ შეგიძლიათ სწრაფად ჩართოთ და გამორთოთ მიწოდება.

ახლა გამომავალი დაბალია და ATX PSU ჩართულია.

შემდეგი, თქვენ დაასრულეთ ექსპერიმენტი და კვლავ დააჭირეთ ღილაკს. ამჯერად C2 არის განმუხტულ მდგომარეობაში, ასე რომ 0v უკავშირდება ზღურბლს და ტრიგერის ქინძისთავებს. ეს არ ახდენს გავლენას ბარიერის პინზე, რომელიც უკვე ტარდება ბარიერის ძაბვის ქვემოთ. მაგრამ ის გავლენას ახდენს ტრიგერის პინზე, რომელიც ტრიგერის ძაბვის ზემოთ ტარდება. შიდა ფლიპ-ფლოპის ნაკრების ჩართვა გააქტიურებულია და ასე 555 გამომავალი იზრდება მაღალი და გამონადენის ტრანზისტორის კოლექტორი ხდება ღია წრედ, რომელიც გამორთავს PSU- ს.

დავუშვათ, სანამ ექსპერიმენტებს ატარებ, რაღაც საშინლად არასწორია და შენ მოკლედ შეაერთებ PSU– ს გამომავალს, რომელიც შემდეგ თავისით ითიშება დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.

თავდაპირველი ფორმით, ეს წრე კვლავ იქნება "ჩართულ" მდგომარეობაში, ისევე როგორც ჩამკეტის გადამრთველი, რადგან ელექტრული დენის წყაროს ლოდინის გამომავალი მუდმივია. მას უნდა ჰქონდეს დამატებითი სიგნალი, რომ გამორთოს.

ამის მისაღწევად, დამატებითი კონდენსატორი აერთიანებს PSU– ს PWR_OK გამოსავალს ზღურბლთან და იწვევს ქინძისთავებს. ამრიგად, როდესაც PSU ითიშება, ის ამ ორ ქინძისთავს მოკლედ დაბლა იწევს და გამომავალს მაღლა აყენებს.

რამდენადაც მე ვხედავ, ეს არის ერთადერთი გზა, რის გამოც PSU იკეტება და ასევე ჩართავს ამ გადამრთველს. თუ ის არ მუშაობს თქვენთვის, სცადეთ გაზარდოთ C3 მნიშვნელობა. თუ ის ჯერ კიდევ არ მუშაობს, უნდა განიხილონ C3– ს შორის მონოტაბილური წრის დაკავშირება და კომბინირებული გამშვები და ბარიერი ქინძისთავები.

დაბოლოს, ინდიკატორი აჩვენებს, რომ PSU ჩართულია. იმის გამო, რომ მომენტალური კონცენტრატორები გაცილებით იაფია, ადვილია გქონდეს მსგავსი განათებული გადამრთველი, თუნდაც მჭიდრო ბიუჯეტით! LED კათოდი მიდის 0 ვ -მდე. ამ შეცვლის LED- ს აქვს ჩაშენებული მიმდინარე შემზღუდველი რეზისტორი, ასე რომ ანოდს შეუძლია პირდაპირ 5 ვ -ზე გადასვლა. სტანდარტული LED- ისთვის, თქვენ უნდა შეიცავდეს მიმდინარე შეზღუდვის რეზისტორს. 390 ohms არის კარგი საწყისი მნიშვნელობა, შეიძლება გინდოდეთ უფრო მაღლა ან დაბლა ასვლა, სანამ არ მიიღებთ თქვენთვის სასურველ სიკაშკაშეს.

ნაბიჯი 2: კომპონენტების სია

Შენ გჭირდება:

• განათებული წამიერი გადამრთველი. მე მივიღე აქვს ჩაშენებული მიმდინარე შეზღუდვის resistor მისი LED. ეს ტიპი ჩამოთვლილია როგორც "ანგელოზის თვალი" eBay– ზე. ის არ უნდა იყოს განათებული გადამრთველი, ის უბრალოდ ლამაზად გამოიყურება.
• 555 ქრონომეტრი. მე გამოვიყენე SMD ვერსია, ასე რომ შემეძლო გამგეობა გამეკეთებინა გადამრთველის სამონტაჟო ხვრელში.
• 33k რეზისტორი
• 27k რეზისტორი
• 220k რეზისტორი (შეიძლება შეიცვალოს შეფერხების დროის შესაცვლელად)
• 1uF კონდენსატორი
• 100nF კონდენსატორი (შეიძლება საჭირო გახდეს უფრო დიდი მნიშვნელობის შეცვლა)
• 4.7uF კონდენსატორი (შეიძლება შეიცვალოს შეფერხების დროის შესაცვლელად)
• PCB მასალების დამზადება, ან დაფის პროტოტიპი.

EBay- ზე გადავიღე ჩართვა. მე უკვე მქონდა 555 ტაიმერის მარაგი, ხოლო სხვა კომპონენტები უფასო იყო.

ნაბიჯი 3: მშენებლობა

სქემის პროტოტიპი ავაშენე პერფორირებული დაფის ნაჭერზე. 555 ქრონომეტრი არის SMD ჩიპი. მე უბრალოდ დავდე "კოპტანის" ფირზე (გაცილებით იაფია, ვიდრე კაპტონის ფირზე!) და პირდაპირ დავუკავშირე რამოდენიმე რეზისტორი, რათა ის გამყარებულიყო. სხვა კომპონენტები მე დავუკავშირე მაგარი მაგნიტის მავთულს. თუ თქვენ მიიღებთ მშენებლობის ამ სტილს, უფრო ადვილია გამოიყენოთ DIL მოწყობილობები და არა SMD.

მე მინდოდა, რომ PCB- ს შეეძლო სამუდამოდ დაერთოს გადამრთველზე და გადავიდეს გადამრთველის სამონტაჟო ხვრელში. ამ მიზეზით მე გავაკეთე დაფა 11 მმ სიგანე 25 მმ სიგრძით. მას აქვს ტერმინალები გადართვის კონტაქტებისთვის და ჩაშენებული LED. მე დავამონტაჟე მავთულის "კუდები" და მივაწებე მათ pin header, PSU– სთან კავშირის გასაადვილებლად. მე გამოვიყენე სითბოს შემცირების მილები, რათა მავთულები ერთმანეთთან გამეფარებინა და მათი კავშირები დაფარულიყო სათაურთან.

თუ თქვენ იყენებთ სხვა ტიპის გადამრთველს, შეიძლება აღმოჩნდეთ, რომ ის არ ჯდება ამ გზით.

მე მართლაც დავუშვი მასიური შეცდომა დაფის გაკეთებისას, შევქმენი სარკის გამოსახულების ვერსია! საბედნიეროდ, რადგან წრე ასე მარტივია, მე მხოლოდ 555 ქრონომეტრის თავდაყირა დაყენება მჭირდებოდა პრობლემის მოსაგვარებლად. ვიმედოვნებ, თქვენ არ დაუშვებთ ჩემს შეცდომას და სწორ გზას დაადგებით. PDF არის ზედა სპილენძისათვის.

PCB– ების დამზადების უამრავი სახელმძღვანელოა, მე თვითონ დავწერე ერთი! ასე რომ, მე არ შევეხები როგორ გავაკეთო დაფა, აქ.

შედგი ჩიპი ჯერ ადგილზე. დარწმუნდით, რომ მიიღეთ სწორი ორიენტაცია. პინი 1 მიდის რეზისტორების ხაზიდან ერთი კიდით ქვემოთ. შემდეგ ზედაპირზე დაამონტაჟეთ სხვა კომპონენტები.

მე გამოვიყენე ელექტროლიტური ქუდი C2– ისთვის, რადგან არ მქონდა კერამიკული 4.7uF.

თქვენ გაქვთ რამდენიმე ვარიანტი C2– სთვის:

• დაბალი პროფილის კონდენსატორი, არაუმეტეს 7 მმ სიმაღლისა
• მოათავსეთ კონდენსატორი გრძელი სადენებით, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ დაფაროთ იგი დაფაზე
• SMD რაიმე სახის კონდენსატორი
• ტანტალის კონდენსატორი, რომელიც მაინც ძალიან მცირეა. გაითვალისწინეთ, რომ პოლარობის მარკირების სტილი განსხვავდება ალუმინის ტიპებისგან

ეს მხოლოდ იმაზეა დამოკიდებული, რაც გაქვს.

დარწმუნდით, რომ დაფა მოთავსდება კონცენტრატორების სამონტაჟო თხილის მეშვეობით. თუ იყენებთ ელექტროლიზურ თავსახურს C2– სთვის, შეამოწმეთ, რომ ის მოერგება ამას თანდართულთან ერთად. დაფის კიდეები დავჩეხე, რომ ცოტა მეტი ადგილი გამომეჩინა.

შემდეგი, დააკავშირეთ დაფა გადამრთველთან, ბოლოს 2 დიდი ბალიშის გამოყენებით. თქვენ შეგიძლიათ გაჭრათ სლოტები ბალიშებში და დამარხოთ გადართვის ტერმინალები მათში, თუკი ნამდვილად გჭირდებათ დაფის გადამრთველის ცენტრალურ ხაზთან მიახლოება, მაგრამ მე ამას არ გირჩევთ. კიდევ ერთი ვარიანტია ხვრელების გაბურღვა ბალიშებში და ჩასასმელად ქინძისთავები, რომელზედაც შეგიძლიათ შეაერთოთ გადამრთველი დაფის უბრალო მხარეს. გამოიყენეთ მოკლე სიგრძის მყარი მავთულები LED ტერმინალების დასაკავშირებლად. შეაერთეთ მხოლოდ ისინი, ნუ გადააფარებთ ტერმინალს, რადგან შეიძლება გათიშვა დაგჭირდეთ. თუ თქვენს განათებულ გადამრთველს არ აქვს ჩაშენებული რეზისტორი, შეცვალეთ მავთულის ამ ნაწილებიდან ერთი.

დაბოლოს, თუ იყენებთ pin სათაურებს ან სხვა ტიპის კონექტორს, როგორიცაა JST, შეაერთეთ ისინი ადგილზე. თუ არა, ჩადეთ ჩამრთველი მის სამონტაჟო ხვრელში და შეაერთეთ მავთულები პირდაპირ დაფაზე, თუ თქვენ უკვე არ გაქვთ მოთავსებული მავთულები.

ნაბიჯი 4: საბოლოოდ

გადართვის შესამოწმებლად საუკეთესო გზაა ATX PSU– სთან დაკავშირება. თუ თქვენ არ გაქვთ ერთი მზად, შეგიძლიათ კვლავ შეამოწმოთ იგი, იხილეთ ქვემოთ.

შეაერთეთ:

• შავი მავთული ATX PSU to gnd
• მწვანე PS_ON მავთული "ჩართვისთვის"
• მეწამული +5VSB მავთული "5 ვ ლოდინის რეჟიმში" (მავთული არ შეიძლება იყოს მეწამული)
• ნაცრისფერი PWR_ON მავთული "pwr_ok" - მდე (მავთული შეიძლება არ იყოს ნაცრისფერი)

ნაცრისფერი და მეწამული მავთულები ფაქტობრივად უკუქცეულია ჩემს ATX PSU– ზე - რასაც უნდა გავუფრთხილდე!

თუ თქვენ განიხილავთ სხვა ინდიკატორის გამოყენებას მცირე LED- ის გარდა, როგორც თქვენი "ჩართული" ინდიკატორი, თქვენ უნდა დაუკავშიროთ იგი PSU– ს ერთ – ერთ მთავარ გამოსვლას და არა PWR_ON სიგნალს.

თუ აღმოაჩენთ, რომ LED ძალიან ამცირებს PWR_ON ძაბვას, გამოიყენეთ +5v ნაცვლად.

როდესაც თავდაპირველად ჩართავთ მას, თქვენ უნდა დაელოდოთ წამს სანამ გადამრთველი იმუშავებს. ეს არის მიზანმიმართული და გარდა იმისა, რომ ამცირებს გადამრთველს, ის მიზნად ისახავს შეაჩეროს ბოროტი თითები სწრაფი დენის ველოსიპედისგან, რასაც გადამრთველი უკავშირდება. როდესაც გადამრთველი ჩართულია, თქვენ უნდა დაელოდოთ კიდევ ერთ წამს, სანამ ისევ გამორთვას შეძლებთ.

თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ ეს შეფერხება C2 ან R3 მნიშვნელობის შეცვლით. ნებისმიერი კომპონენტის ღირებულების განახევრება შეანელებს განახევრებას, მაგრამ მე არ დავაყენებ მას არანაკლებ 200mS.

შეაერთეთ PSU ქსელში. ის გამორთული უნდა იყოს. თუ ის დაუყოვნებლივ ჩართულია, თქვენ უნდა გაზარდოთ C1 მნიშვნელობა. საინტერესოა, რომ აღმოვაჩინე, რომ წრე სწორად მუშაობდა პროტოტიპში, მაგრამ მე მჭირდებოდა კონდენსატორის შეცვლა "რეალურ" ვერსიაზე, ასე რომ, ახლა ის ფაქტიურად 1uF- ია.

ჩართეთ კვების წყარო, გამორთეთ ისევ. იმედია აქამდე მუშაობს! ჩართეთ ისევ და ახლა მოკლე ჩართეთ PSU +12v გამომავალი 0v. ის თავად უნდა გამორთოთ და გადამრთველიც უნდა შეიცვალოს გამორთვის პარამეტრზე. თუ თქვენ გჭირდებათ ორჯერ დააჭირეთ ღილაკს, რომ ჩართოთ PSU, ის არ მუშაობს და თქვენ უნდა მიაკვლიოთ პრობლემას.

არ სცადოთ მოკლე ჩართვა +5v სარკინიგზო მაგისტრალზე, თქვენ შეიძლება აღმოაჩინოთ, რომ ის დნება თქვენს მავთულს გაწყვეტის ნაცვლად.

თუ თქვენ გჭირდებათ გადამრთველის გამოცდა ATX PSU– ს გარეშე, ამისათვის გჭირდებათ 5 ვ კვების წყარო

ამ გზით შესამოწმებლად, დააკავშირეთ:

• Gv მიწოდების 0v
• 5 ვ ლოდინის მიწოდების +5
• შუქდიოდური დენის შეზღუდვის რეზისტორი +5 და "ჩართვა" შორის
• 10k რეზისტორი pwr_ok– დან +5v– მდე
• საცდელი შედეგი "pwr_ok"

LED ჩნდება, როდესაც ტაიმერის გამომუშავება დაბალია, რაც შედარებულია ATX PSU– ს ჩართვასთან.

მოკლე ტესტის მიწოდება 0 ვ -მდე. გადამრთველი უნდა გამორთოთ. კვლავ ჩართეთ ღილაკი მეორე წამის დაჭერით.

და ეს არის ის, ტესტირება დასრულებულია!