1979 Bang & Olufsen Raspberry Pi ინტერნეტ რადიო: 10 ნაბიჯი (სურათებით)

2025 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2025-01-23 14:50

ეს არის 1979 Bang & Olufsen Beocord 1500 კასეტის ჩამწერი, რომელიც მე გადავაქციე დამოუკიდებელ Raspberry Pi ინტერნეტ რადიოდ. ანალოგური VU მრიცხველები მართავენ Pi- ს DAC (ციფრული ანალოგიურ გადამყვანად) სქემის საშუალებით, მიმდინარე დრო, სადგური და ბილიკი ნაჩვენებია Adafruit– ის უარყოფით RGB ჩვენებაზე, რაც ჩანს კასეტის ფანჯრიდან. ის სრულად კონტროლდება ორიგინალური ღილაკებით და გაძლიერება უზრუნველყოფილია ხელახლა გამოყენებული სატელევიზიო ხმის ზოლებით, რომელიც ჩაშენებულია საქმის წინა ნაწილში. მას ასევე გააჩნია ფერის შეცვლის განწყობის LED, რომელიც ასახავს ფირზე მრიცხველის ფანჯარას და გამაძლიერებელს აქვს მოსახერხებელი დისტანციური მართვა ჩაშენებული კასეტაზე. ისევე როგორც ფოტოები, ასევე არის ვიდეო მისი YouTube- ზე, ისიამოვნეთ!

ნაბიჯი 1: Pi რადიო

Pi– ს გამოყენებით ინტერნეტ რადიოს შექმნის მრავალი გზა არსებობს თქვენი სურვილისამებრ, მაგრამ ის, რამაც ცოტა ხნის წინ თვალი მომაქცია იყო bobrathbone.com– ზე. მე საკმაოდ ახალი ვარ პიის სამყაროში და მიზიდავდა რადიოების ყოვლისმომცველი ინსტრუქცია და გალერეა, რომელიც სხვა შემქმნელებმა შექმნეს. ინსტრუქციები მოიცავს ეკრანის რამდენიმე სხვადასხვა ტიპს და, როგორც ჩანს, რეგულარულად განახლდება მინიშნებებითა და პრობლემების აღმოსაფხვრელად.

მე გამოვიყენე Raspberry Pi მოდელი B ამ აღნაგობისთვის, მხოლოდ იმიტომ, რომ მე ვიწექი და ვფიქრობდი, რომ ეს პროექტი შეიძლება არც ისე მომთხოვნი ყოფილიყო მისი შეზღუდული (დღევანდელი Pi სტანდარტებით) შესრულებით.

რადიო კოდის დაყენება მართლაც ადვილი იყო, მართული იყო უთავო რეჟიმში (მონიტორი არ არის მიმაგრებული) Putty– ს გამოყენებით Pi– ს SSH– ის საშუალებით დასაკავშირებლად - ეს არის ის, სადაც დეტალური ინსტრუქცია ნამდვილად დაგვეხმარა. მინდოდა გამომეყენებინა უარყოფითი RGB ეკრანი ღილაკზე კონტროლით, ასე რომ მივყვებოდი "Pi რადიოს კონსტრუქტორების სახელმძღვანელოს" ადაფრუტის განყოფილებას. ეკრანი გამოვიდა ნაკრების სახით და საჭიროებდა გონივრული რაოდენობის შედუღებას - უნარი, რომელიც კმაყოფილი ვარ, რომ გავაუმჯობესე მთელი პროექტის განმავლობაში, ახალი შედუღების სადგურის და (რაც მთავარია) ბევრი პრაქტიკის წყალობით. ეკრანის წრე ერთად წავიდა, როგორც ეს აღწერილია Adafruit– ის ონლაინ სახელმძღვანელოში და საბედნიეროდ მივხვდი, რომ დროულად უნდა გამოვიყენო ზედმეტად მაღალი GPIO სათაური, თუკი მომინდა კობლერის გარღვევა DAC– ის წრეზე.

ადაფრუტის ნაკრები მოყვება მიკროსქემებს, მაგრამ მინდოდა ორიგინალ მექანიკურ ღილაკებში ჩამებარებინა, ამიტომ სამაჯურის ნაცვლად ჯუმბერის სვეტებში შევიჭერი. მის გასამუშავებლად დასჭირდა გარკვეული ცდა, შეცდომა და ხელახალი შედუღება, ერთი მინდა ვთქვა, რომ თუ ეკრანი ანათებს, მაგრამ ცარიელი გამოიყურება, შეამოწმეთ თქვენი კონტრასტული კონტროლი! რამაც საათობით თავი დამიქნია. მას შემდეგ რაც რადიო Pi მუშაობდა საკუთარ თავზე (ყურსასმენის საშუალებით) მე შევიცანი კოდი, რომ ეკრანის ფერი უფრო ჟოლოს მსგავსი წითელი გამეკეთებინა, შევქმენი რადიოსადგურების ჩემი დასაკრავი სია და wifi გავაქტიურე USB ადაპტერის საშუალებით. მე პირდაპირ არ მოვიყვანე არცერთი კოდი, რადგან ზემოთ მითითებულ საიტებზე მითითებები ბევრად უკეთესია, ვიდრე გამეორება შემიძლია!

მე რამდენიმე წელია ინტერნეტ რადიოს დიდი თაყვანისმცემელი ვარ, განსაკუთრებით მსმენელის მიერ მხარდაჭერილი Soma FM სადგურები, ასე რომ დამაკმაყოფილებელი იყო საყვარელი სადგურების საკუთარი ექსკლუზიური კრებული (საიდუმლო აგენტი, ილინოისის ქუჩის ლაუნჯი და Boot Liquor სხვათა შორის).

ამ პროექტის დაწყებისთანავე მე ვნახე რამდენიმე მაღალი ხარისხის აუდიო დანამატი pi- სთვის და ჩემი ნაწილი ისურვებს, რომ ერთი მათგანი გამოვიყენო უფრო აუდიოფილური გამოცდილებისთვის, მაგრამ დღის ბოლოს მინდოდა ეს იყავი შესანიშნავი რადიო, რომელიც ზოგჯერ გამოიყენება სასადილო ოთახში და არა ჩემს მთავარ hifi სისტემაში და მე კმაყოფილი ვარ ხმის ხარისხით.

ნაბიჯი 2: საქმე ნაწილი 1

აღფრთოვანებული დავრჩი ამ ძველი B&O კასეტის პლეერის აყვანით სულ რაღაც 12 ფუნტად, ის გამოჩნდა ჩემს ადგილობრივ Gumtree (უფასო განცხადებები) ძებნისას და უკვე გატეხილი იყო, გარდა VU მეტრის განათებისა. მე უბრალოდ მომწონს ამ რთველის ხმის უცნაური სტილი, ჩემს რძალს ჰყავდა მსგავსი BeoMaster 1980 -იან წლებში და ის იმდენად განსხვავებული იყო სხვა ტექნოლოგიებისგან, თავისი ელეგანტური მოცურების კონტროლით და ფუნქციებით, რომელიც იმალებოდა მოცურების პანელების მიღმა - I უნდა იყიდოს.

პირველი სამუშაო იყო ძველი შინაგანი ნაწილის ამოღება, ასე რომ, მე დავიწყე ხრახნიანი საჭე - უცნაურად წახალისებული უკანა პანელზე დემონტაჟის ინსტრუქციებით და ხელმძღვანელობით მომსახურების სრული სახელმძღვანელოთი, საოცრად ჯერ კიდევ B&O ვებსაიტზე. ველოდი, რომ შიგნით ვიპოვიდი პლასტმასის შასს, წებოს და ა. შ., მაგრამ ეს იყო კედელ-კედელი ალუმინი, ფოლადი და სქემები, რომლებიც ერთმანეთთან იყო შეკრული სხვადასხვა ზომის და თავების ათობით ჭანჭიკით, მათი ფუნქციის მიხედვით. გარდა იმისა, რომ აღშფოთებული ვიყავი სტრიპტიზის დასრულების სირთულესთან დაკავშირებით, მე ნამდვილად მოხიბლული ვიყავი საქმის შიგნითა ხარისხით და დეტალებისადმი ყურადღებით, ყველაფერი ზუსტი იყო.

ამ დროს მე გადავწყვიტე, რომ გასართობად შევეცდებოდი და შევინარჩუნებდი სტანდარტებს აღმშენებლობისთვის - თხილისა და ჭანჭიკების გამოყენებით მშენებლობისთვის და რაც შეიძლება ნაკლები წებოსთვის. ამან ცოტათი გაართულა ყველაფერი, მაგრამ უფრო მეტად დაემორჩილა ორიგინალს - და ძალიან გამოგვივიდა მრავალჯერ, როდესაც ნაწილები უნდა დაიშალა. აფეთქებული დიაგრამის მიხედვით ქეისი გათიშულია დაახლოებით მილიონ კომპონენტურ ნაწილად, ყველა მათგანი მყარი მეტალია VU მრიცხველებისა და კონცენტრატორების გარდა. გადაყრილი ნაწილები მოსახერხებელი მქონდა და თანდათან ხელახლა ვიყენებდი ორიგინალური მყარი საკაბელო კაბელების უმეტესობას, როდესაც ვამონტაჟებდი ჩანაცვლების სქემებს, დასასრულს კი დარჩენილი იყო მხოლოდ რამდენიმე მოკლე ძაფით.

დროდადრო დრო იყო ჩემი ყურადღება მივაპყრო ხმის ზოლს და ვეძებე გზა მისი ინტეგრირებისთვის.

ნაბიჯი 3: ხმოვანი ზოლი

საუნდბარი საკმაოდ დაბალი დონის იყო (Sainsbury– ს ტექნოლოგიური ბრენდი), რომელიც მოყვება ჩემს მიერ ნაყიდი მეორადი ტელევიზორს, ასე რომ მე არ მაწუხებდა მისი დაშლა, მისი პირველი გამოცდის შემდეგ - ხმის ხარისხი იყო საკმაოდ კარგი, ცოტათი სუსხიანი დაბალი მოცულობა, არ განსხვავდება 80 -იანი წლების მაგნიტოფონისგან! სიმართლეში ბევრი არაფერი იყო, მხოლოდ ორი დინამიკი, დაფა ამპერისთვის, ერთი სტატუსის LED- ებისა და IR სენსორისთვის და ცალკე პატარა დაფა დენის/რეჟიმისა და მოცულობის მიკროსქემებისთვის.

საკმაოდ აშკარა იყო, რომ დინამიკები არ შეიძლება დამონტაჟებულიყო კორპუსის უკანა მხარეს ან მხარეებში, რადგან ეს იყო მყარი ალუმინი და გააფუჭებდა ორიგინალურ იერს, ამიტომ გადავწყვიტე მათი მოთავსება წინა კუთხით, ქვემოთ არ გახდის ერთეულს ძალიან მაღალს და მახინჯს, მაგრამ იმდენად დახრილი არ იქნება, რომ ხმა ჩაწყნარდეს. ბეოკორდის სიგანეზე დავამტვრიე ორიგინალური ხმის ბარი და ახალი ხმამაღალი სპიკერი ჩავამტვრიე მასში ხვრელის ხერხის გამოყენებით - პირველად მე ვიყენებდი ერთს, მაგრამ ის მართლაც დახვეწილ საქმეს აკეთებდა! შემდეგ მე ამოვიღე დანართის უკანა ნაწილი ისე, რომ იგი კორპუსზე დაფიქსირებულიყო სწორი კუთხით.

მე ჩავარჭე ხვრელები ალუმინის კორპუსის წინა ნაწილში, შემდეგ ჩავკეტე ხმის ზოლში, შევაერთე საქმის ქვედა ნაწილში მექანოს ფრჩხილებში, რაც მე ძალიან გამოვიყენე ამ აღნაგობაში. ამან მთელი დანადგარი აწია წინ 30 მმ -ით, ამიტომ მე გამოვიყენე 10 მმ -იანი გადახურვის ჭანჭიკები, რათა ანალოგიურად გამეყვანა და შასის უკანა ნაწილი მყარად მიმეერთებინა ფუძესთან. ეს მართლაც მშვენივრად მუშაობდა, რადგან ჭანჭიკების თავები საიმედოდ იყო დამაგრებული ბაზაზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ შასის აწევა ან დაწევა შესაძლებელია ზუსტად მისი დამაგრების თხილის მორგებით. ჯერჯერობით მყარი, მაგრამ ცარიელი საქმე მქონდა - დროა რაღაცეები დავამატო!

ნაბიჯი 4: Pi პლატფორმა და დიდი ღილაკები

ორიგინალური მექანიკური ლენტი და ღილაკის მექანიზმი დაფიქსირდა მყარ ლითონის შასაზე, რომლის ძრავები, ბერკეტები და რაც არ იყო შეკრული. ეს იყო შესანიშნავი დიზაინი, რადგან ის ნიშნავდა, რომ ალუმინის სახურავი და წინა პანელები შეიძლება ამოღებულ იქნას კასეტის მექანიზმის დარღვევის გარეშე, რაც, სავარაუდოდ, სერვისის გაადვილებას. მე გადავწყვიტე და ხელახლა შევქმნა ეს ისე, რომ Pi იყოს ზუსტად სწორ მდგომარეობაში კასეტის ფანჯრის ქვეშ. გადახურვის ჭანჭიკები იმდენად კარგად მუშაობდნენ საქმეზე, რომ აშკარა არჩევანი იყო ამ მცურავი პლატფორმის მხარდასაჭერად. მასალების მოსაძიებლად ვიპოვე ძველი სქელი პერსპექსული ფოტო ჩარჩო, იდეალური სამუშაოსთვის. ლითონზე არა მხოლოდ გაჭრა და მუშაობა უფრო ადვილი იყო, ის გამჭვირვალეც იყო, ძალიან მოსახერხებელი სამონტაჟო ხვრელების ზუსტად აღნიშვნისათვის. ჯერ გავაღე ხვრელები გადახურვის ჭანჭიკებისთვის, შემდეგ კი პლატფორმით, რომელიც გამყარდა ადგილზე, გავზომე (რამდენჯერმე) ის ადგილი, სადაც გადამრთველის ასამბლეის დამონტაჟება იქნებოდა საჭირო. მე მინდოდა მაქსიმალურად გამომეყენებინა მექანიკური ფირის მართვის ღილაკები, რადგან მათში არის რაღაც მყარი და შეხებადი, როგორც თითქმის ფორტეპიანოს ღილაკები. მათ თავდაპირველად შეიმუშავეს ბერკეტების შემუშავებული სისტემა ფირის ფუნქციების გასაკონტროლებლად და შესანიშნავი იყო, რომ ისინი დემონტაჟი მოახდინეს ლენტის შასიდან, როგორც თავმოყრილი ქვე-შეკრება, მათი ზამბარები და ბერკეტები ხელუხლებელი. მე ისინი პლასტმასის პლატფორმაზე ჩავამაგრე, თითოეული ჩამრთველის ქვეშ გავჭრა ხვრელი, რათა ბერკეტი გაეღო. რამოდენიმე მილიმეტრიანი გზა გადამრთველებს დააფიქსირებდა საქმეში, ასე რომ ამას გარკვეული დრო დასჭირდა. მე მინდოდა, რომ ეს ღილაკები რადიოს აკონტროლებდნენ, ამიტომ თითოეული მათგანის უკან დავკეტე პატარა ბერკეტი, ისე რომ ღილაკის "კუდი", რომელიც თავდაპირველად მუშაობდა მექანიზმზე, ახლა დააწკაპუნებს გადამრთველს. სწორედ ამ დროს მომიწია გასვლა და ყიდვა ახალი თხილისა და ჭანჭიკის ასორტიმენტისა, რადგან მე უკვე ამოწურული მქონდა ჩემი მარაგი! პლატფორმაზე დამონტაჟებული ღილაკებითა და მიკროსქეზებით მომდევნო რამ უნდა იყოს Pi და ფირის სახურავი ფანჯარასთან. სახურავს ჰქონდა რამდენიმე მოსახერხებელი სამონტაჟო ხვრელი გვერდებზე - კიდევ უფრო მოსახერხებელი, რადგან ისინი იმავე მანძილზე იყო დაშორებული, როგორც მექანოს ხვრელები! მე თავიდანვე ვიმედოვნებდი, რომ ფირის სახურავი ამოდის და ქვევით გამოჩნდა, მაგრამ ეს ძალიან რთული იყო, ამიტომ მე გავაკეთე მექანოს ფრჩხილები, რომ იგი საიმედოდ შევიკავო პერსპექსის პლატფორმაზე. ახლა, როდესაც ფირის სახურავი ზუსტად იმ ადგილას იყო, მე იგივე უნდა გამეკეთებინა Pi- სთვის და ეს არის ის, სადაც Perspex- ის პლატფორმა ნამდვილად მეხმარებოდა, რადგან მე შემეძლო Pi- ს ზუსტად მოთავსებულიყო სახურავის ქვეშ და შემდეგ ზუსტად გამომეჩინა Pi- ს სამონტაჟო ხვრელები Perspex– ის გადახედვისას მეორე მხრიდან. Pi– სთან ერთად საიმედოდ დავამაგრე წინა ღილაკის ბერკეტი, რომელიც გადამრთველი ეკრანის მიკროსქემის ჯუმბერ პოსტებზე გადადის.

ნაბიჯი 5: VU მეტრი

ანალოგური VU მრიცხველები იყო ერთ -ერთი ჩემი საყვარელი რამ ამ მაგნიტოფონის შესახებ - ინტერნეტ რადიოს შექმნა ამ გასაოცარ შემთხვევაში, მაგრამ VU მრიცხველების გამოყენება უბრალოდ არ იყო ვარიანტი, ამიტომ მე ვებ -გვერდს ვეძებდი შესაძლო გადაწყვეტილებების მოსაძებნად. საუკეთესო რაც აღმოვაჩინე იყო მენო სმიცის მიერ დაწერილი "როგორ-ის", სადაც აღწერილია, თუ როგორ მიიღო მან და მისმა მეუღლემ Raspberry Pi– დან ანალოგური VU მრიცხველი AD557 DAC (ციფრული ანალოგიურ გადამყვანად) ინტეგრირებული მიკროსქემის გამოყენებით. Pi– ს GPIO შედეგები - მისი pinout დიაგრამა თან ერთვის და ვებ ბმულს ღირს ნახვა, თუ გსურთ მეტი ინფორმაცია. ეს იდეალურ გადაწყვეტას ჰგავდა, რადგან ზედმეტად მაღალი gpio სათაურის წყალობით მე შემეძლო შემეერთებინა cobbler დაფა DAC– თან VU მეტრების შესანახი. ეს პირველად ვცადე პურის დაფაზე (ნაწილობრივ ვიყენებ მხტუნავებს, რომლებიც დამზადებულია ორიგინალური B&O კაბელებისგან) და უბრალოდ ვერ შევძელი მისი მუშაობა - თუმცა ეს, როგორც ჩანს, პროგრამული უზრუნველყოფის კონფიგურაციის პრობლემაა და არა წრიული ან პროტოტიპური. VU კოდის მაგალითი, რომელსაც მე მივყვებოდი, ემყარებოდა მუსიკას, რომელიც პირდაპირ უკრავს მონიტორთან და ა.შ. მე ცოტა ხანს ვეძებდი დეტალებს და შეცდომის შეტყობინებებს და აღმოვაჩინე, რომ Raspberry Pi და ზოგადად Linux– ზე ხმა საკმაოდ რთული ბიზნესია! VU კოდი ეყრდნობოდა PulseAudio– ს, რომ გადაეცა პიკის მოცულობა GPIO ქინძისთავებზე, მაშინ როდესაც ინტერნეტ რადიო თითქოსდა იყენებდა Alsa– ს დეკოდერს. ეს საკმაოდ სწრაფად დამაბნეველი გახდა - მე ძალიან კარგი პროგრესი მივიღე მრავალი ფორუმის წყალობით და მივიღე ერთი შეცდომის შეტყობინება ბოლოს "ჩაძირვა ჩანს: auto_null / Dummy Output". გასაგრძელებლად, გგონიათ ვინმეს? მე ეჭვი მაქვს, რომ უფრო მჭიდროდ უნდა შევხედო როგორ არის PulseAudio და Alsa კონფიგურირებული. მე გადავწყვიტე მოგვიანებით დავბრუნებულიყავი და გადავიტანე წრე გამზადებული ბორდიდან გამობერტყულ დაფაზე, უფრო მეტი ორიგინალური კაბელის გამოყენებით მუდმივი კავშირებისთვის და შედუღებული პოსტი GPIO კავშირებისთვის, ასე რომ საჭიროების შემთხვევაში ისინი შეიძლება შეიცვალოს. მინდოდა გამეკეთებინა ეს გამაღიზიანებელი VU ნემსები! მე ექსპერიმენტი გავაკეთე უბრალო სკრიპტებით, რომ GPIO შედეგები დაბალიდან მაღალზე გადამეტანა და საბედნიეროდ DAC მიკროსქემის საშუალებით ნემსები გადავიდა. სკრიპტის ვადების მორგებით მე შემეძლო შემეცვალა, თუ რამდენად სწრაფად მოძრაობდნენ ისინი წინ და უკან და წყვეტდნენ ბუნებრივ მოძრაობას. შემდეგ დავაყენე სკრიპტი გაშვებისას (ძილის 11; sudo python /home/pi/VU/sample2.py) და rc.local ფაილში Pi/საქაღალდეში - სხვა გზები მივაღწიე ამას, მაგრამ ეს მშვენივრად მუშაობდა ჩემთვის, "ძილის" ინტერვალით იყო განსაზღვრული ისე, რომ ნემსები დაიწყებდნენ მოძრაობას იმ დროს, როდესაც მუსიკა დაიწყებდა დაკვრას. კომპრომისი იყო, რომ VU მრიცხველები ზუსტად არ მოძრაობდნენ მუსიკაში, მაგრამ მათი მუშაობა საერთოდ, განსაკუთრებით Pi– ს საშუალებით, ძალიან დამაკმაყოფილებელი იყო და, როგორც უბრალოდ კოდი, მისი შეხება ნებისმიერ დროს შეიძლება! მეტრი თავდაპირველად განათებული იყო მართლაც ტკბილი პატარა ნათურებით, მაგრამ მე ვფიქრობდი, რომ უმჯობესია შეცვალონ ისინი და ნაცვლად წავიდა ნათელი თეთრი ები.

ნაბიჯი 6: გამაძლიერებლის კონტროლი და მონტაჟი

ხმის პანელი უნდა გაკონტროლდეს Pi– სგან დამოუკიდებლად და (შესაძლოა მისი ძირითადიდან გამომდინარე) მას მხოლოდ სამი ტექნიკური ღილაკი ჰქონდა - კომბინირებული ლოდინის / რეჟიმის ღილაკი, კლავიშის დაჭერის ხანგრძლივობის მიხედვით და მოცულობის გაზრდა / შემცირება. Pi- სთვის დიდი კასეტის ღილაკების მიერთების შემდეგ მოხერხებულად მქონდა ერთი (პაუზა) ასე რომ გადავწყვიტე ეს ერთი ლოდინის/რეჟიმის ფუნქციისთვის.

მოცულობის გაზრდისა და შემცირების მიზნით, მე დავაფიქსირე ბერკეტის მიკროსქემები ორიგინალური ხმის კონტროლის სლაიდერის ქვედა მხარეს, ისე რომ მისი ზემოთ და ქვემოთ გადაყვანა დააწკაპუნებს კონცენტრატორებს, რაც უფრო მეტ ორიგინალურ შეგრძნებას ინარჩუნებს. ამ ახალი ჩამრთველების დასაკავშირებლად მე "შევედი" ხმის პანელის საკონტროლო წრეში, მისი მიკროსქემების მიერ გამოყენებული ქინძისთავების გამოვლენით და თითოეული მათგანის ნაზი შეზეთვით პატარა ხრახნით - მხოლოდ იმდენად შორს, რომ საკაბელო გადავიტანო გადამრთველ ფეხს და შევაერთე იგი ადგილზე.

გამაძლიერებლის წრეს აქვს ინდიკატორის პანელი, რომელიც დამონტაჟებულია დინამიკებს შორის LED- ებით, რათა აჩვენოს დენის სტატუსი და აუდიო წყარო (ხაზი / Bluetooth). მთავარი გამაძლიერებლის წრე საჭირო იყო საკმაოდ ახლოს, რადგან მათ შორის იყო მხოლოდ მოკლე და მყიფე ლენტიანი კაბელი. ამის მისაღწევად aux და დენის შეყვანის დაბლოკვის გარეშე მე გავაკეთე მექანოს რგოლები, რომლებიც საიმედოდ იჭერდნენ გამაძლიერებლის წრეს თავდაყირა, დინამიკებს შორის და უკან. გამაძლიერებლის ჩამრთველი წრე მიმაგრებული იყო ახლომდებარე საქმის ბაზაზე, რაც ნივთებს მოწესრიგებული ინახავდა. მიუხედავად იმისა, რომ ხმის ზოლს აქვს რეგულირებადი ბალანსი, ბასი და ოთახის ზოგიერთი ეფექტი, ამ ფუნქციების მართვა შესაძლებელია მისი მინი დისტანციური მართვის საშუალებით. იმისათვის, რომ ეს პარამეტრები ღია ყოფილიყო, მაგრამ მაინც შემენარჩუნებინა რეტრო განწყობა, მე დავამონტაჟე პულტი კასეტის ლენტის სხეულში, მბრუნავი ხელსაწყოთი დისტანციური ზომის ხვრელის ამოჭრით, ასე რომ ის მოსახერხებელი იქნებოდა, მაგრამ არც ისე უადგილოდ გამოიყურებოდა.

ნაბიჯი 7: საქმე: ნაწილი 2

ახლა, როდესაც ნაწილების უმეტესობა დამონტაჟებულია, დრო იყო დასრულებულიყო საქმე - განსაკუთრებით ხვრელები უკანა და გვერდებზე.

ხმის ზონის დასაყენებლად მთელი საქმის წამოწევა 30 მმ -იანი უფსკრული დატოვა, რაც მართლაც მოსახერხებელი იყო კომპონენტების შესაერთებლად და ჯუმბერის საყრდენებისთვის (ზოგჯერ გრძელი პინცეტის გამოყენებით, როგორც საოპერაციო სამაგიდო თამაშში), მაგრამ მე მინდოდა მზა პროდუქტი, რათა შეძლებისდაგვარად დაიცვას ორიგინალის სუფთა ხაზები.

თავდაპირველად მინდოდა გამომეყენებინა ალუმინის ფურცლები, რათა შევსულიყავი ხარვეზები, მაგრამ მე უბრალოდ არ მქონდა ინსტრუმენტები, რომ ზუსტად გამეკვეთა, და კორპუსზე მორგება რთული იქნებოდა ყველა დაინსტალირებული კომპონენტისთვის. ხის ეფექტის ალუმინის მხარეები კორპუსის კორპუსზე იყო დამაგრებული პატარა ხრახნიანი ხრახნებით, რაც შიგნიდან ყველა ჭანჭიკს მალავდა, ასე რომ, მე გადავწყვიტე გამეგრძელებინა თითოეული მათგანის ბოლოში შავი პლასტმასის "ქვედაკაბის" დამატებით, ზუსტად სწორ ზომაზე დაჭრილი. რა

მოხერხებულად, მე ვინახავდი ხმოვანი პანელის გამოუყენებელ ნახევარს "ყოველი შემთხვევისთვის" და რამდენიმე საღამოს შევძელი ამ ორი ახალი გვერდითი პანელის ამოღება. მე ამ ეტაპზე კომპრომისზე წავიყვანე უბრალოდ ცხელი წებოთი მათ პირვანდელ მხარეს, მაგრამ ისინი საკმაოდ კარგად გამოიყურებოდნენ და ადვილად ჯდებოდნენ. დანაყოფი უკანა ნაწილში დალაგდა საფარის გამოყენებით, რომელიც ასევე გაკეთებულია მარცხენა მხარეს ხმის ზოლზე - ეს იყო ზუსტად ზუსტად ზომა და ფორმა. რადგან რადიოს უკანა ნაწილში არის მხოლოდ დენის კაბელი და wifi ადაპტერი, ეს იყო მართლაც მარტივი სამუშაო, ორიგინალური ჭანჭიკების და ხრახნიანი ხვრელების გამოყენებით.

ნაბიჯი 8: სუგრუ

მე დიდი ხანია მინდოდა სუგრუ გამომეცადა და ამ პროექტმა მომცა შესანიშნავი შესაძლებლობა. იმდენად, რამდენადაც საქმე მეტალი აღმოჩნდა, მე შეშფოთებული ვიყავი იმ გავლენით, რაც მას შეეძლო სიგნალზე Pi- ს USB wi-fi ადაპტერზე, ამიტომ გადავწყვიტე გამომეყენებინა USB გაფართოების კაბელი, რათა ის გამობრუნებულიყო უკანა მხარეს საქმე

ამისათვის მართლაც მოსახერხებელი ხვრელი იყო, DIN სოკეტი, სადაც კასეტის პლეერი გარე გამაძლიერებელთან იქნებოდა დაკავშირებული. ხვრელი საკმაოდ დიდი იყო იმისათვის, რომ USB ბუდე გაეღო, მაგრამ როგორ გავამახვილოთ იგი ადგილზე? Sugru სამაშველო! თუ თქვენ არ გსმენიათ ამის შესახებ, Sugru ოდნავ ჰგავს play-doh– ს და გამოდის პატარა პაკეტებში. თქვენ შეგიძლიათ მისი ჩამოსხმა და ფორმირება, როგორც თიხის მოდელირება, მაგრამ როდესაც დარჩება ღამით ის გამკვრივდება რეზინში - იდეალურია პერსონალური ფორმის ბუდის შესაქმნელად, რათა USB ბუდე მყარად დაიჭიროს ადგილზე. ეს არ არის ყველაზე სუფთა სამუშაო, რაც კი ოდესმე გინახავთ, მაგრამ პირველი ექსპერიმენტისთვის ის მართლაც კარგად მუშაობდა და ახლა შემიძლია ვიფიქრო იმაზე, თუ რა პრაქტიკული გამოყენება მოაქვს მას სხვა პროექტებში.

ნაბიჯი 9: განწყობის LED

მე დიდი სურვილი მქონდა, რომ ორიგინალური მბრუნავი ფირის მრიცხველი მუშაობდეს ამ აღნაგობაზე, ასე რომ ის ტრიალებდა მუსიკის დაკვრისას, მაგრამ პრაქტიკაში ეს უბრალოდ შეუძლებელი იყო - მექანიზმი იქნებოდა Pi და ლენტის კაბელი და ძრავით გაშვება დასჭირდებოდა სხვა კვების ბლოკს ან მინიმუმ ბატარეის პაკეტს.

მე გადავწყვიტე რაღაც გამეკეთებინა პატარა კვადრატული შებოლილი "ფანჯრით" და ვფიქრობდი, რომ მისი წითელი აანთება ეკრანის შესატყვისი კარგი იქნებოდა. მე შევიძინე 5V LED- ების შერჩევა ადგილობრივი Maplin– დან და ვცადე სხვადასხვა ვარიანტი, დაწყებული Pi– ს 5v გამომავალიდან - უბრალო წითელი იყო ლამაზი და არასაკმარისი, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ნათელი LED იყო დიფუზური და ნამდვილად არ ანათებდა "ფანჯარას" ძალიან კარგი. ფერის შეცვლის LED ნამდვილად იყო გასავლელი გზა - ის მართლაც ნათელი იყო და ფერის შეცვლა ბევრად უფრო დახვეწილი იყო ვიდრე წარმომედგინა.

მხოლოდ მაშინ, როდესაც რადიო სამუშაო მაგიდიდან სხვა მაგიდაზე გადავიტანე, დავინახე მისი ნამდვილი სიკაშკაშე, თუმცა, LED აწარმოებს რადიოს ზემოთ სინათლის მართლაც სასიამოვნო გარემოს - განსაკუთრებით ეფექტური (თუმცა ძნელი გადასაღები) დაბალ შუქზე მკაფიოდ კასეტის ლენტი თავზე სინათლის დასაჭერად.

ნაბიჯი 10: დასრულება გამორთულია

საქმის ბოლო ნაწილების ერთობლიობამ დატოვა პროექტი საკმაოდ დასრულებული, ბოლო სამუშაო იყო ქსოვილის სპიკერის საფარის შექმნა, რომელიც მხოლოდ ხმის ზოლზე დამონტაჟებული ვერსიის შემცირებული ვერსია იყო, დამატებითი ხვრელებით. სპიკერის ქსოვილი სუპერწებებული იყო ჩარჩოზე და ჩადგა ადგილზე, გადახურული ქსოვილი კი გვერდითაა ახალი პანელების უკან.

როგორც ყოველთვის იყო ბოლო წუთს ცვლილება! ბავშვებთან ერთად მისი გამოცდისას აშკარა იყო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პერსპექსის პლატფორმა ძლიერი იყო, მას გარკვეული შეთავაზება ჰქონდა, საკმარისი იმისათვის, რომ დიდ ღილაკებს სპონგურად ეგრძნო თავი. ეს საკმაოდ ადვილად გამოსწორდა ბალზას ხის რამდენიმე საყრდენით - თუმცა ყველაფერთან ერთად ეს იყო კიდევ ერთი დელიკატური პინცეტის სამუშაო.

ყველაფერი რაც მე მივიღე, მე ძალიან მომეწონა ეს მშენებლობა - გაზომვების ზუსტი სიზუსტე და შეუცვლელი ორიგინალური ნაწილების არ შეწვა ან გაკაწვრა იყო ყოველდღიური გამოწვევა, მაგრამ აღმოჩნდა, როგორც საბოლოოდ ვიმედოვნებდი, მყარი და ფუნქციონალური ინტერნეტ რადიო კლასიკური დიზაინი.

თუ მოგწონთ ეს პროექტი და გინდათ მეტი ნახოთ შეგიძლიათ ნახოთ ჩემი ვებ – გვერდი მიმდინარე პროექტის განახლებებზე bit.ly/OldTechNewSpec, შეუერთდით Twitter– ზე @OldTechNewSpec ან გამოიწერეთ მზარდი YouTube არხი bit.ly/oldtechtube - მისცეს ზოგიერთი თქვენი ძველი ტექნიკის ახალი სპეციფიკა!

დიდი პრიზი ხელახალი გამოყენების კონკურსში