კიდევ ერთი ATX to Bench PSU კონვერსია: 7 ნაბიჯი

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:19

გაფრთხილება: არასოდეს იმუშაოთ ATX კვების ბლოკით გამორთვის შემთხვევაში, თუ ზუსტად არ იცით რას აკეთებთ, ისინი შეიცავს ცოცხალ მავთულებს სასიკვდილო ძაბვის დროს

არსებობს რამდენიმე პროექტი ATX psu– ს სკამზე psu გადასაყვანად, მაგრამ არცერთი მათგანი არ იყო ის, რაც მე მინდოდა, ამიტომ გადავწყვიტე გამეკეთებინა საკუთარი ვერსია მცირედი იაფი მამრობითი გადამყვანების მცირე დახმარებით (რომლის შეცვლაც შესაძლებელია -გაძლიერების რეჟიმი ნეგატიური გამომუშავების შესაქმნელად) ATX სტანდარტის გარდა სხვა ძაბვების მისაღებად. კონვერტორების გამოყენებისას სასიამოვნოა ის, რომ ისინი ხარჯავენ ძალიან მცირე ენერგიას.

ის, რაც მე არასწორი აღმოვაჩინე იმაში, ვინც მე შევხედე არის: * ძალიან დიდი - დიდი გარე შემთხვევა * არანაირი გარე შემთხვევა - მინდოდა ჩემი ATX– ის შემთხვევა ხელუხლებელი შემეძლო! * პროდუქტების არასაკმარისი გამოყენება * შეზღუდული შედეგები * მოქნილობის ნაკლებობა. * ATX PSU– დან არსებული ენერგიის არასაკმარისი გამოყენება.

როგორც ითქვა, აქ არის რამოდენიმე ლამაზი დიზაინი Instructables– ზე, თქვენ აუცილებლად უნდა შეამოწმოთ ისინი სანამ გააგრძელებთ ამას.

ATX psu– ს ბევრი მავთული აქვს მიზეზის გამო - მას შეუძლია ბევრი ამპერის მიწოდება. მართალია, ამ ამპერების უმეტესობა მოდის ერთ ძაბვაზე, 5 ვ ან 12 ვ, მაგრამ ისინი ძალიან სასარგებლო ძაბვებია, რომლებიც უნდა აღიარო. იმის გამო, რომ ამ ძაბვებზე უფრო მეტი ენერგიაა შესაძლებელი, ვიდრე მე ოდესმე გამოვიყენებ ჩემს ექსპერიმენტებში, აზრი აქვს მისი ზოგიერთი ნაწილის სხვადასხვა ძაბვად გადაქცევას. მე გამოვიყენე მეორადი KIS3R33 გადამყვანები არა ATX ძაბვისთვის.

"rc", ქვემოთ ნიშნავს "რეიტინგული დენი ATX PSU- სთვის, რომელსაც თქვენ იყენებთ". ასე რომ, ამ psu– ს ძაბვები იქნება: +2.5v, 0, -2.5v @3A …… სასარგებლო, თუ გსურთ 5v op -amps- ზე გაშვება გაყოფილი მიწოდება +3.3v, 0 @ rc, …… ვაპირებდი დამატებას -3.3v, მაგრამ ნამდვილად არ არის წერტილი +5v, 0, -5v @ rc …… თუ -5v არის შესაძლებელი, რატომ არ გამოვიყენო ის თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ უფრო მძლავრი -5 ვ გამომავალი ერთ -ერთი შეცვლილი გადამყვანის გამოყენებით. +5v, 0 USB სოკეტის საშუალებით (ამოღებულია ძველი კომპიუტერიდან) +9v, 0 @ 3A …… მინდოდა მისი გამოყენება 9 ვ ბატარეის ნაცვლად +12 ვ, 0, -12 ვ @ რკ

3A გამომავალს ექნება პიკის რეიტინგი 4A.

ამის შემდეგ არსებული ძაბვები დამოკიდებულია სირთულეზე, რომლისთვისაც მზად ხართ: * რეგულირებადი + და - გამოსავალი +11, 0, -11 ვოლტი @ 3A– მდე KIS3R33 მოდულების გამოყენებით * მათი დაფიქსირება შესაძლებელია გარკვეულწილად ცუდად, დამატება op-amp და ზოგიერთი რეზისტენტული* ძაბვები უფრო მაღალი ვიდრე ATX მაქსიმუმი, მიდის რაც გინდათ, ნამდვილად. ეს შეიძლება იყოს რეგულირებადი და მათ შეუძლიათ თვალყური ადევნონ, მაგრამ თქვენ უნდა ააწყოთ გამაძლიერებელი და გამაძლიერებელი წრე რამდენიმე MC34063 გადართვის ic- ის გამოყენებით. მე მივიღე ეს ერთი მიზეზის გამო - ისინი იაფია. ზედაპირზე დამონტაჟებული 10 პაკეტის ზოლი მხოლოდ 1 ფუნტი ღირს. ამ მიდგომის გაფრთხილება არის ის, რომ შეყვანის დენმა შეიძლება მიაღწიოს ძალიან მაღალ მწვერვალებს.

ბევრი ექსპერიმენტის შემდეგ მე გადავაგდე იდეა თვალყურის დევნება + და - რეგულირებადი შედეგების გამოყენებით 2 KIS3R33 კონვერტორით, ერთი შეცვლილია Buck -boost ოპერაციისთვის, რადგან თვალთვალი არ არის საკმარისად ზუსტი და არც დიაპაზონი იმდენად დიდი, რომ მართლაც სასარგებლო იყოს. თუმცა მე ჩავრთე წრე - იმედია შეგიძლია გააუმჯობესო იგი.

რა თქმა უნდა, თქვენ შეგიძლიათ აურიოთ ერთმანეთი და მიიღოთ ის, რაც გსურთ.

ATX psu –12v გამომუშავება საკმაოდ შეზღუდულია დენისთვის, აღმოვაჩინე რომ ჩემი ძაბვაზეც ცოტა ხანმოკლე იყო. თუ გსურთ -12v უფრო გრუხუნებით, თქვენ უნდა დაამატოთ უფრო მძლავრი Buck -boost გადამყვანი. თუ თქვენ არ გსურთ MC34063 მიკროსქემის აშენება, შესაძლებელია მოაწყოთ მოდიფიცირებული KIS3R33 მოდულების ჯაჭვი.

3A არის მითითებული, რადგან ეს არის მაქსიმალური შეფასებული დენი მამალი კონვერტორის მოდულებისთვის. ეს შეიძლება ოდნავ ნაკლები იყოს უარყოფითი ძაბვებისთვის

0v არის წერტილი, საიდანაც იზომება ყველა სხვა ძაბვა - ეს ეხება psu– ს შავ მავთულხლართებს. მაგრამ თქვენ რა თქმა უნდა იცოდით რომ…

სხვა ძაბვები შეიძლება მიღებულ იქნეს ერთ მხარეს არასამთავრობო ნულოვანი ძაბვის გამოყენებით, მაგ., თუ იყენებთ -5 ვ 0 -ს, +12 ვ მოგცემთ 17 ვ, თუმცა "რეალური" 0 ვ ხაზი ახლა იქნება +5 ვ თქვენს მიმართ ახალი 0 ვ. ასევე დენი შემოიფარგლება ამ მოწყობილობაში გამოყენებული ყველაზე დაბალი რეიტინგული მარაგით.

ამ მარაგის ძირითად ვერსიას არ გააჩნია მიმდინარე შეზღუდვები ATX PSU– ს საკმაოდ მაღალი ლიმიტების მიღმა. დასაკეცი შეზღუდვის დამატება არ არის ამ ინსტრუქციის ფარგლებში.

Რა გჭირდება:

* ძველი ATX psu, ჩვეულებრივ ამოღებული ძველი კომპიუტერიდან. * ზოგიერთი KIS3R33 მამლის გადამყვანი. თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ ეს eBay– ზე და სხვა ადგილებში ძალიან იაფად. ნუ დაიჭერ იმ "კონვერტაციის ნაკრებებში". კონვერტორები თავად შეიცავს MP2307 ჩიპს, ინდუქტორს და სხვა კომპონენტებს. ისინი დაყენებულია 3.3 ვ -ზე, მაგრამ გააჩნიათ მორგება, რომლითაც შეგიძლიათ დააყენოთ თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი ძაბვა და ადვილად გადაიყვანოთ უარყოფით გამომავალზე. * ზოგიერთი 4 მმ -იანი სავალდებულო პოსტი სხვადასხვა ფერებში, ან თქვენი არჩევანის სხვა შეწყვეტა. * რამოდენიმე ფურცელი ქეისისთვის * ზოგიერთი ფურცელი პლასტმასისთვის წინა პანელისთვის * ზოგიერთი ჩიპბორდი ბაზისთვის * ხის პატარა ნაჭერი გადამრთველის დასაყენებლად და LED– ები * ზოგიერთი ბრმა მოქლონები (აკა პოპ მოქლონები) * ზოგიერთი ხის ხრახნები * გადამრთველი და ზოგიერთი LED, სასურველია ერთი წითელი და ერთი მწვანე. (NB ამ ინსტრუქციის წერის შემდეგ მე შევცვალე შეცვლა ახალი დიზაინისთვის, იხილეთ აქ:

* ზოგიერთი crimp ტერმინალები

მე გამოვიყენე ეს მასალები, რადგან ისინი არიან ის, რაც მე შემთხვევით მაქვს. გადაამუშავეთ რაც გაქვთ, ჩემო მეგობრებო და შექმენით რაიმე უნიკალური

ინსტრუმენტები: * თუნუქის ჩამხშობი * საბურღი + საბურღი * საფეხური (დიდი ზომის ხვრელების მოსაპოვებლად) * ცენტრალური დარტყმა * კომპასი * კვადრატი * მმართველი და ფანქარი * ხერხები (მე ნამდვილად აღმოვაჩინე, რომ ელექტრული ხერხი სასარგებლოა ფოლადის სქელი ფურცლის ჭრისას) * მომაბეზრებელი ხელსაწყო * ხრახნიანი საჭე * შპალერი, რომლითაც კაკალი იდება სავალდებულო სვეტებზე (თუმცა შეგიძლიათ გამოიყენოთ ფანქრები) * შედუღების რკინა * დასაკეცი ინსტრუმენტი

შემდგომი სიტყვა: მას შემდეგ მომიწია ATX PSU– ს გამოცვლა ამ გარდაქმნაში, რადგან პირველი გარდაიცვალა. მე ვფიქრობ, რომ ეს შეიძლება გამოწვეული იყოს გამომავალთან დაკავშირებული რეზისტორის არარსებობით.

ნაბიჯი 1: ATX წასვლა…

ასე რომ თქვენ აღმოჩნდით ATX კვების ბლოკი. იმისდა მიხედვით, თუ როდის გაკეთდა იგი, მას შეიძლება ჰქონდეს სხვადასხვა დამატებითი კონექტორი, მაგრამ სტანდარტული პირობა არის დედაპლატის კონექტორი და გვირილის ჯაჭვით მოლექსის კონექტორები. თუ ის ძალიან ძველია, მას ექნება დამატებითი 4 პინიანი კონექტორი 2 x 12v და 2 x 0v ხაზებით. მას ასევე შეიძლება ჰქონდეს თეთრი 6 პინიანი კონექტორი.

დამოკიდებულია იმაზე, თუ როდის გაკეთდა, მას შეიძლება ჰქონდეს ან არ ჰქონდეს -5 ვ გამომავალი. თუ ასეა, ენერგიის უმეტესი ნაწილი ასევე უზრუნველყოფილია +5 ვ გამომავალზე, თუმცა ახალი წყაროები ენერგიის უმეტეს ნაწილს +12 ვ გამომავალ ენერგიას აწვდიან. შეამოწმეთ ეტიკეტი დეტალებისთვის.

ინფორმაციის კარგი წყაროა www.formfactors.org - მე ამოვიღე ტექნიკური ნახაზები მათი დოკუმენტებიდან.

კონკრეტული PSU მე გამოვიყენე არის 250W ერთეული, შემდეგი გამომავალი საშუალებებით: 3.3v, 15A5v, 25A5v ლოდინის რეჟიმში, 1A-5v, 0.3A12v, 7A ………. თანამედროვე მიწოდებაზე, ეს არის ის ადგილი, სადაც არის ენერგიის უმეტესი ნაწილი. 84W ამ ერთზე, არც ისე ცუდია. -12v, 0.8A

იპოვეთ 4 პინიანი 2x12v კონექტორი. თუ მიწოდება ხდება 2.0 სპეციფიკაციით ან უფრო გვიან (წაიკითხეთ იარლიყი ამისთვის), თქვენ უნდა შეინარჩუნოთ 12 ვ მავთული წყვილში, რადგან ეს არის ცალკე მარაგი დანარჩენი 12 ვ გამომავლებისთვის და აქვს საკუთარი ამჟამინდელი დაცვა, ასე რომ შეაერთეთ ეს წყვილი ყვითელი მავთულები ერთმანეთთან. თუ ეჭვი გეპარებათ, მაინც შეინახეთ წყვილებად.

მე მივიღე ზემოთ მოცემული ინფორმაცია ვიკიპედიის ჩანაწერიდან:

შეისწავლეთ დედაპლატის კონექტორი, იხილეთ ეს სქემა https://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml. ქინძისთავზე 13 (24 პინის კონექტორზე) არის 2 მავთული, რომელიც მიდის პინში, ერთი ნარინჯისფერი და თხელი, რომელიც შეიძლება იყოს ყავისფერი ან ნარინჯისფერი (თხელი არის გრძნობის მავთული) თქვენ კვლავ უნდა დააკავშიროთ ისინი ერთმანეთთან, ასე რომ ლენტი მათ ერთად. დაადგინეთ "power good" მაჩვენებელი მავთული პინ 8 -ზე, ის იქნება ნაცრისფერი ან თეთრი და მონიშნეთ იგი. თუ პინ 18 -ზე არის -5 ვ მარაგი, ის იქნება თეთრი ან ლურჯი, ასე რომ ესეც აღნიშნეთ (მაგრამ თქვენ არ გექნებათ ორი თეთრი მავთული). ახლა თქვენ გაწყვიტეთ კონექტორი. დატოვეთ მავთულის საკმარისი სიგრძე წინა პანელის სოკეტებამდე მისასვლელად. გაითვალისწინეთ რომელია -12 ვ მავთული, ჩვეულებრივ ლურჯი, მაგრამ შეიძლება იყოს ყავისფერი.

შემდეგ მოაწყვეთ მოლექსის კონექტორები. მე განვიხილე ერთის მიმაგრება იმ შემთხვევაში, თუ მინდა მყარი დისკის გაშვება ან რამე, მაგრამ შემდეგ გადავწყვიტე, თუ ამის გაკეთება მჭირდება, შემიძლია მხოლოდ წინა პანელის სოკეტებთან დაკავშირება, ასე რომ გამოვიდა. კვლავ დატოვეთ საკმარისი მავთული თქვენი წინა პანელის კონექტორებთან დასაკავშირებლად.

იპოვეთ მწვანე და მეწამული მავთულები დედაპლატის კონექტორიდან. მწვანე, რომელსაც თქვენ აპირებთ დაუკავშირდეთ გადამრთველს, რომ ჩართოთ იგი. მეწამული ელექტრული ელექტრული ელექტრული ელექტრული ელექტრული ელექტრული ელექტრული ელექტრული ელექტრული ელექტრული განათება (LED). "ჩართული" LED შეიძლება იკვებებოდეს "კარგი კარგი" მავთულისგან. შეაერთეთ ისინი მოგვიანებით. თქვენ ასევე დაგჭირდებათ დამატებითი მავთულები 0v- ის დასაბრუნებლად LED- ებისა და "ჩართული" გადამრთველისთვის და USB ბუდე

ახლა შეიძლება კარგი დრო იყოს მავთულის დასათვლელად, გაითვალისწინეთ რამდენი გაქვთ თითოეული ფერიდან.

ნაბიჯი 2: შექმენით საქმე

მე გავაკეთე ქეისი 11 სმ სიგანით 15 სმ სიმაღლით და 15 სმ სიღრმით, რაც საკმარისად დიდია იმისათვის, რომ შევინარჩუნო PSU ადგილი ჰაერის მიმოქცევისთვის და წინა პანელის კავშირები. უკანა ხედვისას ის ალბათ ცოტა უფრო ღრმა უნდა იყოს, რათა დაუშვას მავთულები და დამატებითი PCB.

მხარეები. ეს ზომებია 19 სმ x 20.5 სმ. მე დავჭრა ნაჭრები ძველი მიკროტალღური ღუმელის გარსაცმიდან, რომელიც სხვა რამისთვის მქონდა დაშლილი. დაუშვით დაახლოებით 8 მმ ფლანგი წინა, ზედა და უკანა კიდეებზე, ასე რომ თითოეული ნაჭერი იქნება 16.6 სმ x 15.8 სმ.

კიდეები დავხურე ფოლადის ორ ნაჭერს შორის მოჭერილ ნაჭრებს და ჩაქუჩით დავარტყი კიდეები. თქვენ შეგიძლიათ მოხრიოთ კიდეები მათ ვიწროდ მოჭერით, ან თუნდაც მოხარშოთ პლიზით, მაგრამ ამ მეთოდებით მიიღებთ ოდნავ ტალღოვან ზღვარს.

მე გავაკეთე ზედა ნაწილი სქელი ფოლადისაგან, რომელიც ამოჭრილია ძველი კომპიუტერის ქეისიდან, უკვე ლამაზი შავი საფარით. ის მხოლოდ წინ და უკან არის მოხრილი. მოსახვევი წინ არის ორიგინალური ფორმის ნაწილი.

უკანა ნაწილი არის თხელი ფოლადის კიდევ ერთი ნაჭერი. გაზომეთ თქვენი psu, რომ ზუსტად გაარკვიოთ სად უნდა გააკეთოთ ხვრელები, მაგრამ დაუშვით ცოტა "ვიგულის ოთახი". გამოიყენეთ ნახატი www.formfactors.org– დან, როგორც ძირითადი სახელმძღვანელო, მაგრამ შეცვალეთ იგი რეალურად არსებული მარაგის შესატყვისად.

მთელი ნაჭერი უბრალოდ გადადის ჩიპბორდის ბაზაზე და იჭრება ხრახნებით.

გაჭერით ხის ნაჭერი, რომლითაც ხრახნიან წინა პანელის სამონტაჟო ხრახნებს და ასევე აამაგრებენ LED- ებს, გადამრთველს და USB სოკეტს. ჩაამაგრეთ ეს საქმის ზედა წინა ნაწილში.

სავენტილაციო ხვრელები. იპოვეთ თითოეული გვერდითი ნაწილის ცენტრი და მონიშნეთ იგი ცენტრალური დარტყმით. დახაზეთ კონცენტრული წრეები კომპასით. თითოეული წრის ზომა განისაზღვრება თვალით, რომ მიიღოთ უფრო "ბუნებრივი" გარეგანი ინტერვალი. ხვრელები დაშორებულია 6 წრეზე. როდესაც თქვენ დახაზავთ თითოეულ წრეს, მონიშნეთ ადგილი მასზე სადმე და გამოიყენეთ კომპასი, რომ გაყოთ იგი 6 -ში. თუ არ იცით როგორ გააკეთოთ ეს, განათავსეთ კომპასის წერტილი საწყის ადგილზე და გამოიყენეთ იგი გააკეთეთ ნიშანი ორივე მხარეს. განათავსეთ კომპასის წერტილი თქვენს მიერ გაკეთებულ თითოეულ ნიშანზე და გააკეთეთ კიდევ 2 ნიშანი. თითოეულ მათგანზე განათავსეთ კომპასის წერტილი და იმედია ბოლო ნიშნები იქნება ერთსა და იმავე ადგილას. როდესაც ამას ორივე მხარეს გააკეთებთ, დააყენეთ კომპასი თქვენი შემდეგი ზომისთვის და გააკეთეთ შემდეგი. ისევ და ისევ, შეარჩიეთ ნებისმიერი შემთხვევითი ადგილი წრის გარშემო, რათა მიიღოთ უფრო ბუნებრივი სახე.

მე გავაღე ხვრელები საფეხურის საჭრელით, რადგან ის ქმნის ლამაზ მრგვალ (და დიდ) ხვრელებს, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბურღვის ზომების ზრდა, თუმცა ველით, რომ თქვენი ხვრელები ამ შემთხვევაში ოდნავ სამკუთხა იქნება. გაბურღეთ მცირე ზომის საპილოტე ხვრელები, რათა დარწმუნდეთ, რომ უფრო დიდი ზომა არ დაიხედება.

Წინა პანელი. მე მქონდა წითელი წიწაკა ძველი მაღაზიის ნიშნის ნაჭერიდან, რომელიც აღმოვაჩინე, ამიტომ მისი ნაჭერი ამოვიღე. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი მასალა იმდენად, რამდენადაც შეგიძლიათ მასზე დამაგრებითი საყრდენები დაამონტაჟოთ. წინა პანელის მონიშვნისას უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ტერმინალების ქვედა რიგის სამონტაჟო კაკალმა უნდა გაასუფთაოს chipboard- ის ბაზა. მხარეების ტერმინალების თხილი უნდა გაწმინდოს ფლანგები გვერდითა პანელებზე. ზედა ნაწილში უნდა იყოს ადგილი ჩამრთველისა და LED- ებისთვის და ხის ნაჭერი, რომელზეც ისინია დამონტაჟებული.

თუ თქვენ იყენებთ სხვადასხვა განზომილებას ნახაზზე, თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ რამდენი ტერმინალი კომფორტულად ჯდება თქვენს ხელთ არსებულ სიგანეში, გაყავით სიგანე ტერმინალების რაოდენობაზე. ეს არის თქვენი ინტერვალი მათ შორის. გაყავით ეს თანხა 2 -ზე, რომ მიიღოთ მანძილი თითოეული კიდედან. თქვენ შეიძლება მოგიწიოთ ოდნავ შეცვლა, რომ ყველაფერი მოერგოს. სიმაღლის შესაქმნელად, განსაზღვრეთ სად უნდა მოერგოს ზედა და ქვედა რიგები, შემდეგ გაყავით სივრცე მათ შორის, კვლავ გადაწყვიტეთ რამდენი ტერმინალი მოერგება და შესაბამისად გაყავით სივრცე. ერთი ან მეტი ტერმინალი შეიცვლება საკონტროლო ღილაკით, ასე რომ თქვენ უნდა უზრუნველყოთ ამ ადგილის საკმარისი ადგილი.

მე რომ ამას კიდევ ერთხელ ვაკეთებდი, ამოვიღებდი ხის ფილეის ნაწილს ზევით, რათა გამეყვანა USB ბუდე.

ნაბიჯი 3: მოათავსეთ ტერმინალები

მე ავირჩიე გამოვიყენო იაფი სავალდებულო პოსტები, რომლებიც ხელმისაწვდომია 5 ფერის პაკეტებში eBay– ზე სხვადასხვა გამყიდველებისგან. თუ იყენებთ მათ, იყიდეთ, ფასები საკმაოდ ცვალებადია და მე ვნახე მინიმუმ 2 სტილი, თუმცა, როგორც ჩანს, ფერები შემოიფარგლება მხოლოდ წითელი, შავი, მწვანე, ლურჯი და ყვითელი. მე ასევე შევიძინე იმავე ტიპის დამატებითი წითელი და შავი სავალდებულო პოსტები.

თქვენი კვების ბლოკიდან გამომდინარე, სავარაუდოა, რომ თქვენ აირჩევთ სხვა სქემას. თანამედროვე მოდელს უნდა ჰქონდეს აქცენტი 12v გამომავალზე. ეს არის საკმაოდ ძველი, ასე რომ მას აქვს 5 ვ გამომავალი.

კონკრეტულ ტერმინალებს, რომლებიც მე გამოვიყენე, აქვს 2 კაკალი კავშირის დასამყარებლად, ასევე გამაგრების ტერმინალი. ერთ -ერთი კაკალი უზრუნველყოფს ლითონის ბირთვს პლასტმასის სხეულში. ეს კაკალი გამკაცრდა პანელში ძელის დამონტაჟებამდე, რათა გამაგრდეს ძირითადი სამონტაჟო თხილის გამკაცრებამდე, რათა შემცირდეს პლასტმასის კორპუსის გატეხვის შანსი.

გაბურღეთ პანელში მცირე ზომის საპილოტე ხვრელები ტერმინალების სრული ზომის ბურღვის წინ. ეს უზრუნველყოფს უფრო ზუსტ პოზიციონირებას. ყველა სავარჯიშო "იხეტიალებს" სანამ გაბურღულ მასალას დაკბენენ და უფრო დიდი წვრთნები უფრო მეტს იხეტიალებენ. პილოტური ხვრელი უზრუნველყოფს მათ ამის გაკეთებას. ამ ტერმინალებისთვის ხვრელები უნდა იყოს 7 მმ. იდეალურ შემთხვევაში, მას შემდეგ, რაც სვეტებს აქვთ ბრტყელი მხარეები ხრახნიან ნაწილზე, ხვრელები ოვალური იქნება, რომ არ მოხდეს ბორბლების შემობრუნება (შესაძლოა 5.5 მმ სიბრტყეზე), თუმცა მე ბედნიერი ვიყავი მხოლოდ მრგვალი ბურღვის გაბურღვით.

ჩადეთ ტერმინალები ხვრელებში, დაწყებული შავი მწკრივიდან ბოლოში, შემდეგ (ძველი psu– სთვის) წითელი მწკრივი მათ ზემოთ. ეს იქნება 0v და 5v ტერმინალები.

დააწყვილეთ მავთულები PSU– დან ფერის მიხედვით, მაგრამ ასევე შეეცადეთ შეადაროთ ისინი სიგრძის მიხედვით. შეეცადეთ დაალაგოთ ისინი ცოტა ისე რომ არ დაიხვეწოს და არ გადაიკვეთოს ასე. ისევ და ისევ, თითოეული ტიპის მავთულის ნომერი და ტერმინალების რაოდენობა შეიძლება განსხვავებული იყოს, ამიტომ წყვილების გარდა სხვა კომბინაცია შეიძლება თქვენთვის უფრო შესაფერისი იყოს.

Ისე. გაასუფთავეთ თითოეული მავთულის ბოლოდან 5-7 მმ -ით და მოათავსეთ ისინი პატარა რგოლის დასაკეცი ტერმინალით. მოათავსეთ დამატებითი თხელი შავი მავთული 2 შავ წყვილში და დამატებითი თხელი წითელი მავთული ერთ წითელ წყვილში. ასევე დაამატეთ დამატებითი სისქის მავთულები 12 ვ წყვილი და 5 ვ წყვილი. ეს უნდა იყოს საკმარისად გრძელი, რათა მიაღწიოს გადამრთველს და LED- ების, USB სოკეტს და KIS3R33 რეგულატორებს. უფრო გრძელი წყვილი მიდის ტერმინალებთან ყველაზე შორს, საიდანაც მავთულები გამოდის PSU– დან. მოათავსეთ თითოეული რგოლის ტერმინალი ტერმინალის საყრდენზე, მაგრამ ჯერ არ გაამკაცროთ თხილი, რადგან მავთულხლართებს უნდა შეეძლოთ ცოტათი გადაადგილება მუშაობისას. ის ასევე გაუადვილებს მათ გაუქმებას, თუ თქვენ გჭირდებათ რამის შეცვლა ან პანელის ამოღება. თუ თქვენ გაქვთ ისინი, ასევე კარგი იდეაა მოათავსოთ რხევის საწინააღმდეგო სარეცხი ბეჭედი და ზედა თხილი, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ შეაერთოთ მავთულები, მაგრამ ამის დემონტაჟი უფრო ძნელია, თუ ამის გაკეთება გჭირდებათ. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ჯერ არ გაქვთ მზად ყველა ძაბვა, ეს გამორიცხავს მავთულხლართებს.

ნაბიჯი 4: გადართვა, განათება და USB ენერგია

მე გამოვიყენე მიკროსქემის დაფის ნაჭერი, რისთვისაც მე დავშალე ამის გამო, რადგან მას უკვე ჰქონდა გადართვა და რამდენიმე ხვრელი LED- ების ჩასამაგრებლად. მე უბრალოდ შევიჭერი იგი ხის ზედა ნაწილში და გავზომე სად საჭირო იყო ხვრელები. საპნის დისპენსერიდან პლასტმასის მილის გამოყენებით გავზარდე ბიძგი ჩართვის/გადასაძრავი ჩამრთველი და დავაყენე მასზე რაიმე სახის ღილაკი. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ პანელის სამონტაჟო გადამრთველი და პანელის სამონტაჟო LED (ეს რა თქმა უნდა უფრო ადვილი იქნება). ამგვარი ბიძგიანი გადამრთველის გაფართოების დაყენების კარგი მხარე ის არის, რომ ის საშუალებას გაძლევთ კარგად მოათავსოთ გადამრთველი პანელიდან.

შეაერთეთ LED- ების და ერთ -ერთი გადამრთველის ტერმინალის კათოდები, დაუკავშირეთ 470 ohm რეზისტორი თითოეული LED- ის ანოდს და ერთი მათგანის მეორე ბოლო დაუკავშირეთ მეწამულ "ლოდინის" მავთულს, ხოლო მეორე ნაცრისფერს (რომელიც შეიძლება იყოს თეთრი თქვენს შემთხვევაში) "power good" მავთული. მე მაქვს მწვანე LED ლოდინისთვის და წითელი ერთი კარგი ენერგიისთვის. შეაერთეთ მწვანე მავთული გადამრთველთან. თქვენ შეიძლება დაგჭირდეთ განსხვავებული მნიშვნელობის რეზისტორები თქვენი ორი LED- ისთვის, რათა მათ მიიღონ იგივე სიკაშკაშე.

შეაერთეთ ერთი თხელი შავი მავთული, რომელიც დაამატეთ წინა პანელიდან გადამრთველისა და LED- ების საერთო კავშირს. შეაერთეთ მეორე 0v ტერმინალთან USB სოკეტზე. შეაერთეთ უფრო თხელი წითელი მავთული, რომელიც დაამატეთ 5 ვ ტერმინალს USB სოკეტზე.

შეაერთეთ USB სოკეტის ფარი მიწასთან და ორი მონაცემთა ქინძი ერთად, მაგრამ ნუ დაუკავშირებთ სხვას. ზოგიერთ USB დენის წყაროს აქვს რეზისტორი მონაცემებსა და V+ ან V- ს შორის, მაგრამ ფაქტობრივი სპეციფიკაცია ამას არ აღნიშნავს.

USB კვების წყაროები შეზღუდული უნდა იყოს 500mA გამომავალით. თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ დასაკეცი შემზღუდველი წრე ან დაუკრავენ ამის მისაღწევად, მაგრამ მე უბრალოდ დავტოვე ის, როგორც არის, რადგან ეს მხოლოდ ჩემთვისაა.

ნაბიჯი 5: დამატებითი ძაბვები

KIS3R33 მამალი კონვერტორი მოდულები ხელმისაწვდომია როგორც მეორადი ნივთი, იაფად რაოდენობით სხვადასხვა გამყიდველებისგან eBay- ზე და სხვა ადგილებში. მე შევიძინე 10 ცალი პაკეტი ექსპერიმენტისთვის. ისინი შეიცავს MP2307 მამლის გადამყვან ჩიპს, ინდუქტორს და რამდენიმე კონდენსატორსა და რეზისტორს. V + და 0v გარდა სხვა კავშირის გარეშე გამომავალი იქნება დაახლოებით + 3.3 ვ. თუ 100 კილომეტრიან პოტენომეტრს აწმენდილთან აკავშირებთ მორგებულ პინთან, ერთი ბოლო გამომავალი და მეორე ბოლო 0 ვ, თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ გამომავალი დაახლოებით 1 ვ შორის და მიწოდების ძაბვის მახლობლად.

უარყოფითი გამომავალი

პატარა ხრახნიანი გამოყენებით, ამოიღეთ ქვედა ნაწილი ერთ -ერთი მოდულის შემთხვევაში. კუთხეში, სადაც ჩართულია/გამორთულია პინი, არის 2 ვია (ეს არის პატარა ხვრელები სპილენძით, რომლებიც აკავშირებს მიკროსქემის ორ მხარეს). გამოიყენეთ პატარა საბურღი, რომელიც გეჭირათ თითებში, ფრთხილად მოაშორეთ სპილენძი მათ გარშემო. თქვენ მხოლოდ სპილენძს აშორებთ, არ გაბურღოთ დაფაზე!

დაფის მეორე მხარეს, თქვენ მიერ მოჭრილი ორი ვია დაკავშირებულია კონდენსატორთან და თქვენ უნდა დაუკავშიროთ მას მავთული. თქვენ შეგიძლიათ ან მავთული ჩააგდოთ ერთ -ერთ ხვრელში და შეაერთოთ იგი ამ მხრიდან თხელი წვერიანი რკინის გამოყენებით, ან შეგიძლიათ ამოიღოთ დაფა კორპუსიდან და შეკრათ მავთული მეორე მხარეს. ფრთხილად იყავით, რომ არ დააკნინოთ მიწასთან ან ჩართვა/გამორთვის კავშირი.თქვენ, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ დააკავშიროთ მავთული კორპუსის შიგნით, რომელიც ტოვებს ადგილს ქვედა ნაწილში დასაყენებლად.

გაჭერით მავთული სიგრძემდე და დააკავშირეთ მეორე ბოლო კონვერტორის გამომუშავებასთან. კავშირები არის: შეყვანა: უცვლელი: ორიგინალი გამომავალი გამომავალი: ორიგინალური მიწა.

ძაბვა კვლავ მორგებულია იმავე გზით. სხვაობა 0v და გამომუშავების ყველაზე ნეგატიურ მოცულობას შორის ახლა უფრო დიდი იქნება, ვიდრე 0v განსხვავება და მოდიფიცირებული კონვერტორის გამომუშავების ყველაზე პოზიტიური მოცულობა, თუმცა თქვენ ალბათ არ უნდა აწარმოოთ იგი ყველაზე უარყოფითად. -V გამომავალსა და +V შეყვანას შორის არ უნდა იყოს 23 ვ -ზე მეტი

შეგიძლიათ გააკეთოთ მიკროსქემის დაფა, რომ დააინსტალიროთ კონვერტორები, ან დაამონტაჟოთ ისინი მატრიცის დაფაზე, ან იმის გამო, რომ წრე საკმაოდ მარტივია, შეგიძლიათ შეაერთოთ ყველაფერი "ვირთხების ბუდე" სტილში. მას ნამდვილად არ აქვს მნიშვნელობა, სანამ ჰაერის მიმოქცევისთვის არის საკმარისი ადგილი. თუ იღებთ "ვირთხების ბუდის" ვარიანტს, წებოთი გადააკეთეთ კონვერტორი პირდაპირ ლითონის კოლოფზე. მე დავხატე დიზაინი უშუალოდ ჯართის სპილენძის SRBP ნაჭერზე OHP კალმის გამოყენებით. მე ზედაპირზე დავამონტაჟე ყველაფერი და გამოვიყენე სუპერ ძლიერი ორმხრივი ქაფის ლენტი, რომ გამყარებულიყო გამგეობის მეორე მხარე საქმეში

ცვლადი შედეგები

3A რეგულირების რეგულირება მარტივია KIS3R33 ერთ -ერთი მოდულის გამოყენებით, როგორც + ასევე - გამოსავლისთვის. მე ექსპერიმენტი გავაკეთე სქემებზე, რომ შემეცვალოს ნეგატიური მარეგულირებელი პოზიტიურთან, რათა აწარმოოს სარკისებული შედეგები.

თვალთვალის მიღწევა შესაძლებელია ნაჩვენები op-amp სქემის გამოყენებით, ერთ-ერთი მოდული შეცვლილია უარყოფით გამომავალზე, თუმცა შედეგი დამაკმაყოფილებელზე ნაკლებია. წრე მუშაობს იმიტომ, რომ op-amp– ს სურს შეინარჩუნოს ორივე მისი შეყვანა ერთ ძაბვაზე. ვინაიდან ერთი შესასვლელი უკავშირდება 0 ვ -ს, ხოლო მეორე შეყვანა შემაჯამებელ კონფიგურაციაში, მან უნდა გამოიწვიოს ორივე გამოსავალი იყოს თანაბარი სიდიდით და საპირისპირო პოლარობით.

თუმცა მე შევხვდი გარკვეულ პრობლემებს:* გამომავალი შედეგები არ არის ზუსტად თვალყური, შეიძლება იყოს 0.5v ან მეტი არასწორი მატჩი* მოცულობა შემოიფარგლება დაახლოებით +/- 11.5v და +/- 1V* არის დიდი კითხვა, თუ როგორ სასარგებლოა ეს რეალურად მაშინ, როდესაც მოცულობა მხოლოდ +/- 11.5V

მე შევეცადე ამოეღო ძაბვის ამომრთველი რეზისტორები წყვილი მოდულიდან, თუმცა აღმოვაჩინე, რომ შედეგი იყო ძალიან არაწრფივი და თვალთვალი კიდევ უფრო უარესი, ვიდრე ადრე.

ნაბიჯი 6: სხვა ძაბვები

ATX PSU– ს მთავარი შეზღუდვა არის 12 ვ ზედა ძაბვა. დავუშვათ მინდა 13.8 ვ, თუ 18 ვ, ან 24 ვ? ან სხვა ძაბვა?

სწორედ აქ შემოდის გამაძლიერებელი კონვერტორი. ეს არის პატარა წრე, რომელიც მუშაობს ინდუქტორის საშუალებით დენის ჩართვისა და გამორთვის გზით, რომელიც უფრო მაღალ ძაბვას აწარმოებს გამომავალზე ვიდრე შეყვანისას. ძალიან სასარგებლოა ამ სიტუაციაში.

მე სწრაფად მივხვდი, რომ გამაძლიერებელი გადამყვანის გამომავალი მნიშვნელოვანი რაოდენობის მისაღებად საჭიროა დიდი პიკური დენი შეყვანისას, ამიტომ ნებისმიერი მნიშვნელოვანი გამომავალი დენისთვის საჭიროა ძაბვის გაზრდის ოდენობის შეზღუდვა. MC34063 კონვერტორი ჩიპის გამოყენებით გარე ტრანზისტორით, 25 ვ გამომავალი 1 ა 12 ვ მიწოდებიდან იწვევს პიკის დენს დაახლოებით 4.5A - საკმაოდ დიდ მოთხოვნას.

კიდევ ერთი რამ, რაც შევიტყვე გამაძლიერებელი კონვერტორების შესახებ, არის ის, რომ ისინი არ ქმნიან კარგ ფართო სპექტრის ცვალებად მარაგს. ბევრად უკეთესია ამისათვის გამოიყენოთ ხაზოვანი მარეგულირებელი. თუმცა რამდენიმე ვოლტიანი კორექტირება კარგია.

ასე რომ, დიდი კითხვაა: ღირს?

კარგად, ეს დამოკიდებულია რისთვის გინდა. დავუშვათ, მინდოდა მანქანის ბატარეის დამტენის გაკეთება. მას უნდა შეეძლოს 4 ამპერის მიწოდება 13.8 ვოლტზე - მხოლოდ 1.8 ვოლტი გაზრდის შეყვანისას. და მაინც მიმდინარე ძველი ცუდი ინდუქტორი და ტრანზისტორი და დიოდი უნდა გაიაროს არის 10.35 ამპერი. ამ შემთხვევაში, ეს ნამდვილად არ ღირს.

თუ მე მხოლოდ მე ვარ დაინტერესებული დაბალი დენების გამოყენებით, უბრალო MC34063– ით, გარე ტრანზისტორი არ არის, 24V გამომავალი 320 mA– ზე შესაძლებელია, ხოლო 15V 520 mA შესაძლებელია. ამ შემთხვევაში, დიახ, ღირს ამის გაკეთება.

დიაპაზონი 13 -დან 24 ვოლტამდე არის ის, რომლის რეგულირებაც შესაძლებელია უპრობლემოდ, თუმცა მიმდინარე ლიმიტს უზრუნველყოფს ფიქსირებული რეზისტორი, ხოლო ლიმიტი, რომელიც მითითებულია, გამომავალი ცვლილებისას იცვლება. რეზისტორი ასევე გახდება ძალიან ცხელი, თუ საჭიროა რაიმე მნიშვნელოვანი მიმდინარე გათამაშება. ზემოთ აღწერილი დიაპაზონისთვის რეზისტორი უნდა იყოს 0.43 ოჰმი.

ბალანსზე, მე ვიტყოდი, რომ უმჯობესია ავაშენოთ ერთგული მიწოდება, თუ თქვენ გჭირდებათ მაღალი ძაბვები.

ნაბიჯი 7: ბოლოს და ბოლოს … ის ცოცხლობს

კარგი, სიმართლის მომენტი. თქვენ დაჭერილი, დაჭყლეტილი, შედუღებული და დახვეული, გაბურღული, ნახერხიანი, დაჭრილი, მოქლიავი და ხრახნიანი ხარ. დროა შეამოწმოთ თქვენი შემოქმედება. შეაერთეთ და ჩართეთ უკანა მხარეს, თუ ATX psu– ს აქვს გადამრთველი. შეიძლება იყოს ხრაშუნა ან ხმამაღალი პოპ, მაგრამ ეს ნორმალურია განსაკუთრებით ძველ ერთეულებზე პირველადი კონდენსატორების დატენვის გამო. თქვენი "ლოდინის" LED უნდა იყოს განათებული. დააჭირეთ ღილაკს, "ჩართული" LED უნდა აანთოს. შეამოწმეთ ძაბვები. შეამოწმეთ დამატებითი ძაბვები - საჭიროების შემთხვევაში შეცვალეთ. შეამოწმეთ რეგულირებადი შედეგები, დარწმუნდით, რომ ისინი სწორად აკონტროლებენ. ისიამოვნეთ თქვენი ახალი psu!