ვიქტორიანული ტანტალუს ნიქსი საათი: 7 ნაბიჯი (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:19

ეს საათი თავდაპირველად ვიქტორიანული საათის სახელით იქნებოდა ცნობილი ვიქტორიანული ჰობიდან, საგნების გუმბათების ქვეშ მოთავსებით, სანამ ნიქსის კარგად შემქმნელმა საათის შემქმნელმა პოლ პარიმ არ შემატყობინა, რომ ვიქტორიანული ტანტალუსს ჰგავდა. Tantalus არის ჩაკეტილი საკიდები ალკოჰოლური სასმელების გამანადგურებლებისთვის და გამოფენილი იქნება ვიქტორიანულ ნებისმიერ მოდურ სახლში, ასე რომ, მსგავსებას მას ახლა ვიქტორიანული ტანტალის ნიქსი ეწოდება.

მე ყოველთვის მქონდა იდეა ნიკიების მინის ქვეშ დაყენება, მაგრამ როდესაც მივიღე პირველი შუშის გუმბათი, რომელიც შეუკვეთე რამდენიმე წლის წინ ცნობისმოყვარეობის გამო, მე გადავაგდე, რადგან ძალიან უხეში იყო. მე ახლახან მოვახერხე რბილი შესატყვისი მინის გუმბათები PV Electronics– დან, რომლებიც იდეალური იყო პროექტისთვის. შემდეგი რამ იყო შესატყვისი მსხვილი ნაწლავის მილების მიღება და გამოსავალი იყო 12 x 100 მმ რგოლებიანი საცდელი მილები.

საათი აგებულია PV Electronics Spectrum ZM1040 ნაკრების გარშემო, რომელიც მე შევცვალე, რათა ვიმოქმედო როგორც 'DINK' ნაკრები (დისტანციური მილები). კიდევ ერთი მოდიფიკაცია იყო ნეონის მსხვილი ნაწლავის ინდიკატორების LED- ებით შეცვლა, რადგან მე ვერ ვიპოვე საკმარისად დიდი ნეონის ნათურა სამართლიანობისთვის.

კარგი, გააგრძელე!

ნაბიჯი 1: ნაჭრები და ბობები, რომლებმაც შექმნეს საათი

6 მმ მრგვალი სპილენძის ბარი

10 მმ მრგვალი სპილენძის ბარი

14 მმ მრგვალი სპილენძის ბარი

20 მმ მრგვალი სპილენძის ბარი

5 x 30 მმ სპილენძის ბრტყელი ბარი

3 მმ OD სპილენძის მილი

1.5 x 30 სპილენძის ბრტყელი ბარი

პლაივუდი 18 მმ

12 მმ ფენის ხე

30 მმ პანელის ქინძისთავები

Evostik ხის წებო

შედუღების ნაკადი

Solder

ბირთვები კომპიუტერის მაუსიდან

ბირთვები მონაცემთა კაბელიდან

მინის გუმბათები

ZM1040 ნიქსი

PV Electronics Spectrum 1040 ნიქსი საათის ნაკრები

დააჭირეთ ღილაკს გადართვის ღილაკების შესაქმნელად

5 მმ RGB საერთო ანოდიანი ები

1 x თაგუას კაკალი

ლენტი კაბელი

3 x 12 მმ უჟანგავი ფოლადის ხრახნიანი ხრახნები

4 x 50 მმ სპილენძის ხრახნები

შავი აკრილის სპრეი

გამჭვირვალე აკრილის სპრეი

კერამიკული B13B მილის ბაზები

6 პინიანი DIN სოკეტი

6 პინიანი DIN შტეფსელი

3 მმ Brass braid sleeving

ფიჭვის დადოს სარკინიგზო

1 x თაგუას კაკალი

ნაბიჯი 2: საათის გარსაცმები

ჩემი საათების უმეტესობა დამზადებულია მასიური ხისგან, მაგრამ ეს არის გამოგონილი დიზაინი მაღალი ხარისხის პლაივუდის გამოყენებით. მე მქონდა რამოდენიმე გათიშვა 18 მმ და 12 მმ, ასე რომ, ისინი გამოყენებულ იქნა გარსაცმებში.

ყუთის დამზადება უბრალო სადურგლო იყო, კუთხეებში 45 გრადუსიანი შეერთებით, ხოლო "სახურავი" წებოვანი და მიმაგრებული გვერდებზე.

ყუთის გაკეთების შემდეგ, ყველა ხვრელისა და არხის ფრთხილად მარკირება იყო საჭირო. ეს გაკეთდა მიკროსქემის დაფის ზომებიდან ამობეჭდვის სრული მასშტაბის გამოყენებით და მილების ინტერვალის შეცვლით, რომ გუმბათებმა დაფარონ ისინი.

სახურავის ყველაზე კრიტიკული ნაწილი იყო არხები გუმბათების დასაჯდომად. მე მაქვს საკმაოდ სახიფათო ინსტრუმენტი, რომელიც ადრე იყო სატანკო საჭრელი, მაგრამ შევცვალე, რომ გარე და შიგნით საჭრელი ჰქონოდა. პლაივუდის რამდენიმე ნაწილაკზე რამდენიმე საცდელი შემცირება იყო საჭირო არხის სწორად გასახსნელად. როდესაც ყველაფერი წესრიგში იყო, მე უბრალოდ დავამუშავე მილების ორიგინალური ცენტრები და ინტერვალი. 22 მმ -იანი ფორმით გამზადებულმა ხვრელებმა გააკეთა ხვრელები მილის ძირებისთვის და 12 მმ -იანი ბოლო წისქვილმა მსხვილი ნაწლავის მილის ხვრელები.

თავდაპირველად მე დავხატე გარსაცმები შავი ლაქით, რადგან მინდოდა ღრმად შემეხედა შავზე და ლაქი უზრუნველყოფს ამას, მაგრამ რაც არ უნდა გავაკეთო მე ვერ მივიღე უნაკლო დასრულება, რადგან ჯაგრისის ნიშნები არ დნება. მე გავხსენი და მიმართა შავ აკრილის სპრეას შავის სიღრმის ასაშენებლად. რამოდენიმე ქურთუკი იყო საჭირო რამდენიმე გამჭვირვალე ქურთუკით, რომ კიდევ უფრო გაეზარდა. ეს ასევე წარუმატებელი აღმოჩნდა, რადგან ვერ შეძლო მინის დასრულება

მე გამოვიყენე დაბალი სიმძლავრის ბოლქვი მუყაოს კოლოფში, რათა დამეხმაროს აკრილის განკურნება დაბალი ტემპერატურის გამო, როდესაც იგი იქნა გამოყენებული.

საათის საფუძველი დასრულებულია ფიჭვის დადოს სარკინიგზო მასალისგან დამზადებული ხის პროფილით. ამან შეარყია კუთხის სახსრები და ნაბიჯი შიგნიდან, რომ როდესაც საათის გარსი დამონტაჟებულია მასზე, მას აძლევს დამატებით სიმაღლეს, რაც უფრო "ვიქტორიანულს" ჰგავს, ვიდრე მართკუთხა ყუთს. ჩემს ადგილობრივ მშენებელთა მარაგს არ ქონდა მყარი ხის დადო სარკინიგზო, ასე რომ მე ავირჩიე ფიჭვი და შევასხურე შავი სანამ გამჭვირვალე აკრილის დამთავრებამდე.

რადგან მე არ ვიყავი კმაყოფილი საღებავით, მე მაშინ განვიცადე იგი. მე ავიღე რჩევები გასაჭირის შესახებ ადამ სევჯის ერთ – ერთი ვიდეოდან Youtube– ზე. მე არაფერი ექსტრემალური არ გამიკეთებია, მაგრამ საღებავი მოვიშორე ზღვარზე და სხვებს დავამატე "ბზარები" და დაზიანებები.

გარსაცმის შემხედვარე გადავწყვიტე დავამატო ცოტაოდენი სპილენძის ჩარჩო თავზე და სადაც სახურავი შეუერთდა დანარჩენ საქმეს. სპილენძის ზოლის მისაღებად საკმარისი იყო როუტერის დაყენება 6 მმ საჭრელით და 1 მმ სიღრმის გაჭრა. ზოგიერთი ჰობის მაღაზია ყიდის იმას, რასაც "სპილენძის ქვაბის სამაგრს" უწოდებენ, ეს ქმნის იდეალურ ჩამონტაჟებულ მასალას და იაფია, ვიდრე მზა ნაჭრების ყიდვა.

გარსაცმის ზედა ნახევრის ქვედა ნახევარში გასაკეთებლად მე გავაკეთე 4 პატარა სპილენძის ჩანართები, რომლებიც ჩასმულია ხვრელებში ზედა ნახევარში და ხრახნიან ქვედა ნახევარს, ორი წინა და ორი უკანა.

შემდეგი იყო საყრდენების დამატება, გუმბათის საყრდენი მილი და ფრანკენშტეინის გადამრთველი მიკროსქემის დაფის გაყვანილობამდე.

ნაბიჯი 3: სპილენძის მუშაობა

მე არასოდეს გამიკეთებია საათი სპილენძის გარეშე და მას აქვს მისი რგოლები, 60 -ზე მეტი ცალკეული ნაწილი ხრახნების გამოკლებით და ყველა, სამის გარდა, ხელით დამზადებული საფონდო ლითონისგან.

ერთი რამ, რაც მე მქონდა დაგეგმილი ამ საათისათვის იყო ის, რომ რაც შეიძლება ძველი ყოფილიყო. ეს გაკეთდა სპილენძის ყველა ნაწილის ჩაყრით გოგირდის ღვიძლის აბანოში, რომელიც აძლევს ბადურას მეტალს, რომელიც ჩვეულებრივ მოდის ასაკიდან.

რისი მიღწევაც მსურდა იყო "ხელნაკეთი" იერი, იმის ნაცვლად, რომ სრულყოფილი მანქანით დასრულებულიყო ყველა ნაწილი. ფრჩხილები, რომლებიც იკავებენ გუმბათის დამაგრების ზოლს, გაკეთდა ბრტყელი მარაგისაგან და დამხმარე ფრჩხილების აღნიშვნა იყო ყველაზე საცდელი, რადგან რამდენიმე ცდა დასჭირდა იმისთვის, რომ მომესინჯა სახე. წრის შაბლონი გამოგვადგა ამისთვის და დიზაინის სპილენძზე გადატანა მოთმინება სჭირდებოდა.. სპილენძზე მარკირების ზედაპირის მისაღებად უბრალოდ წარუშლელი მარკერის კალმით გაიარეთ და საჭიროებისამებრ დაწერეთ დეტალები. ეს იყო. ხელით დასრულდა შამფის მიღება დაფაზე ქინძისთავის დაყენებით და მის ზემოთ მრიცხველის სიმაღლის მორგებით, რათა მიიღოთ შამფის საჭირო ხარისხი. ნაწილის გადაადგილებით ქინძისთავზე, შამპი ეტაპობრივად ჩამოყალიბდა, როდესაც საჭრელის სიმაღლის ვარდნა ხდება ნაწილის ყოველი გავლის შემდეგ, სანამ არ მივიღებ საჭირო სიღრმეს. ფრჩხილებში დეკორატიულმა ხვრელებმა ასევე მიიღეს მათზე ჭამა.

საყრდენი მილი ცოტა ძალისხმევა იყო, რადგან გუმბათებზე მაღლა უნდა ყოფილიყო 100% სიზუსტით. მე მქონდა რამოდენიმე შეცდომა პირველ მცდელობასთან და მეორე აღმოჩნდა ზუსტი შაბლონის ინტერვალით, რომელიც მე გამოვიყენე გარსაცმის ხვრელებისთვის. 14 მმ მილს აქვს კედლის სისქე 1 მმ და 5 მმ -იანი ხვრელების გაბურღვის შემდეგ მე ფრთხილად შევაკაკუნე მათ 6 მმ -მდე საკეტის ხრახნებისთვის, რომლებიც მას გადის. RGB LED შეკრებების ხვრელები ასევე გაკეთდა ამ დროს 3 მმ საბურღით.

Spectrum ნაკრები ითვალისწინებს მსხვილი ნაწლავის მილების განათებას ორიგინალში, მაგრამ მე მინდოდა მათი გამოყენება გუმბათების თავზე და გამეტეხა RGB LED– ის მესამე მარაგი დაფაზე საკუთარი რეზისტორული ქსელით. გუმბათების თავზე RGB განათება იყო გამოწვევა და მე უნდა მომეძებნა მათი მომარაგების გზა, რომელიც შეესაბამება საათის გარეგნობას.

პირველი ნაწილები, რაც მე გავაკეთე, იყო გუმბათის საყრდენი ხრახნები, 6 მმ -იანი მრგვალი ზოლი ხელით ხრახნიანი და მოსახვევის გასაღების ნაწილი 1.5 მმ ფირფიტიდან, რომელიც შეკრული იყო ჭრილში. მე მათ ვაკეთებდი იმდენ ხანს, რამდენადაც არ ვიცოდი რა სიგრძე იქნებოდა საჭირო, უფრო იოლი შესამცირებელი ვიდრე გახანგრძლივებული! შემდეგი იყო RGB კორპუსები 10 მმ -იანი მრგვალი ზოლიდან 3 მმ მილის საკვებით. მე შევიტანე ნაწილების დიაგრამების ნაკრები სხვა ეტაპზე, რათა ვინმეს შეეძლოს საკუთარი ვერსიის დამზადება. 4 ნაწილი ქმნის კორპუსს გათიშული კომპიუტერის მაუსიდან მიღებული გაყვანილობით. მე მივაწოდე 2 მავთული თითოეულ მილზე RGB LED- თან დასაკავშირებლად, რომელსაც მისი ლიდერები 3 მმ -მდე ჰქონდა მოჭრილი და ალტერნატიულად დაკეცილი, რათა გარკვეული ადგილი ჰქონოდა საცხოვრებელში. მათი შედუღება არ იყო ისეთი რთული, როგორც მე მეგონა და ერთხელ გაკეთებული და შესამოწმებელი მე ჩავალაგე ისინი 2 ნაწილის ეპოქსიდური წებოთი და დავაფიქსირე "ხუფები" ადგილზე. ეპოქსიდის დაყენების შემდეგ მე მათ კიდევ ერთხელ ვამოწმებდი რომ დავრწმუნებულიყავი რომ კარგად იყვნენ.

როგორ ამოიღოთ გაყვანილობა საყრდენი მილისგან? თავდაპირველად მე ცოტა stumped მაგრამ შემდეგ ზოგიერთი ხელმძღვანელი scratching მე გამოვიდა 6 pin DIN სანთლები და სოკეტების. პანელის სამაგრი სახლების მცირე ზომის დამუშავება სოკეტის აპარატებზე მათ საშუალებას აძლევდა მოთავსებულიყვნენ 14 მმ -იანი საყრდენი მილის შიგნით. შუა RGB გაყვანილობა უნდა გაყოფილიყო თითოეულ სოკეტს შორის და მე გამოვიყენე 2 ვერტიკალური სოკეტი მათ დასადგენად. რამოდენიმე 3 მმ -იანი სპილენძის ხრახნიანი ხრახნი იყო საჭირო მილის ბოლოებში დასაფიქსირებლად.

კარგი, მე მაქვს გაყვანილობა მილების ბოლოებამდე, ახლა უნდა ჩამოვიყვანო გარსაცმამდე. თავდაპირველად მე ვითვალისწინებდი 90 გრადუსიან შტეფსელს, მაგრამ მე ვიპოვე ვერცხლის მოოქროვილი სპილენძი ან პლასტიკური, ასე რომ მე აღმოვაჩინე მხოლოდ იაფი პლასტმასის გამოყენება პლასტმასის გარსაცმისა და დაფის ფირფიტების გადაყრის შემდეგ, რომელიც გარს აკრავს ქინძის ბლოკს. ისევ ცოტა დამუშავება იყო საჭირო, რომ მოერგო ჩემს მიერ გაკეთებულ სახლებს. კორპუსები გაკეთდა 22 მმ -იანი მრგვალი ზოლისგან, რომელიც შემცირდა 17 მმ -მდე და 18 მმ -მდე აიწია 14 მმ -იანი ჩამონტაჟებით და 12 მმ -იანი ჩასადებით შიგნით, საცობის შესაქმნელად. 3 მმ მილის მოკლე ნაჭერი დამონტაჟდა გაყვანილობის გასასვლელად. (ნახეთ ნახატები)

შემდეგი იყო გაყვანილობის გადატანა გარსაცმში, მაგრამ გამოიყურებოდა თითქოს დიზაინთან იყო დაკავშირებული. 3 მმ სპილენძის ნაქსოვი ყდის იყო პასუხი ერთად ზოგიერთი საყელო და "კაბელი" გარსაცმის ადაპტერი. სპილენძის ქსოვის მიმწოდებლის პოვნა საცდელი იყო, რადგან იმ რაოდენობის გადაზიდვა, რაც მე მჭირდებოდა, გამოძალვის ტოლფასი იყო! მე მას მივაკვლიე ჰოლანდიაში მომწოდებელი, რომელიც საკმაოდ გონივრული იყო ირლანდიაში მიწოდების ხარჯებისთვის. ზედმეტია იმის თქმა, რომ როდესაც თქვენ საბოლოოდ მოახერხეთ პრობლემის დალაგება, უფრო ადვილი გამოსავალი გამოჩნდება ცისფერიდან. მე ვასხამდი გაყვანილობას და უნდა გამეწყვიტა კავშირი გამწოვ ლენტთან. ამას შევხედე და ვიფიქრე, ნუ!

სახვევის ტიპი მაქვს მილისებრი ნაქსოვი და გაბრტყელებული კოჭაზე, მე გავწყვიტე სიგრძე და გავხსენი ბინიდან იმის გასარკვევად, რომ პასუხი ყოველთვის ჩემს გვერდით იყო, კარგი, ეს სპილენძი იყო, მაგრამ არ იქნებოდა ბევრი რამ შევცვალე გარეგნობაში, რადგან შემეძლო მისი შელახვა საკმაოდ ადვილად გოგირდის ღვიძლში.

Spectrum ნაკრების მახასიათებელია ტემპერატურის სენსორი. ეს მე დისტანციურად დავამატე პერფორირებულ საცხოვრებელში, ტყუპი 3 მმ მილებით, რათა გამეყვანა გაყვანილობა და ფეხის ნაჭერი საათის გარსაცმის შესაკრავად. ასევე კორპუსში არის დამატებითი RGB LED ეფექტისთვის, ამოღებულია 2N7000 ტრანზისტორის გამოსასვლელთან ერთად 3 რეზისტორით მიმდინარე შეზღუდვისთვის.

კორპუსის ზედა ნაწილში არის სპილენძის ჩანართები, დამზადებული 1/4 ორთქლის ქვაბის სამაგრისგან, სპილენძის შემავსებელი ნაწილისგან, ორი სპილენძის ზოლი ჩადებულია ჩარჩოებში, ემბლემის ცენტრალურ პოზიციონირებაზე. სამაგიეროდ აირჩია რამდენიმე ხრახნიანი ხრახნი.

ნაბიჯი 4: ელექტრომომარაგების ბიტი

აქ მოცემულია საათის და მისი ნაწილების დეტალური ფოტოები.

2018-11-06 - მე ამოვიღე ფილტრები მილებიდან, რომ უკეთესი ეფექტი მივიღო RGB LED- ებიდან

ვიმედოვნებ, რომ ეს რაღაც სარგებელს მოუტანს და სხვებს შთააგონებს, რომ ნიკის საათები შემდეგ საფეხურზე აიყვანონ, მხოლოდ ყუთებით, რომელთა მილებიც ამოჭრილია.

დიდი მადლობა აქამდე მისასვლელად, როდი.

ნაბიჯი 7: ჩემი ჩანაწერები ნაწილებისთვის

აქ არის რამოდენიმე ესკიზი იმ ნაწილებისა, რომლებიც უნდა შემექმნა საათისათვის. უმეტესობის დამზადება შედარებით ადვილია, თუ თქვენ გაქვთ წვდომა თაბახზე და საფქვავ მანქანაზე.

ნაწილების ერთად შედუღების დროს გამოიყენეთ სუფთა შედუღება და ნაკადი პასტა, რადგან როზინის ბუდე არ შემოდის ისე კარგად, როგორც სუფთა

გაყვანილობის რჩევა

თუ მიმწოდებელს შეუკვეთებთ გაყვანილობას, თქვენ ჩვეულებრივ უნდა შეუკვეთოთ იმაზე მეტი ვიდრე გჭირდებათ, თუ ბევრ საქმეს არ გააკეთებთ. ჩვენგან უმეტესობას აქვს ძველი კომპიუტერული თაგვები, რომლებიც დაკავშირებულია საკაბელო და მონაცემთა კაბელებით მოდემებთან დასაკავშირებლად. ეს არის იდეალური წყარო მცირე დიამეტრის მილების მუშაობისთვის, მაგალითად, ამ საათში, რადგან მიმდინარე ტევადობა არ არის საჭირო მაღალი შეფასებისთვის, რადგან საშუალო LED გამოიყენებს 20 - 35 mA და RGB LED დაახლოებით 30 mA თითოეული ფერისთვის. რა