მცირე 3D დაბეჭდილი OLED მაჯის საათი: 6 ნაბიჯი

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:18

გამარჯობა, მოგწონთ თუ არა საკუთარი მაჯის საათის შექმნა?

ეს ნამდვილად არის გამოწვევა, რომ შექმნათ მსგავსი წვრილმანი მაჯის საათი. სარგებელს მოაქვს სიამოვნება იმისა, რომ საკუთარი იდეა რეალობად აქციე და იამაყებ ამ უნარების დონის მიღწევით…

მიზეზი იმისა, რომ საკუთარი საათი გამეკეთებინა იყო ის, რომ ჩემმა იაფმა ჭკვიანმა საათმა, რომელიც წყალგამძლე იყო, უარი თქვა თავის ღარიბულ აჩრდილზე, საცურაო აუზში ჩაძირვის შემდეგ… საათმა ასევე უარი თქვა-მის მცირე ზომის ბატარეას შეცვლის შანსი არ ჰქონდა …).

მეორე მხრივ, ჩემი გემოვნების DIY- Watch პროექტები ძირითადად მძიმე იყო ან ძალიან რუსტიკული-ასე რომ, მე გადავწყვიტე ავაშენო ჩემი საათი, იმ შესაძლებლობის გათვალისწინებით, რაც მე მომეწონა!

თუ მოგწონთ, შეგიძლიათ შეცვალოთ პროგრამული უზრუნველყოფა, გააცნობიეროთ თქვენი საკუთარი იდეები: მე გამოვთქვი კომენტარი ყველა სტრიქონზე (არჩეული პროგრამის მიხედვით 700-800 სტრიქონს შორის …)-მაგრამ გაფრთხილებთ: ეს პროექტი მართლაც რთულია და რა თქმა უნდა არა დამწყებთათვის. ! პატარა და მსუბუქი ზომის (30 x 30 x 10 მმ) ფორმა მოითხოვს 3D ბეჭდვით ქეისის ზუსტ დამუშავებას და ორმხრივი დაფის ფრთხილად შედუღებას: თუმცა დაფის PCB შეკვეთის ვარიანტი არსებობს (Eagle- და Gerber- ფაილები შედის) აქ გავაკეთე ის ჩემი სპეციალიზირებული Toner-Direct მეთოდით-ინსტრუქცია, შესაბამისად, ასევე აქ).

საათის თვისებები:

-128x64px OLED ეკრანი აჩვენებს ციფრულ და ანალოგიურ საათს, გააქტიურებულია მარჯვენა ღილაკით, რომელიც აჩვენებს თარიღს, დროს, ბატარეის დონეს და მაჯის ტემპერატურას. ალტერნატიულად (თუ გნებავთ) შეიძლება შეიცავდეს მაღვიძარა ან ტაიმერი.

-მთლიანი თვის კალენდარი ნაჩვენებია მარცხენა ღილაკზე დაჭერით 0.6 წმ-ზე მეტი, რაც ხაზს უსვამს ფაქტობრივი კვირის დღეს.

- მარცხენა ღილაკის მოკლე დაჭერით ირჩევს მარტივ მენიუს თარიღის, დროის (და სიგნალიზაციის ან ტაიმერის, თუ პროგრამაში ჩართვის არჩევისას), მნიშვნელობების დაყენებას მარჯვენა ღილაკით.

-მარჯვენა ღილაკის ორჯერ დაჭერით ააქტიურებს პატარა LED- "ჩირაღდანი"-Light, (კარგია შავი ღამეებისთვის).

-საღამოს 22 საათამდე და დილის 7 საათამდე OLED ეკრანი ავტომატურად ჩამუქდება, (იხ. იქ, ჩართულია სპეციალური დაბნელებული ფუნქცია!), რათა ღამით არ დაბრმავდეს.

- Li-Ion ბატარეა გრძელდება თითქმის 2 წელი, ვარაუდობენ, რომ ეკრანი+ელექტრონული ენერგია მოიხმარს დაახლოებით 25 mA, გრძელდება 5 წამი, აჩვენებს საათს დღეში 10-ჯერ.

ნაბიჯი 1: ნაწილების სია

საჭირო ინსტრუმენტები:

თუ მოგწონთ საკუთარი თავის ექსპერიმენტი მყარი და პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით, გჭირდებათ:

• პურის დაფა 8.2 x 5.5 სმ AliExpress

• 3, 3V რეგულირებადი დენის წყარო, მაგალითად ზემოთ მოცემულ სქემატურ ან ერთ მსგავს წყაროზე დაფუძნებული f.ex. 5V-USB- კონექტორიდან (500mA). AMS1117-Adj ⇒ ebay

• SMD SOIC-8 to DIP-8 pin ადაპტერი RTC-Chip ebay– ისთვის

• Atmel ISP- პროგრამისტი, როგორიცაა "USBTiny" - AliExpress

• Arduino Pro Mini AliExpress

• Breadboard Jumper-Wires Banggood

(ელექტრონული-) საჭირო ნაწილები:

• ⇒ იხილეთ Html-BOM- ფაილი ელექტრონული ნაწილებისთვის (ჩამოტვირთეთ).

• საათის ორმხრივი დაფა: ⇒ იხილეთ ნაბიჯი "როგორ გააკეთოთ ორმხრივი დაფა ტონერ-პირდაპირი მეთოდით".

• 1x - ბატარეა ø24 x 3 მმ - ლითიუმის ბატარეა 3, 2V (ღილაკი უჯრედი) - CR2430 - AliExpress

• #25 მმ კაპტონი / პოლიმიდური ლენტი დაფაზე / ბატარეასა და OLED დაფას შორის იზოლაციისთვის

• 1x მაჯის სამაჯური 20 მმ - მე გირჩევთ "Milanaise Stainless Steel Wristwatch Strap" - ebay

• 3D- დაბეჭდილი საქმე: ⇒ იხილეთ ჩამოტვირთვების ფაილი ინსტრუქციით (ნაბიჯი).

ორიდან ერთი დაფა?

იმ შემთხვევაში, თუ გსურთ გააკეთოთ ერთი დაფა ორიდან (uC, RTC, სხვა ნაწილები და OLED საჭის დაფა ერთში), შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩემი წრე + დაფის განლაგება SSD1306-I2C- ეკრანისთვის (იხ. ჩამოტვირთვა: OLED-Display_SSD1306-I2C-Circuit.zip). გამოიყენეთ მთელი 2 ფენა და გამოყავით ისინი ეკრანისა და ბატარეის წინააღმდეგ Kapton Tape– ით, ასე რომ საათი შეიძლება იყოს დაახლოებით 1.5 მმ უფრო ბრტყელი ჯერჯერობით.

ნაბიჯი 2: ელექტრონული წრე

უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ საფუძვლები:

ეს OLED საათი დამზადებულია DS3231 RTC ჩიპით (რეალურ დროში საათი უფრო მცირე SMD SO-8 ფორმით), ჯადოქარს მართავს ყველა ცნობილი ATMega328P- (Arduino) -μController და-განსხვავებით ჩვეულებრივ გამოყენებული რბილი -StandBy (µCController) - ეს საათი უზრუნველყოფილია სრული ელექტრული გამორთვით 5 წამის შემდეგ, გარდა RTC. ეს გამორთვა გავაკეთე ორი mosfet- ტრანზისტორით, რომელიც მოქმედებს როგორც "გადართვა-შეცვლა" uC და მარჯვენა ღილაკთან ერთად (D8).

ორი პატარა Push-Button ორივე მხარეს შემთხვევაში (D6 და D8) მოქმედებს როგორც შეყვანის, witch ამუშავებს მენიუს და პარამეტრების საათი.

საათს აქვს თარიღი+დროის ჩვენება, (სიგნალიზაცია - თუ პროგრამაშია ჩართული), ფანარი და კალენდარი ფაქტობრივი თვის+დღისა. მე –2 – ში. ვერსია მე ჩავრთე სიგნალიზაცია, ის შეიძლება შეიცვალოს ასევე ტაიმერით.

ეკრანი ჩამქრალია ღამის 11:00 საათიდან დილის 7:00 საათამდე (23:00 საათიდან 07:00 საათამდე).

ორი ღილაკის ფუნქცია (მარცხნივ და მარჯვნივ):

• CHANGE- ღილაკი D8, (მარჯვნივ), დაჭერით:

1x = გააქტიურება uC/ეკრანი, ასე რომ ჩვენება დრო+თარიღი და ა.შ. დაახლოებით 5 წამი გამორთვამდე (= ჩვენება მუქი).

2x = აანთეთ ფანარი/ჩირაღდანი.

3x = ნორმალურ რეჟიმში დაბრუნება (= რეჟიმი -0).

• SELECT- ღილაკი D6 (მარცხენა მხარეს):

D6 დაჭერით ერთხელ ირჩევს MODE- ს, გაააქტიურებს რეჟიმებს 1-10-დან, თარიღის/დროის შესაცვლელად და სხვა (dow, დღე, წელი, დრო, წამი, სიგნალიზაცია … ჩართვა/გამორთვა).

ღილაკი-D8 მარჯვნივ აამაღლებს არჩეულ MODE- ღირებულებებს, ადგენს და ინახავს შემდეგი MODE- ის არჩევით (მარცხენა ღილაკით-D6)…

წამების შესაცვლელად, დააყენეთ საათი +1 წუთი, შემდეგ დააწკაპუნეთ მარჯვენა ღილაკზე (D8) 59 წამზე, რათა გარე დროზე სინქრონიზაცია მოხდეს.

დროის/თარიღის სინქრონიზაცია ასევე შესაძლებელია კომპიუტერის დროის გადმოტვირთვა თითო სურათების ფაილზე: სერიული კავშირი გარე არდუინოსთან-იქიდან საათის ოთხ I2C- ქინძისთავზე OLED. (საათის UC ამ დროისთვის კვლავ დეაქტივირებულია, ამ მიზნით მე შევიტანე 2 R's 4.7kΩ, R7 და R8 - გადავახურეთ ისინი თუ არ გამოიყენება!)…

• თვის / თარიღის კალენდარი:

თუ მარცხენა ღილაკს (D6) დააჭერთ 0.6 წამზე მეტ ხანს, ნაჩვენებია თვის კალენდარი. არავითარი დეაქტივაცია! თუ ორი ღილაკიდან ერთ -ერთს კიდევ ერთხელ დააჭერთ, კალენდარი დარჩება.

• სიგნალიზაცია: (თუ შედის პროგრამულ უზრუნველყოფაში + აღჭურვილია აპარატურა-ტვიტერით ან მიკრო პიეზო-სიგნალით)

შეიძლება დაყენდეს დროული მატჩის სიგნალი ყოველდღე ერთსა და იმავე დროს (24 სთ, 60 მ). ეკრანის ზედა მარჯვენა კუთხეში ასტერიქსი მიუთითებს, არის თუ არა მაღვიძარა ჩართული თუ არა. განგაშის პროგრამის სასარგებლო ალტერნატივა იქნება ტაიმერი… (გასაკეთებელი).

• ბატარეა:

ბატარეა არის CR2430 ლითიუმ-ბატარეა (ø24x3 მმ), დაახლოებით 300 mA სიმძლავრით. ბატარეის სიმბოლო მიუთითებს ბატარეის (ანალოგიურ) დონეს (3, 25V = სრული, 2, 75V = ცარიელი). საათი მუშაობს ძაბვებთან +5, 0V ქვემოთ +2, 0V (ნაგულისხმევი: 3, 0V). მხოლოდ Flash-LED მუშაობს მაქსიმუმიდან. +4, 0V ქვემოთ +2, 7V. გაფრთხილება: არ გაააქტიუროთ 5 ვ! - ეს ძალიან ბევრია LED- ისთვის - ის იწურება რამდენიმე წამში, თუმცა უზრუნველყოფილია 33Ω- წინააღმდეგობით. აბსოლუტური მაქს.-ძაბვა პროცესორისა და RTC– სთვის არის 5, 25V (+5V USB, uC– ის უშუალოდ პროვაიდერისათვის პროგრამირებისათვის, ჩატვირთვის გარეშე!).

• ტემპერატურა:

RTC– ს აქვს ჩაშენებული ტემპერატურის სენსორი (ტემპერატურის გასწორების მიზნით.

• Flash-LED:

თუ CHANGE-Button (D8) ორჯერ არის დაჭერილი, შედარებით ნათელი შუქი "ანათებს სიბნელეში". შენიშვნა: არავითარი დეაქტივაცია! მხოლოდ ამ მარჯვენა ღილაკის დაჭერით კიდევ ერთხელ გამორთეთ ეს LED, აჩვენებს ნორმალურ ეკრანს დაახლოებით 5 წამის განმავლობაში.

• Soft-Reset Pin: Reset-Pin (D7) აღადგენს ყველა შენახულ მონაცემს დამიწების შემთხვევაში (ღია კეისი: ქვედა-მარჯვენა მხარე). გამოიყენება პროგრამირების დროს, მოკლედ ყველა შეყვანის მნიშვნელობების "რბილი გადატვირთვისთვის" …

წრე:

სქემატურს რომ შევხედოთ, მარცხნივ არის შიშველი "Arduino" µController (ATMega328-P), რომელიც გააქტიურებულია მარჯვენა ღილაკით (D8) შეყვანის D12: ღილაკი-D8 გაიყვანს P-Mosfet- ის კარიბჭეს ქვემოთ წინააღმდეგობის R5 საშუალებით. და დიოდი D1, ასე რომ P-Mosfet მიდის "ჩართულია" და აკავშირებს VBAT– ს VCC– სთან: μController+ეკრანი ხდება მიმდინარე!

"ორი მოსფეტის გადართვის პრინციპის" სანახავად ატვირთული მაქვს ეს "ფლიპ ფლოპი ორი მოსფეტით" (არწივის ფაილები).

5 წამის შემდეგ μC ავტომატურად ითიშება Output-D5- ის საშუალებით, რაც ორივე Mosfets- ს გამორთავს, რაც N-Mosfet- ის კარიბჭეს ქვევით იწევს, ასე რომ R5 (და P-Mosfet- ის კარიბჭე) მიდის "მაღლა" და P-Mosfet წყვეტს μC და OLED- ჩვენების დენი. ქვემოთ მოქცეული VCC ინარჩუნებს N-Mosfet– ის კარიბჭეს R3 და R6– ით (მისი კარიბჭის ზღურბლ-ძაბვის ქვემოთ), ასე რომ წრე რჩება გამორთული.

ზედა მარცხენა მხარეს ჩვენ ვხედავთ "გადიდებულ" VBAT ძაბვას უბრალო თეთრი LED- ით დაახლოებით 2.5V, შემცირებული 100K- ით VBAT- დან (დაახლოებით 3, 2V) დაახლოებით 1, 1V (max), რომელიც გამოიყენება როგორც შიდა ანალოგური შეყვანა ფაქტობრივი ბატარეის ძაბვის გასაზომად.

μController, RTC და OLED-Display კომუნიკაციას ახდენენ I²C– ით, მარტივი და ეფექტური 2 მავთულიანი კომუნიკაციით, რომელიც ხორციელდება ბიბლიოთეკაში.

SMD ნაწილების გასაკინძებლად სასარგებლოა გამოიყენოთ პატარა პინცეტი მბზინავი ბოლოებით, ასე რომ მცირე SMD ნაწილების დამუშავება უფრო ადვილი იქნება დამუშავება (პოზიციონირება) და შედუღება შემდეგ წვრილი შედუღების წვერით, SMD- ის პირველი ერთ მხარეს SMD -ნაწილი, წინასწარ გაათბეთ შედუღების წერტილი დაახლოებით 330 ° C ტემპერატურაზე, სანამ შედუღების წერტილს დაამატებთ დაბალი დნობის და თხელი თუნუქის მავთულს (ø 0.5 მმ).

ჩამოტვირთეთ Circuit + Board- ის განლაგება:

ნაბიჯი 3: აპარატურა: როგორ გააკეთოთ ორმხრივი დაფა ტონერ-პირდაპირი მეთოდით

თუ გსურთ შეიძინოთ ორმხრივი დაფა აქ მოცემულია Eagle + (საჭიროა) გერბერის ფაილები (გადმოწერა).

თუ მოგწონთ დაფის დამზადება, მე გიჩვენებთ ზუსტ მეთოდს, რათა გააკეთოთ ორმხრივი დაფა "TonerDirect"-ზე.

1. დაბეჭდეთ ფაილი "OLED-Clock-2-nl_TonerDirect.pdf" "ტონერის გადაცემის ქაღალდზე", 2. ამოჭერით ქაღალდის 2 ზოლი, ერთი ზოლი დაფის თითოეულ მხარეს, 3. ø 0.5 მმ -იანი ნემსებით დაფეთებით ზუსტად დაფის 4 კუთხე (გამოიყენეთ გამადიდებელი შუშა ნათელი შუქით - ძალიან მნიშვნელოვანია ნემსები თქვენი საუკეთესო სიზუსტით დაიხუროთ 4 კუთხის ვიას შუა ნაწილში!).

4. დაბეჭდეთ (ჩვეულებრივ ცარიელ ქაღალდზე) ფაილი "OLED-Clock-2-nl_Frame.pdf" და დააკავშირეთ შედეგი ორმხრივი სპილენძის მიკროსქემის დაფაზე (0.5-0.8 მმ სისქით). დაფის ხერხი დაახლოებით 2-3 მმ მეტი შემწყნარებლობით (აქ დაახლოებით 35 x 35 მმ), შემდეგ გაბურღეთ 4 ხვრელი ზუსტად კუთხეებში 0,6 მმ საბურღით. ამ ნაბიჯის შემდეგ ამოიღეთ ქაღალდი აცეტონით და დაფარეთ დაფის 2 სპილენძის მხარე წვრილი საფქვავი ქაღალდით (მინ. 400). ამ ნაბიჯის შემდეგ აღარ შეეხოთ დაფას ცარიელი თითებით! ნებადართულია მისი გვერდით დაჭერა (სუფთა თითებით).

5. აღნიშნეთ ტონერ-ტრანსფერ-ქაღალდის კონგრუენტული მიმართულება 2 დაუბეჭდი მხარეზე!

6. ჩაყარეთ ნემსები ქაღალდის მეშვეობით, შემდეგ დაფაზე და ბოლოს გაანადგურეთ ისინი მოპირდაპირე ქაღალდზე.

7. სამი "ფენის" ზუსტად თანხვედრის შემდეგ, შეცვალეთ ნემსები 4 ცალი 0.5 მმ სპილენძის მავთულით, ერთ ბოლოში მოხრილი 90 ° -ით, ისე რომ არ გაიწმინდოს. ამ ნაბიჯის შემდეგ მავთულები მეორე მხარეს 90 ° დაიხარა და ბოლოები მოკლედ გაჭრა.

8. ასე მომზადებული, ამ ნაჭერს შეუძლია 3-ჯერ გაიაროს (შეცვლილი) ტონერ-ლამინატორი, გაცხელებული 200 ° -მდე!

9. გათიშეთ 0.5 მმ-იანი მავთულის პატარა ნაჭრები და ამოიღეთ დარჩენილი მავთულის საყრდენები. შემდეგ ამოიღეთ ორი ქაღალდი და გააცილეთ: ტონიკი მტკიცედ იჭერს სპილენძს.

10. გააკონტროლეთ სუფთა ხაზები: თუ ხაზი გატეხილია, ჩვენ შეგვიძლია შევაკეთოთ იგი მუდმივი წყლის გამძლე კალმით. უმეტეს შემთხვევაში მხოლოდ უფრო დიდ ზედაპირებს უნდა დახურონ რამდენიმე პატარა ხვრელი. წინააღმდეგ შემთხვევაში (თუ შედეგი არადამაკმაყოფილებელია), ამოიღეთ ტონერი სამზარეულოს ქაღალდით და აცეტონით და გაიმეორეთ ნაბიჯები 1-9.

11. სუფთა გრავირება: მე ვაკეთებ ჩემი წვრილმანი სპილენძის დაფებს ნატრიუმის პერსულფატის ხსნარით (ერთი ორი ჩაის კოვზი) დაახლოებით 5 მმ წყლის დონით კლასიკურ პირექსში (1-1, 5 ლ), ეს ხსნარი თბება დაახლოებით 80 ° C (ვიცი, რომ ეს შედარებით მაღალი ტემპერატურა ანადგურებს პერსულფატს, მაგრამ ის იჭრება ბევრად უფრო სწრაფად, როგორც დაბალ ტემპერატურაზე და ქმნის მკვეთრ და სუფთა კიდეებს რამდენიმე წუთში). მე დავშალე დარჩენილი პერსულფატის ჩაქრობა სრულად გაშრობის შემდეგ და გადავკარი კრისტალები, ვაგროვებ მათ ძველ ქილაში გადამუშავებისთვის!

11. გააკონტროლეთ სპილენძის ხაზები და ზედაპირები გამადიდებელი მინით.

12. ამოიღეთ გამყოფი საზღვრები ვერტიკალური შემსრულებლის საფქვავით (როგორც ჩემი პირველი ინსტრუქციისას) და გააკონტროლეთ ზომები ვერნიერის კალიპერით: ღილაკის 2 მხარე უნდა იყოს პარალელური, 27.4 მმ მანძილით, მაგრამ ფრთხილად იყავით, რომ არ დაფქვათ. 2 ღილაკი-კონტაქტი!

ნაბიჯი 4: პროგრამული უზრუნველყოფა და მოციმციმე

დაფის დაპროგრამება:

პროგრამა დაწერილია C ++-ით, ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია შეცვალოთ იგი მარტივი ASCII- რედაქტორით და საჭირო იყო, წაიკითხეთ განმარტებები ყოველი სტრიქონის ბოლოს…

მნიშვნელოვანია: ჩვენ არ შეგვიძლია გამოვიყენოთ Arduino– ს სერიული მოციმციმე µC– ის დასაპროგრამებლად, რადგან ჩამტვირთველს ძალიან დიდი დრო სჭირდება „დაწყების“(ღილაკზე D8 დაჭერით) და „ჩვენება-ჩართვის“შორის. ასე რომ, ჩვენ უნდა გავანათოთ იგი ჩატვირთვის გარეშე (ჩვეულებრივ გამოიყენება Arduino– ს ყველა დაფაზე). ასე რომ, ჩვენ ვპროგრამებთ ჩვენს დაფას თითო (Atmel) ISP- კონექტორი + პროგრამისტი. აქ (ბორტზე) დამზადებული ISP- კონექტორი მზადდება რიგიდან გატეხილი 6 მინი ბუდე-კონექტორით, რომელიც დაფარულია დაფის მარჯვენა მხარეს, შემდეგ კი უკავშირდება (პატარა!) 6-პინიან ბარს (2.54 მმ- ბადე), ისევე როგორც წინა ნაბიჯის ბოლო ფოტოზე.

თქვენ გჭირდებათ არა მხოლოდ Arduino-GUI, არამედ რამდენიმე ბიბლიოთეკა (ჩამოსატვირთად) პროგრამის შესადგენად:

- მავთულის ბიბლიოთეკა (შეიცავს Arduino- პროგრამას) - კომუნიკაციისთვის I²C betw– ს მიხედვით. μC, RTC და OLED- ჩვენება

- EEPROM ბიბლიოთეკა (ასევე შეიცავს Arduino- პროგრამაში) - µC კონტროლერზე რამდენიმე მნიშვნელობის შესანახად

- "Adafruit_GFX" + "Adafruit_SSD1306" - ორივე ბიბლიოთეკა OLED ეკრანის მართვისთვის

- EnableInterrupt- Arduino– ს პორტთან/Pin-Interrupts– თან (⇒ ღილაკი- შეყვანა) მუშაობა

-DS3231-RTC- ჩიპი: არ მჭირდება ბიბლიოთეკა, მე დავწერე ინტერნეტში ნაპოვნი რამდენიმე ბიბლიოთეკის ფუნქციები და მათი გამოყენება უფრო ადვილია. ისინი შეტანილია მთავარი პროგრამის ბოლოს ("OLED-Clock-2-nl.ino").

ყურადღება: ადაფრუტის ბიბლიოთეკას (დღემდე) ნამდვილად არ აქვს ეფექტური დამუშავება OLED ჩიპის შესამცირებლად, ამიტომ მე გადავაკოპირე სტრიქონი ინტერნეტიდან და ჩავწერე "Adafruit_SSD1306"-ბიბლიოთეკის ბოლოს, რომელთანაც ჯადოქარს შეუძლია დაბნელდეს ჩვენება, ცოტა უფრო სასარგებლო… (⇒ იხილეთ დამატებების ჩამოტვირთვა "როგორ დააყენოთ სიკაშკაშე OLED display.zip- ზე", აქ დასასრულს).

მუშაობს 3, 2 ვ - შიდა შიდა 8 მჰც -ის გამოყენებით (16 მჰც -ბროლის გარეშე):

ΜC აქ საკმაოდ სწრაფია 16 მჰც-ბროლის გარეშე მუშაობისთვის, ასე რომ (ბატარეიდან 3.2 ვ-ით) ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ შიდა წინასწარ დაპროგრამებული 8 მჰც (ერთი ნაკლები ნაწილი შესადუღებლად:-).

Arduino-GUI- ში მოწოდებული პროგრამის "OLED-Clock-2-nl.ino" დატვირთვისა და შედგენის შემდეგ, (გადმოწერა),.ექვსმეტიანი შედეგი დააკოპირეთ avrdude- ის საქაღალდეში.

(შედგენილი. hex ფაილი გვხვდება კომპიუტერის დროებით საქაღალდეში, იქ ქვე-საქაღალდეში, როგორიცაა:

"C: / Tmp / arduino_build_646711 / xyz.ino"-მასში ნახავთ ძებნილ შედგენილ-ექვსკუთხა ფაილს, ამ შემთხვევაში ჩვენი "OLED-Clock-2-nl.ino.hex".

ექვს ფაილი ახლა შეიძლება აისახოს (აქ "ხელით" თითო avrdude ბრძანების ხაზზე) ISP- კონექტორის საშუალებით, მაგრამ თქვენ გჭირდებათ პროგრამისტი, როგორიცაა USBTiny ან AVRISP2 6pin ISP- კონექტორით (ჩემი ISP- კონექტორი არის წვრილმანი 6-პინიანი რიგის პატარა კონექტორის მსგავსად, როგორც ეს ნაჩვენებია ჩემს ბოლო ფოტოში, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ საჭიროების შემთხვევაში დაფის გადაპროგრამება ნებისმიერ დროს).

ახლა შეაერთეთ 6-პინიანი პროგრამისტი დაფაზე (ვფიქრობ არდუინოს დაფებთან ცნობილი გამოცდილება)…

დაკავშირებულია, Command-Window– ზე (Windows– ზე შეცვლა avrdude– საქაღალდეში, შემდეგ აკრიფეთ cmd)-ჩასვით ეს შემდეგი ხაზი:

avrdude.exe -C avrdude.conf -v -V -p m328p -c usbtiny -e -D -U flash: w: OLED -Clock -2 -nl.ino.ino.hex: i

ΜC კონტროლერის ციმციმის დასრულების შემდეგ, უნდა დადგინდეს შესაბამისი "fuses" (µC კონტროლერის):

avrdude -p atmega328p -c usbtiny -U lfuse: w: 0xFF: m -U hfuse: w: 0xD7: m -U efuse: w: 0xFF: m -U lock: w: 0x3F: m

თუ გსურთ შეცვალოთ რომელიმე ეს პარამეტრი, შეგიძლიათ მეტი გაიგოთ ამ ონლაინ დაუკრავენ გამომთვლელთან.

ნაბიჯი 5: საქმე

არა მხოლოდ ელექტრონული დაფის დამზადება არის რთული, არანაკლებ არის პატარა და მსუბუქი კეისი ამ დაფისთვის!

აქ გადმოწერეთ ჩემი მიზანმიმართული საქმე, არსებითი CR2032 ბატარეის ადაპტერით, უფრო გავრცელებული ბატარეის ჩასასმელად. ელექტრონული დაფა და ბატარეა ერთმანეთისგან სრულად უნდა იყოს იზოლირებული კაპტონ-პოლიმიდ-ლენტით ან ძლიერი ალტერნატივით. არ გამოიყენოთ მარტივი წებოვანი ლენტი, ის ძალიან სუსტია, რომ ძლიერად გამოყოთ და შეიძლება გამოიწვიოს ბატარეის შორტი!

მე ექსპერიმენტი გავაკეთე ბევრ განლაგებაზე (3D- დაბეჭდილი PLA– სთვის) და დავასკვენი კედლის სისქით დაახლოებით 1.3 მმ. ამ ფორმით მაჯის სამაჯურიდან მომდინარე ძალები ეფექტურად იჭერენ საქმის ორივე მხარეს, შესაკრავის სახურავთან ერთად. მეორე მხარე შეიძლება იყოს უფრო გამხდარი, დაახლოებით 1.0 მმ…

ასე რომ, კორპუსის სიმაღლის შეცვლა (დაფის შეცვლის შემთხვევაში …?) არ იქნება დიდი პრობლემა.

ასევე, თუ გექნებათ მაღვიძარა ან ტაიმერი შიგნით, გჭირდებათ სხვა ქეისი, ამიტომ მე გავაკეთე წინადადება, თუ როგორ ჩავსვათ პატარა პიეზო-ტვიტერი (ან მაგ. ეს მიკრო სპიკერი: CUI-15062S)… (იხ. საქმე -2).

მასალის ამობეჭდვის შემდეგ (რეკომენდებული ფენის სიმაღლე-0,1 მმ და დაახლოებით 50% „კედლის გადახურვით“), თქვენ უნდა გაანადგუროთ გადალახული გვერდითი სტრიქონები, შეავსოთ კიდეები საკმარისად მრგვალი, მაგრამ არა ძალიან ბევრი … ა ცოტა უფრო რთული არის სახურავის 4 მცირე ზომის ამობეჭდვა მარჯვენა ~ 100-120 ° -კუთხედში, ისე რომ შევიდეს კეფში საკმარისად ძლიერად, მაგრამ გაფართოების ან გატეხვის გარეშე-არც სახურავი იყოს ძალიან პატარა დარჩეს დაფიქსირებული…

OLED– ის კვადრატული ხვრელი ასევე ფრთხილად უნდა იყოს გაფორმებული, ზუსტად ემთხვეოდეს OLED შუშის კონტურს, მისი გატეხვის გარეშე დაფის+OLED – ჩვენების ჩასაწერად (ახლა უკვე ერთად). ასე რომ ფრთხილად შეიტანეთ ფაილი და არაერთხელ სცადეთ იმის დანახვა, შეესაბამება თუ არა ყველა ნაწილი.

გრიპის შედეგად უმჯობესია ამოიღოთ მკვეთრი დანით.

ახლა თქვენ შეგიძლიათ ჩასვათ სამაჯური სპილენძის მავთულის ნაჭერით (ø1 მმ, სიგრძე: 28.5 მმ). ამისათვის ფრჩხილის ფრჩხილების 2 ხვრელი უნდა მოიწყინოს ისე, რომ მავთული გადის, მაგრამ შემდეგ მყარად იჭერს ფრჩხილებში.

სანამ საქმეს ელექტრონულად და სამაჯურებით შეიარაღებთ - შესაძლებელია მისი მინანქარი საღებავით (გირჩევთ ავტომობილის თხელი სპრეი - ის უფრო სწრაფად შრება, ზედაპირზე ნაკლებ მტვერს წავა!).მე ასევე გირჩევთ, რომ იგი ჯერ დამუშავდეს (უფრო თხელი) დასაბუთებული სპრეით, რომელიც შემდეგ შეიძლება გახეხილი იყოს წვრილ-გლუვ ზედაპირზე დაბეჭდილი ხაზებისა და ნაკლოვანებების გარეშე. მე მირჩევნია ოქროსფერი ან ვერცხლისფერი დასრულება, ან ხის დასრულებაც კარგი იქნება - ეს თქვენი არჩევანია …

ნაბიჯი 6: დასკვნები

ბატარეის მახასიათებლები:

CR2432 Li-Ion-Battery– ს აქვს დაახლოებით 300 mAh ტევადობა, ასე რომ იგი ინახება დაახლოებით 2 წლის ხანგრძლივობით, თუ საათს აჩვენებს 10 – ჯერ (თითოეული á 5 წამი) დღეში. ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ გაცვალოთ იგი უფრო გავრცელებული (მაგრამ უფრო პატარა) CR2032 Li-Ion ბატარეით, რომელიც ინახავს დაახლოებით 1, 4 წელს მისი 210mA.

მე ასევე ვეძებდი მრავალჯერადი დატენვის ლითიუმის ღილაკს-უჯრედს, როგორც (ჩვეულებრივი) CR2430 და აღმოვაჩინე ეს: "LIR-2430". ამ ბატარეას აქვს მხოლოდ 50mA ტევადობა, მაგრამ არის დასატენად f.ex. უკაბელო ენერგიის გადაცემის საშუალებით … ამ მიზნით გავაკეთე გამოძიება და თქვენ ხედავთ შედეგს სქემატურ + განლაგებაში. ენერგიის გადაცემა თავისთავად მშვენივრად ასრულებს საქმეს. ბრტყელი გრაგნილი დაახლოებით 30 ბრუნვით ბრტყელი ეპოქსიდ-დაფის სახურავზე, რჩება სამუშაოდ … ბატარეის დასატენად მე შემოგვთავაზა მარტივი დატენვის წრე თეთრი LED- ით და 2 შოთკის დიოდებით, რათა შეზღუდავდეს ბოლო დატენვის ძაბვას ამისთვის იტენება მაქსიმუმ 3.6 ვ -მდე…

და ბოლოს - ძალიან მნიშვნელოვანია:

!!! არასოდეს დატენოთ არა-დატენვის LI-ION ბატარეა !!! - შეიძლება აფეთქდეს და ცეცხლი გაუჩნდეს!

ცნობისმოყვარეობით ჩავატარე ექსპერიმენტი CR2430 Li-Ion-Button-Cell– ით (სიფრთხილით) დახურულ ქილაში … დაახლოებით ერთი საათის შემდეგ, მუდმივი დატენვით 3.3 ვ, შევამჩნიე საქმის მცირე ამოზნექილი დეფორმაცია… და მიუხედავად იმისა, რომ ამ ბატარეის ძაბვა გაიზარდა 2.8 -დან 3.2 ვ -მდე, ბოლოს სიმძლავრე მასიურად შემცირდა! -ასე რომ, გადატენვას აზრი არ აქვს: ეს ღილაკი-უჯრედები მართლაც არ იტენება.

დარჩა გასაკეთებელი:

• (პროგრამულ უზრუნველყოფაზე დაფუძნებული) ტაიმერის ფუნქცია + (აპარატურა + ქეისი) -ტვიტერი ან ვიბრატორი-მოტორი

• უკაბელო დატენვის წრე

• პრიალა ლითონის ან ხის საფარი.