LED კუბის ნათურა: 8 ნაბიჯი (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:17

ეს ნათურა არის 172 პიქსელიანი საათის პროექტის ქვეპროდუქტი, რომელიც მე შევქმენი. ეს მოხდა მაშინ, როდესაც მე ვცდილობდი LED- ების სიმებს, ჩემმა პარტნიორმა დაინახა ისინი და მოეწონა როგორ გამოიყურებოდნენ. საათი დავამთავრე და შემდეგ დავიწყე ეს პროექტი. ეს საკმაოდ ნელი პროექტი იყო, სხვა რაღაცეები მოხდა მათ შორის, რამაც საშუალება მისცა დროთა განმავლობაში განვითარებულიყო.

ორიგინალური კონცეფცია მეტრზე ოდნავ მეტი იყო, მის გასაკონტროლებლად გამოიყენებოდა 3 ღილაკი და პოტენომეტრი. ეს გადაიზარდა უფრო პატარა, მაგრამ მსგავს დიზაინში, რომელიც იყენებდა ერთ მბრუნავ კოდს. შემდეგ მოდის სადღესასწაულო სეზონი და მე ვისესხე საკონტროლო კონცეფცია ATTiny 85 კონტროლირებადი სადღესასწაულო განათებისთვის. საბოლოოდ ჩვენ გვაქვს ეს; მიმზიდველი 50 მმ კუბი ერთი შეხებით მგრძნობიარე კონტროლით.

ადვილი იქნებოდა უბრალოდ შეიძინა იაფი LED კონტროლერი eBay– დან, ჩასვათ ყუთში და დაარქვათ დასრულებული. თუმცა მე მინდოდა ისეთი რამ, რაც არ მოითხოვდა დაყენებას და დაწყვილებას და საშუალებას მომცემდა მე გადავწყვიტო როგორ მოვიქცეთ LED- ები. რა თქმა უნდა, მე არ შემიძლია შუქი შევცვალო ჩემი დივნის კომფორტიდან, მაგრამ არ მაწუხებს. როგორც ვთქვი, მე ვფიქრობ, რომ შემდეგი ევოლუცია შეიძლება იყოს ATTiny 85 -ის შეცვლა ESP8266– ის მსგავსი რამით, ასე რომ მე შემიძლია ვისარგებლო უკაბელო კონტროლერით, მაგრამ ასევე შევინარჩუნო მექანიკური კონტროლი.

ჩემთვის მართლაც მნიშვნელოვანი იყო, რომ შუქი იყოს აქტიური, მაგრამ არ იყოს ყურადღების გამახვილებელი, ასე რომ თეთრ რეჟიმში ცოტაოდენი ფერი ნელ -ნელა გამოჩნდება ნათურის შემთხვევით წერტილში და შემდეგ კვლავ ნელ -ნელა ჩაქრება. მნიშვნელოვანი იყო, რომ ამას არ მოჰკრა თვალი, მაგრამ ყოველ ჯერზე, როდესაც ლამპარს უყურებ, ის სულ სხვაგვარად იქნებოდა.

მარაგები

კუბი დამზადებულია 3 მმ ყინვაგამძლე ოპალის აკრილის ფურცლისგან. მე მოვატყუე და შევუკვეთე ის წინასწარ მოჭრილი კვადრატებად, რაც არის სწორი ზომა იმისთვის, რაც მე მსურდა, მე დავამატე რამდენიმე დამატებითი შეკვეთა, თუ მე დავუშვი შეცდომა (მე გავაკეთე) პირველი რამოდენიმე, რაც მე გამოვიყენე, გამოვიყენე ტენზოლი 12 მათ ერთმანეთთან დასაკავშირებლად რა ის ძალიან კარგად მუშაობს, მაგრამ არ არის სასიამოვნო საგნების გამოსაყენებლად, მე აქ გავაკეთე ერთი გორილას ეპოქსიდის გამოყენებით. კავშირი არ არის ისეთი ძლიერი, როგორც ტინსოლი 12, მაგრამ უნდა იყოს საკმარისად ძლიერი, მართლაც უსიამოვნო ორთქლის გარეშე.

LED- ები არის SK6812 ისინი RGBWW (თბილი თეთრი) ვარიანტია.

მიკრო კონტროლერი არის ATTiny 85

სენსორული კონტროლერი არის MTCH101

არსებობს რამდენიმე პასიური კომპონენტი:

• 13X 0603 0.1uf კონდენსატორები
• 2X 4.7k 0603 რეზისტორები
• 2X 10k 0603 რეზისტორები
• 1X 470 ohm 0603 რეზისტორი
• 1X 1000uf კონდენსატორი

მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლებელი იქნებოდა ამის გაკეთება ProtoBoard– ზე PCB– ების დამზადებით არის ჭკვიანი და ის, რისი თქმაც მინდოდა.

ძველი USB კაბელი დენის კაბელისთვის

ცხელი წებო გამოიყენება PCB- ის დასამყარებლად საბოლოო პროდუქტში და ზოგიერთი სილიკონის გამაძლიერებელი საშუალებას გაძლევთ დააწებოთ კუბის ქვედა ნაწილი. ორივე ცხელი წებო სილიკონისაა, აკრილის წებოს კარგია, მაგრამ არცერთი არ არის კარგი. ეს ქმნის საკმარისად ძლიერ კავშირს, რომ შეინარჩუნოს ეს ყველაფერი თავის ადგილზე, მაგრამ იმდენად ძლიერი, რომ საჭიროების შემთხვევაში არ შეიძლება მოგვიანებით დაიშალოს.

200 მმ 0.31 მმ მინანქრის სპილენძის მავთულები. (თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი მავთული აქ, სანამ ის არც ისე დიდია, რომ ის ქმნის ჩრდილს კუბის შიგნით)

მიკრო კონტროლერი

ადრეც მითქვამს და ისევ ცუდად ვიტყვი. მე ნამდვილად მომწონს ATTiny 85 მიკრო კონტროლერი. ისინი ჭკვიანი, ადვილად გამოსაყენებელი, მარტივი პროგრამირება და როგორც ჩანს პრაქტიკულად ურღვევია.

ასე რომ, რა თქმა უნდა, მე გამოვიყენე ერთი ამ პროექტისთვის. კოდი, რომელიც მუშაობს, არის საკმაოდ ძირითადი. შეწყვეტა დაკავშირებულია შეხების სენსორთან, როდესაც პინი იშლება ISR დასძენს 1 მრიცხველს. მთავარი მარყუჟი შემდეგ გადის ქვე მარყუჟს, რომელიც შეესაბამება მრიცხველის ნომერს. ამ გზით თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ ან წაშალოთ ანიმაციები კოდის მხოლოდ რამდენიმე სტრიქონით.

მე მაქვს ეს კოდი ATTiny85– ზე დაახლოებით 8 თვეა უპრობლემოდ.

ნაბიჯი 1: ინსტრუმენტები და სახარჯო მასალები

შესაძლებელია ყველა კომპონენტის ხელით შედუღება, მაგრამ SK2612 საკმაოდ მგრძნობიარეა. საკმაოდ ბევრი მათგანი მოვკალი, სანამ ლიდლში ვიპოვნე მინი ღუმელი, რომელიც გადავაქციე დასაბრუნებელ ღუმელში.

მე გამოვიყენე როუტერი და 45 გრადუსიანი ბამბა აკრილის ყველა კიდეების დასაჭრელად. თქვენ შეგიძლიათ გამოტოვოთ ეს და კვადრატული სახსრები ჰქონდეთ თქვენს კუბიკზე ან 3D ბეჭდვის რაღაცაზე.

სხვა გამოყენებული ინსტრუმენტები მოიცავს:

• ცხელი წებოს იარაღი
• გასაყიდი რკინა
• მცირე ფორმის დანა
• ნიღაბი ლენტი
• ზოგიერთი ძირითადი ხელის ინსტრუმენტი. ნაკაწრები და პატარა ბოჭკოები.
• Arduino Uno ან მსგავსი პლუს breadboard და jumper მავთულები ატვირთვის კოდი ATTiny85
• ჰაკ ხერხი
• Solder Paste
• Solder

• მრავალმეტრიანი

ნაბიჯი 2: აკრილის მოჭრა

რთული იყო საიმედო მეთოდის პოვნა აკრილის კიდეებზე 45 გრადუსიანი კუთხის მოჭრისთვის. მე ვფიქრობ, რომ სწორი კუთხით მაგიდის ხერხის დაყენება ბევრად უფრო ადვილი იქნებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ მე მხოლოდ როუტერი მყავს და აქ რა გავაკეთე.

მე გამოვიყენე ჯართის ნაჭერი, რომლის სწორი კიდე იყო მიმაგრებული ჩემს სამუშაო სკამზე, რომ გამეკეთებინა. სწორი ზღვარი ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ჭაჭის ბიტის ტარება გადატრიალდება მის გასწვრივ. ეს არის შემთხვევა, როდესაც აკრილის ფურცლის ნაჭერი მიმაგრებულია იმ ნაწილის ირგვლივ, რომლითაც მინდოდა კუთხის მოჭრა, რომ ის გამუდმებულიყო და როუტერის ფსკერის სწორი სიმაღლე შემექმნა.

მე მქონდა ჩემი ცხელი წებოს იარაღი და ცხელი, როდესაც ეს გავაკეთე, ამიტომ გადავწყვიტე გამოვიყენო ცხელი წებო, რომ გამყარებულიყო საყრდენი ნაწილები. ჩვეულებრივ, მე ვიყენებდი ორმხრივ წებოვან ლენტს. ორივე ვარიანტი კარგად მუშაობს.

ამის შემდეგ ცოტა გამოცდა და შეცდომაა როუტერის დაყენება ზუსტად სწორ სიმაღლეზე, ძალიან მაღალი და ის დატოვებს კვადრატულ ზღვარს აკრილზე, ძალიან დაბლა და ძალიან ბევრს წაიღებს

გამოიყენეთ მცირე ზომის ნიღაბი, რომ დარწმუნდეთ, რომ ვერაფერი გადაადგილდება, მიეცით საშუალება როუტერს სწრაფად დატრიალდეს და შეუფერხებლად გაუშვას როუტერი აკრილის პირას, გადაატრიალეთ ნაჭერი და გაიმეორეთ სანამ არ გაჭრით მეექვსეს 45 გრადუსით. 4 კიდე (5 ცალი და 3 კიდე, თუ გსურთ კუბის რაღაცაზე დაყენება)

ნაბიჯი 3: კუბის დამზადება

მას შემდეგ რაც აკრილის ყველა ნაჭერი იჭრება, კუბის ფორმირება პირდაპირ წინ არის, მაგრამ დოზა მოითხოვს მცირე ყურადღებას დეტალებზე.

პირველი აიღეთ ნიღბის სიგრძე, ბოლოებზე 2 ცალი, რომ დაიჭიროთ, სწორი და მჭიდრო. მოათავსეთ იგი რამდენიმე მილიმეტრით დაშორებით და პარალელურად სწორი პირას, წებოვანი მხარე კი ზემოთ. ლენტი ყველაფერს ერთად შეინარჩუნებს სანამ ეპოქსიდური კომპლექტი არ ჩამორჩება, ასე რომ, მე გადავაფარე ორი ცალი, რათა უზრუნველვყოთ კარგი თანაბარი წნევა. ვიყენებდი სილიკონის მქრქალს, როგორც ჩემს პირდაპირ ზღვარს, მაგრამ მმართველი იმუშავებდა ისევე კარგად ან შესაძლოა უკეთესად.

შემდეგი, ამოიღეთ დამცავი ფილმი აკრილისგან და მოათავსეთ კვადრატიდან ერთ -ერთი ფირის ბოლომდე, დარწმუნდით, რომ ის ზუსტად იჯდება პირდაპირ ზღვარზე და 45 გრადუსიანი კუთხე დახრილია ქვემოთ. შემდეგ მოათავსეთ მეორე კვადრატი პირველის გვერდით და დარწმუნდით, რომ კიდეები უბრალოდ შეეხოთ და ზედა კი მჭიდროა პირდაპირ ზღვარზე. გაიმეორეთ მესამე და მეოთხე კვადრატი.

როდესაც გაგიხარდებათ, რომ ისინი ყველანი ლამაზად სხედან, გადაატრიალეთ ყველაფერი და მორთეთ ლენტი ერთ ბოლოზე ისე, რომ ის არ გასცდეს აკრილის ბოლოს. ახლა თქვენ უნდა შეგეძლოთ ეს ყველაფერი ერთად ჩამოაყაროთ და შექმნათ სისუფთავე ყუთი. საბოლოო დასასრულისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ყუთის ზედა ნაწილი რაც შეიძლება ახლოს იყოს სრულყოფილთან, ქვედა მხრიდან მცირედი გადახრა შეიძლება შემობანდეს და შემდგომ დაიმალოს.

თუ კმაყოფილი ხართ, რომ ყველაფერი ისეა, როგორც უნდა, დროა შეცვალოთ იგი. გახსენით კუბი და დადგით ბინა მზად თქვენი წებოვანი არჩევანისთვის. მე წარსულში ვიყენებდი Tinsol 12 -ს. ის შექმნილია აკრილის დასაკავშირებლად და მისი ძალიან კარგი სამუშაოს დასადგენად, თუმცა მასთან მუშაობა უსიამოვნოა და გამოყენებამდე მაცივარს მოითხოვს. მე ასევე გირჩევთ გამოიყენოთ იგი გარეთ გრილ დღეს და დატოვოთ შეკრული ნაწილები გარეთ ან ფარდულში მინიმუმ 24 საათის განმავლობაში.

კრისტალურად გამჭვირვალე ორი ნაწილის ეპოქსია მშვენივრად მუშაობს, გაცილებით სასიამოვნო და მიმტევებელია მასთან მუშაობა. თქვენ კვლავ უნდა გამოიყენოთ კარგად ვენტილირებადი ადგილი სამუშაოდ, მაგრამ მე არ შემიმჩნევია ღია ფანჯარასთან მომუშავე კვამლი. მისი კავშირი არ არის ისეთი ძლიერი, როგორც Tinsol12, მაგრამ თუ თქვენი კუბის გადაგდებას არ აპირებთ, ის საკმარისად ძლიერი უნდა იყოს.

მე ავურიე პატარა გორილას ეპოქსია ძველ დისკზე და გამოვიყენე ბამბუკის მრბოლელის მოქმედების დასასრული, რომ გამოვიყენო წვრილი ფენა ყველა კვადრატის ერთ კიდეზე, სადაც ისინი შეხვდებიან. მოერიდეთ ზედმეტ გამოყენებას, რადგან ის გამოჩნდება.

ვწუხვარ, რომ მე არ მივიღე ამ ეტაპის ფოტოები, რადგან ის საკმაოდ სწრაფად იყო გადაღებული.

მას შემდეგ, რაც წებოვანი ადგილი დადგება, გადაკეცეთ კვადრატები, რომ კვლავ შექმნან ყუთი და გამოიყენოთ გადასაფარებელი ნიღაბი, რომ ეს ყველაფერი ერთად დაიჭიროთ.

დაახლოებით 5 წუთის შემდეგ თუ იგრძნობთ საკმარისად ძლიერად ფირის მოსაშორებლად. მე მომწონს ფირის ამოღება რაც შეიძლება მალე, რომ ეპოქსიდური ნაწილი ამოვარდეს. მას შემდეგ, რაც იგი მთლიანად შეაერთეს, გაცილებით ძნელია ფირის მოპოვება.

ნაბიჯი 4: შეხების სენსორი

კუბის Mk1 ვერსია ვიბრაციის სენსორს იყენებდა. ეს კარგად მუშაობდა, მაგრამ არ იყო იდეალური, რადგან შეიძლება რთული იყოს მისი გააქტიურება მხოლოდ ერთხელ, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ მე ავიღე ის რეჟიმის შესაცვლელად და შემდეგ ისევ ჩქარა ჩქარა. დიზაინი ნამდვილად არ იძლევა ღილაკს სადმე განთავსდეს, ამიტომ ერთადერთი ლოგიკური იყო სენსორული კონტროლის გამოყენება.

MTCH101, როგორც ჩანს, შესანიშნავი ჩიპი იყო სამუშაოსთვის.

როგორც მისი ტევადობის სენსორი, არ არის საჭირო არაფერთან უშუალო კონტაქტი, ამიტომ ავიღე ის, რაც გახდება კუბის სახურავი, შიგნიდან ამოვიღე დამცავი ფენა, შემდეგ შიგნიდან მოვათავსე 0.31 მმ მინანქარიანი სპილენძის მავთულები ნიღაბი ლენტი სანამ შეურიეთ პატარა გორილა ეპოქსიდს, რომ სამუდამოდ დაიჭიროთ. დარწმუნდით, რომ დატოვეთ საკმარისი კუდი PCB– ზე გადასასვლელად.

MTCH101 Detect Output pin არის აქტიური-დაბალი, ასე რომ 5V- ისა და დამატებითი ბალიშის ტაქტილური გადართვა ასევე იმუშავებს პინ 7-თან ახლოს, რომ შეცვალოს კუბის რეჟიმი

ეპოქსიდის განკურნების შემდეგ კუბის ზედა ნაწილი შეიძლება მიმაგრდეს სხეულზე ცოტა მეტი ეპოქსიდით.

ნაბიჯი 5: PCB და შედუღება

მე ყოველთვის წარმომედგინა, რომ PCB– ები იყო დაცული მათთვის, ვინც ფლობს ელექტრონიკის ღრმა გაგებას, რომელიც გადაცემულია მრავალი წლის განმავლობაში. გამოდის, რომ მართლაც მართლაც ადვილი და იაფია საკუთარი დაფების დიზაინი და პროფესიონალურად დამზადება.

მე არ ჩავუღრმავდები ამ პროცესს, რადგან ის მოითხოვს გარკვეულ დეტალებს, რისი ახსნაც სხვებმა გააკეთეს ჩემზე უკეთესად. მაგრამ ძირითადი ნაბიჯებია:

ააშენეთ თქვენი წრე პურის დაფაზე მის შესამოწმებლად. ჩამოაყალიბეთ ყველა კომპონენტი სქემატურ რეჟიმში გადააკეთეთ სქემა PCB- ში, მოათავსეთ ყველა კომპონენტი ისე, როგორც გსურთ და შექმენით კავშირები. განათავსეთ შეკვეთა

პროცესის ყველაზე რთული ნაწილი ელოდება თქვენი დაფების ჩამოსვლას.

მე გამოვიყენე JLCPCB. 10 დაფის მთლიანი ღირებულება 10 ფუნტზე ნაკლები იყო და ჩამოსვლას სულ რაღაც ერთი კვირა დასჭირდა. ხარისხს ვერაფრით შევადარებ, მაგრამ ისინი მართლაც ლამაზად გამოიყურებიან.

მინდოდა მქონოდა ვარიანტი კუბის უფრო დიდი ვერსიის შესაქმნელად, ასე რომ მე დავამატე რამოდენიმე რგოლი LED ბალიშების PCB- ს. შემიძლია შევაერთო ები ნებისმიერ 3 რგოლზე ან გავწყვიტო ისინი მცირე ზომის დიზაინისთვის. JLCPCB ანაზღაურებს იგივე ფასს ნებისმიერი ზომის დაფაზე 100 მმ x 100 მმ -მდე.

შედუღება

შესაძლებელია ყველა კომპონენტის ხელით შედუღება. 0603 კონდენსატორები და რეზისტორები მცირეა, მაგრამ გამძლეა, ასე რომ მცირეოდენი პრაქტიკით მარტივად შეიძლება გაკეთდეს. იგივე ეხება MTCH101 ჩიპს. პრობლემა, რაც მე მქონდა, იყო SK2812 LED- ები, ისინი საკმარისად დიდია ხელით დასაკრავად, მაგრამ აღმოვაჩინე, რომ ისინი ზედმეტად მგრძნობიარეა სიცხის მიმართ. ვხვდები, რომ სულ მცირე 10 ადამიანი მოვკალი, სანამ გადავწყვეტდი ინვესტიციის ჩადებას SMD ნაწილებისათვის.

მე არ ვიყავი დარწმუნებული, რა იყო საუკეთესო გზა, შემდეგ ჩემი გადაწყვეტილება მივიღე, როდესაც ვიპოვე გასაყიდი მინი ღუმელი Lidl– ში. მიუხედავად იმისა, რომ ის არ არის სრულყოფილი ღუმელი, რომელიც საკმარისია ჩემი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად და რამდენიმე მოდიფიკაციით უფრო ზუსტი ტემპერატურის კონტროლისთვის, ის არ კლავს LED- ებს.

ისევ ტოსტერის ღუმელის ან მინი ღუმელის გადაქცევის პროცესი ოდნავ სცილდება ამ უმძიმეს სფეროს, მაგრამ არსებობს უამრავი ინფორმაცია იქ, თუ გსურდათ მსგავსი რამის გაკეთება.

PCB– ის დასაბრუნებლად საჭირო ციცაბოებია:

სწრაფად გაასუფთავეთ PCB ალკოჰოლით, რათა ამოიღოთ ცხიმი, რამაც შეიძლება ხელი შეუშალოს შედუღების სწორად წებოვნებას. წაისვით გამაფხვიერებელი პასტა ბალიშებზე PCB- ზე და შემდეგ წაისვით კომპონენტები. მოათავსეთ დაფა ღუმელში და დააბრუნეთ.

მას შემდეგ, რაც დაფა გაცივდება, შეგიძლიათ ხელით შედოთ ხვრელის IC დამჭერი და დიდი კონდენსატორი.

ამჯერად 1000uf კონდენსატორი არ მაქვს დაყენებული, რადგან სინათლეს მხოლოდ მე ვიყენებ და ხშირად არ ჩაქრება და გამორთული. ის ასევე ქმნის ჩრდილს კუბის შიგნით, რადგან LEDS აკეთებს თავის საქმეს.

1000uf კონდენსატორი არის იქ, რომ გადაარჩინოს LED- ები და მიკრო კონტროლერი დენის შემოჭრისგან. მე გირჩევთ დააინსტალიროთ, მაგრამ გარკვეულწილად არჩევითია, თუ ფრთხილად იყავით, რაში ჩართავთ მას. ამ თემაზე მეტი ინფორმაციისთვის გირჩევთ წაიკითხოთ Adafruit NeoPixel Überguide

learn.adafruit.com/adafruit-neopixel-uberg…

ნაბიჯი 6: კოდი

ატვირთეთ კოდი AtTiny85– ში.

აქ არის დიდი სახელმძღვანელო, თუ როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს!

www.instructables.com/id/Program-an-ATtiny-with-Arduino/

შემდეგ მოათავსეთ ATTiny– ში PCB– ის IC სოკეტში

ნაბიჯი 7: ყველაფერი ერთად ააწყვეთ

PCB– ის ქვედა ნაწილში არის ერთი რეზისტორი პლუს IC– დან ფეხები და კონდენსატორი ოდნავ გამოდის. მე გამოვიყენე დრემელი აკრილის ქვედა ნაწილში რამდენიმე ჩაღრმავების ამოსაჭრელად, რათა PCB- ი იჯდეს.

სანამ დრემელი გარეთ იყო, მე ასევე გავხსენი პატარა ხვრელი კუბის გვერდით ცენტრში, დაახლოებით 6 მმ დენის კაბელისთვის და ჩავაგდე იგი მავთულხლების გაშიშვლებამდე და კალის დაკვამდე. ბევრი USB კაბელი, რომელსაც აქვს მონაცემთა ხაზები, გამოიყენეთ მრავალ მეტრი, რომ შეიმუშაოთ რომელია საჭიროების შემთხვევაში.

გამოიყენეთ პატარა წვეთი ცხელი წებოთი, რომ დაიჭიროთ PCB (მე აღმოვაჩინე, რომ ცხელი წებო იყო იდეა, რადგან ის ქმნის ძლიერ შეკავებას, მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება ამოიღონ) და შეაერთეთ დენის მავთულები მასზე. მე გამოვიყენე პატარა ცხელი წებო დამატებითი მხარდაჭერისთვის.

შემდეგი ნაბიჯი არის სენსორის მავთულის შედუღება სენსორის ბალიშზე.

სანამ კუბურ ფსკერზე მიამაგრებთ, კარგი იდეაა ჩაატაროთ ტესტირება, რათა დარწმუნდეთ, რომ ყველაფერი მუშაობს ისე, როგორც მოსალოდნელი იყო.

თუ ყველაფერი მუშაობს ისე, როგორც მოსალოდნელი იყო, მაშინ საბოლოო ნაბიჯი არის კუბის ფსკერის მიმაგრება ადგილზე. მე ჩვეულებრივ ვიყენებ სილიკონის გამაძლიერებელს, რადგან ის ისევ კარგად ინახება, მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში მისი ამოღება შესაძლებელია.

შეაერთეთ და ისიამოვნეთ

ნაბიჯი 8: სხვა ვარიანტები და საბოლოო აზრები

იმ დროის განმავლობაში, როდესაც ეს ვითარდებოდა, მე მივიღე რამდენიმე ვარიაცია. რომელთაგან ერთი არის ხის ბაზა, რომლის თავზე აკრილის კუბია. მეორე არის ხის ჩარჩო, რომელსაც აქვს LED- ები უკანა მხარეს და ასევე გრძელი ვერსია LED ფირის გამოყენებით. მე ასევე ვმუშაობ საათზე მსგავსი დიზაინის გამოყენებით.

ისინი ამბობენ, რომ მხედველობა ყოველთვის 2020 წელია და არის რამოდენიმე რამ, რისი გაკეთებაც მე სხვანაირად შემიძლია, თუ გადავწყვეტ MkIII– ზე წასვლას

რომელთაგან პირველი იცვლება 0805 პასიურად. 0603s კარგია, მაგრამ არის საკმარისი ადგილი მცირე ზომის უფრო დიდი კომპონენტებისთვის და საჭიროების შემთხვევაში მათი გადაკეთება ცოტა უფრო ადვილია.

მე ასევე ვფიქრობდი დამატებით LED- ის დამატებაზე ვიზუალური გამოხმაურებისათვის სენსორის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. MTCH101– ს შეუძლია ჩაიძიროს 20 mA– მდე, ასე რომ led მაღალი რეზისტენტული რეზისტორი არ იქნება პრობლემა, რომელიც დაკავშირებულია პირდაპირ ჩიპის მე –4 პინზე.

მე ვფიქრობ, რომ მე ასევე დავამატებ რამოდენიმე ბალიშს PCB– ის სხვა რგოლებზე, რათა ისინი სხვა პროექტებისთვის გამოვიყენოთ, თუ გათიშულია. ასევე რამდენიმე ბალიში PCB– ის გამოყენებისათვის გარე LED ზოლებით ან რგოლებით.

ვიმედოვნებ, რომ თქვენ ისიამოვნეთ ამ უხერხულით.