ტაში მეტრი: 8 ნაბიჯი

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:17

სადღაც 2001 წელს დავიწყე დრამის გაკვეთილები. ათი წლის შემდეგ, 2011 წელს, მე შევუერთდი ჩემს პირველ საკონცერტო ზოლს და გავერთე. ერთად მუსიკის გაკეთება და კონცერტზე დაკვრა აღმაფრთოვანებელია. ახლა უკვე 5 წელზე მეტია სხვა საკონცერტო ჯგუფში ვარ. ჩვენ გვაქვს წელიწადში ორი კონცერტი და რამდენიმე კომისია.

როგორც ჩვენი საახალწლო კონცერტის თემა, ჩვენ გვინდოდა ჩავატაროთ დაჯილდოვების ცერემონია საუკეთესო სიმღერებისთვის, რაც ჩვენ ვითამაშეთ. განლაგება იყო ის, რომ ჩვენ ვთამაშობდით ორ სიმღერას თითოეულ კატეგორიაში. მაგალითად, "ყინული ცეცხლის წინააღმდეგ", რომლისთვისაც ჩვენ ვთამაშობდით "გაყინულიდან" და "როგორ ვვარჯიშოთ დრაკონი". მაყურებელმა უნდა მისცეს ხმა საუკეთესო სიმღერას, რომელსაც შემდეგ გადაეცემა 3D პრინტერზე დაბეჭდილი ჯილდო.

მომზადების დროს გონებრივი იერიშის დროს, ჩვენ გვქონდა ბევრი იდეა იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მიეღო ხმა მაყურებელს, ქაღალდიდან დაწყებული აპლიკაციებით დამთავრებული. მაგრამ ყველა ეს წინადადება მოითხოვს, რომ შოუ შეწყდეს თითოეული ჯილდოსთვის, ხოლო სერიოზულად გადაიტანოს მაყურებელი. როდესაც ტაში მეტრი შემოგვთავაზეს, ჩვენ ყველამ ვიცოდით, რომ ოქრო მოვიგეთ. მაგრამ ზოგიერთმა ონლაინმა ძიებამ არ გამოავლინა რეალური მზა გამოსავალი. ასე რომ, მამაცურად წამოვდექი, თავი დამწყებ შემქმნელად გამოვაცხადე და ვთქვი, რომ ადვილად შევძლებდი ნულიდან ავაშენო საკმაოდ მცირე ბიუჯეტით.

ოჰ ბიჭო მოუმზადებელი ვიყავი კურდღლის ხვრელისთვის, რომელშიც ჩავვარდებოდი.

მარაგები

ინსტრუმენტები

• თქვენი საყვარელი უკაბელო საბურღი
• წრიული საბურღი და სხვა ბიტი
• screwdrivers
• 3D პრინტერი (სურვილისამებრ)

საქმე

• პლაივუდი. (მე ვირჩევ 8 მმ -იან მულტიპლექსს, მაგრამ შემდგომში უნდა გადავიდე 12 მმ ან უფრო სქელი)
• 4 X მაგნიტური კარის დაჭერა (სურვილისამებრ უკან)
• ხრახნები

ელექტრონიკა (5V)

• არდუინო ნანო
• ელექტროეტის მიკროფონის გამაძლიერებელი - MAX4466 რეგულირებადი მომატებით (ან მსგავსი, რაც თქვენს საჭიროებებს შეესაბამება)
• 2 X 5V 8 არხიანი სარელეო მოდული
• 220V დან 5V ტრანსფორმატორი
• მავთულები, ბევრი მოკლე და ერთი ოთხჯაჭვიანი მავთული რამდენიმე მეტრიანი დისტანციური მართვისთვის
• ორი გადამრთველი

ელექტრონიკა (220V)

• სტანდარტული ელექტრო კაბელები (სახლის მშენებლობის ნარჩენები იდეალურია, მაგრამ საუკეთესო მოქნილი)
• შერწყმული AC კვების ბუდე (სურვილისამებრ, მაგრამ რეკომენდირებულია)
• ნათურები თქვენი არჩევანით
• ბოლქვის სოკეტები

ნაბიჯი 1: 5V წრიული წრე: Arduino

ამ მშენებლობის სამი ძირითადი ნაწილია: (1) 5V ელექტრონიკა, რომელიც გააკეთებს "რთულ აზროვნებას": მოსმენა და გადაწყვეტა როდის და რომელი ნათურები აანთებს; (2) გარსაცმები, რომ ყველაფერი ლამაზად მოერგოს, მალავს ყველა "დანაშაულს" და (3) 220V წრედს, რომელიც კონტროლდება 5V სქემით.

დავიწყოთ 5V წრიული სქემით, რადგან ჩვენ შეგვიძლია ამის შექმნა მცირე მასშტაბით.

ეს არ იყო ადვილი ამოცანა ონლაინ რესურსების მოძიება. მე წარმოვიდგინე ათი შუქი, რომელიც ანათებდა ტაშითა ხმამაღლა, მაგრამ როგორც ჩანს არავინ ამას ადრე აკეთებდა. ასე რომ, დავიწყე პატარა; TinkerCAD– ზე ვაშენებ ონლაინ სიმულაციას, თუ როგორ მინდოდა 5V ელექტრონული ნაწილები გამოიყურებოდეს. თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ ჩემი ძალიან რუდინალური დიზაინი კოდით აქ: https://www.tinkercad.com/things/8mnCXXKIs9M ან ქვემოთ ამ გვერდზე, როგორც "Applause_1.0.ino" ფაილი.

ონლაინ ვერსიის შედგენა და Arduino კოდის გამოცდა ამ სიმულაციაზე ნამდვილად დამეხმარა უკეთესად წარმომეჩინა რა იყო საჭირო ამ მშენებლობისთვის. ამ გზით მე ექსპერიმენტი დავამატე პროგრამის ქცევის გასაკონტროლებლად: მე დავამთავრე ორი გადამრთველი. ერთი გადამრთველი ჩართავს და გამორთავს გაზომვას, მეორე აღადგენს ქულებს 0/10 -ზე.

მე მოვიპოვე ყველა საჭირო კომპონენტი: ზოგიერთი LED, რეზისტორები, Arduino და რაც მთავარია Arduino თავსებადი მიკროფონი.

მე ვაწყობ სქემას და ვამოწმებ ყველაფერს შემდეგ რეპეტიციაზე, მხოლოდ იმის გასაგებად, რომ ჩემი შეძენილი მიკროფონი მგრძნობიარე იყო ჩემი გამოყენებისათვის. მხოლოდ ერთი ტაში გონივრულ სიახლოვეს, ან უბრალოდ ჯგუფის დაკვრა, გაჯერებდა მიკროფონს და მისცემდა 10/10 ქულას. ამან მიბიძგა მიკროფონის ძებნაზე ცვლადი მოგებით. საბოლოოდ დავამყარე Electret მიკროფონის გამაძლიერებელი - MAX4466. მას აქვს ძალიან პატარა ხრახნი უკანა მხარეს, რომლითაც შეგიძლიათ დააყენოთ მოგება. (გვერდითი შენიშვნა: მე ასევე შევცვალე Arduino uno არდუინო ნანოსთვის რაიმე განსაკუთრებული მიზეზის გარეშე).

MAX4466 უკეთესად გამოდიოდა, მაგრამ ახლომახლო ტაშით დაკვრისას, ამიტომ მე გადავწყვიტე, რომ ტაშის დრო გამხდარიყო ფორმულის ცვლადის ნაცვლად მხოლოდ ტაშითა ხმამაღლა. მე ასევე დავწერე ცოტა მეტი ელეგანტური კოდი პროგრამული უზრუნველყოფის ამ 2.0 ვერსიისთვის (თუნდაც ასე ვთქვა). თუ ხმამაღალი ზღურბლი გადააჭარბა, მხოლოდ პირველი შუქი აანთებდა, რასაც მოჰყვა ხანმოკლე პაუზა, რომლის დროსაც შუქების ჩართვა არ შეიძლებოდა. ლოდინის შემდეგ არდუინო მოუსმენდა თუ ხმა ჯერ კიდევ საკმარისად მაღალი იყო მეორე შუქის ჩასაქრობად, თუ ასეა მაშინ შუქი ანათებს და მომდევნო ლოდინის პერიოდი გამოიწვევს. ლოდინის დრო იზრდებოდა ყოველ ჯერზე, როდესაც ახალი შუქი ინათებოდა. აპლოდისმენტები უნდა გაგრძელდეს 22.5 წამს სრული მოცულობით, რომ განათება აჩვენოს 10/10. თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ კოდი tinkerCAD– ზე https://www.tinkercad.com/things/lKgWlueZDE3 ან ქვემოთ, როგორც „Applause_2.0.ino“ფაილი.

LED- ების ნაცვლად რელეს მოდულებთან დაკავშირებულმა სწრაფმა ტესტმა მასწავლა, რომ რელეები ჩართული იყო, როდესაც სიგნალი იყო დაბალი და გამორთული, როდესაც სიგნალი იყო მაღალი. პრობლემა არ არის, უბრალოდ ჩართეთ და გამორთეთ კოდი და ჩვენ მზად ვართ წასასვლელად.

ამ ყველაფრით დალაგებული. შემიძლია დავიწყო ყველაფრის შედუღება ერთად. მაგრამ მე უნდა ვიცოდე რამდენი ხანი უნდა იყოს ყუთში არსებული ყველა კავშირი. მოდით, ჯერ ავაშენოთ გარე ყუთი და მოვაწყოთ მასში ყველა კომპონენტი.

ნაბიჯი 2: ყუთის დიზაინი

ამ მშენებლობის მეორე ასპექტი იყო მისი ესთეტიკა. ტაში მეტრი იქნებოდა ყურადღების ცენტრში, ასე რომ მაინც კარგად უნდა გამოიყურებოდეს. მე ავირჩიე ხის ყუთის აშენება, რადგან მე მაქვს ძირითადი ინსტრუმენტები და ეს შედარებით ადვილია.

მას შემდეგ რაც ვისწავლე tinkerCAD– ზე, რომ ციფრულ სამყაროში ექსპერიმენტები ძალზედ საგანმანათლებლოა, მე ასევე შევქმენი აპლოდისმენტების მეტრიანი ყუთი პოპულარულ 3D-CAD პროგრამა Fusion360– ში, სანამ რომელიმე საჭირო მასალას ვიყიდი.

რამდენიმე გამეორების მსვლელობისას მე საბოლოოდ დავთანხმდი ამ დიზაინს (იხ. სურათები). ეს არის მარტივი მართკუთხა ყუთი, რომელზეც შუქები იჭრება წრიული ხვრელებიდან წინა პანელში.

წინა პანელის მახინჯი ხრახნები თავიდან აიცილეს წინა პანელის შიდა ნაწილში საყრდენი ზოლების დამატებით, სადაც მოგვიანებით მაგნიტური კარის ჩამკეტები ხრახნიან. მაგნიტური დახურვის სისტემა უფრო მეტად უსაფრთხოების მახასიათებელია, ვიდრე ნამდვილად აუცილებელი, ვინაიდან ბარები წინა ხალიჩას იკავებდა მხოლოდ ხახუნის საშუალებით, კარგად.

მე ასევე დავამატე ელექტრონიკა ჩემს ციფრულ დიზაინს. ამან შეცვალა რაღაცეები, ასე რომ უკვე ანაზღაურებადი იყო რომ მე პირველად დავაპროექტე იგი Fusion360– ში. მაგალითად, ყუთი უნდა იყოს ოდნავ უფრო ფართო ვიდრე საწყისი 15 სმ, რათა რელეები გვერდიგვერდ მოერგოს. მე ასევე დავასრულე პლასტიკური დამჭერების მოდელირება და 3D ბეჭდვა მსუბუქი ბუდეებისთვის, რომლებიც თავის მხრივ განათების ადგილს დაიკავებდა. ეს მე მომეჩვენა ის ვარიანტი, რომელიც მომცემს საკმარის 'ადგილს' მომავალი შეცდომებისთვის. (მე ვიცი, რომ ამ მფლობელების ყიდვაც შესაძლებელია, მაგრამ ეს სამჯერ დამიჯდა და ბიუჯეტში ვიყავი)

მე დავამატე ჩემი საბოლოო დიზაინის F360 ფაილი აქ, რომ მიეთითოს და ითამაშო.

ნაბიჯი 3: ყუთის შექმნა

ციფრული დიზაინის დასრულებისთანავე დრო იყო წავიდეთ ტექნიკის მაღაზიაში, შეიძინოთ პლაივუდის დიდი ფურცელი და დაიწყოთ ჭრა. როდესაც მე ნამდვილად არ ფლობდა ასეთ "მდიდრულ" ინსტრუმენტებს, ერთ შაბათ -კვირას წავედი მშობლების სახლში და იქ დავჭრა ხის ზომა.

ჩემი დიზაინი დასრულდა საკმაოდ ეგზოტიკური მოჭრილი ფურცლის წარმოებით:

• 2 ჯერ 16.6x150 სმ წინ და უკან
• 2 ჯერ 16.6x10.2 სმ ზედა და ქვედა ნაწილებისთვის
• 2 -ჯერ 10.2x148.4 სმ მხარეებისთვის

წინა პანელის შიდა მხარეს დამხმარე ბარები იყო ნარჩენები და გამოიყენებოდა როგორც ასეთი, წინააღმდეგ შემთხვევაში სასურველი სიგრძე იქნებოდა 134 სმ და 12 სმ.

სახლში დაბრუნებისთანავე, იატაკზე დაყრილი ყველა ნაწილი და რამოდენიმე (ნასესხები) კუთხის დამჭერის დახმარებით დავიწყე ხვრელების წინასწარ ბურღვა და დაფების ერთმანეთთან ხრახნა. გახსოვდეთ, რომ ხრახნები მხოლოდ მრიცხველის ზედა, ქვედა და უკანა ნაწილში მიდის სუფთა ესთეტიკური რეაქციისთვის.

მფრინავი, რომელიც ხვრელებს ბურღავდა და ყველა დაფას ერთმანეთთან ხრახნიდა, გაურკვეველ ამოცანად იქცა, რადგან პლაივუდი მხოლოდ 8 მმ სისქის იყო, მე ხშირად ვლანძღავდი თავს, რადგან მეგონა, რომ 8 მმ საკმარისად სქელი იქნებოდა.

წინა პანელს სჭირდებოდა ყურადღებით განლაგებული ხვრელები დაახლოებით 5 სმ დიამეტრის. მე აღვნიშნე წინა დაფის ცენტრალური ხაზი და დავიწყე ერთი მხრიდან. პირველი ხვრელის ცენტრი იყო დაფის კიდედან 8 მმ (მასალის სისქე) + 75 მმ (ნახევარი 150 მმ). ყველა სხვა ხვრელი ერთმანეთისგან 150 მმ -ია. საბოლოოდ მე მხოლოდ 2 მმ -ით ვიყავი დაშორებული, როდესაც მეათე ხვრელი აღვნიშნე … კარგი დღე იყო!

ერთადერთი წრიული საბურღი, რომლის სესხებაც შემეძლო, იყო 51 მმ, რაც საკმარისზე ახლოს იყო იმისთვის, რომ სიხარულით დამეწყო ბურღვა.

წინა ფირფიტის სახელმძღვანელოები წებოვანი იყო წინა ფირფიტის შიგნით, ხის უბრალო წებოთი.

ნაბიჯი 4: სოკეტების დაყენება ყუთში

პირველი კომპონენტები, რომლებიც დამონტაჟებულია ჩვენს ახლად აშენებულ ყუთში, არის ნათურის დამჭერები. ამის მიზეზი ის არის, რომ დამჭერები უნდა იყოს განლაგებული თითოეული ფირფიტის წინა ხვრელის ქვეშ. რადგანაც დამჭერს უჭირავს სინათლის ბუდეები პოზიციაში, რომელსაც თავის მხრივ ექნებათ ნათურები შეკრული მათში და ნათურები ფაქტიურად ერთადერთია, რაც გამოდის წინა პანელიდან და ამიტომაც არის ერთადერთი, რისი გადატანაც შეუძლებელია სხვა პოზიცია ჩვენს ყუთში. ვინაიდან მათი პოზიცია ფიქსირდება, ისინი ჯერ უნდა შევიდნენ, რათა დარწმუნდნენ, რომ მოგვიანებით არ დავუშვებ სულელურ შეცდომას.

როგორც უკვე აღვნიშნე, არის კომერციულად ხელმისაწვდომი სინათლის ბუდეები ინტეგრირებული ფრჩხილით კედელზე პერპენდიკულარულად დასაყენებლად, მაგრამ ეს 4 -ჯერ მეტი ღირს, ვიდრე უბრალოები, რომლებიც მხოლოდ ჭერზე ჩამოკიდებულია სუსტი მცდელობის გარეშეც კი. ლამაზად გამოიყურები ასე რომ, მე მივედი იაფი და 3D ბეჭდვით დამჭერი სოკეტებისათვის. (STL ფაილი ქვემოთ). 3D დიზაინის შედგენისას დავრწმუნდი, რომ საკმარისი იქნება "გადასაადგილებელი" ოთახი, რათა სოკეტები განთავსდეს სხვადასხვა სიღრმეზე.

მე დავბეჭდე მხოლოდ ერთი დამჭერი დიზაინის შესამოწმებლად. ამის შემდეგ დავბეჭდე ერთდროულად 9 დამჭერი, მთლიანად შეავსო ჩემი მთლიანი ფირფიტა და დამთავრდა 50 საათზე მეტხანს.

მე თვითნებურად აღვნიშნე წინა ფირფიტის და ყუთის ზედა და ქვედა ნაწილი (გახსოვდეთ, მე მივიღე უზარმაზარი 2 მმ -იანი გადახრა ციფრულ დიზაინსა და რეალობას შორის). შემდეგ დავიწყე დამღლელი პროცესი ერთი სახურავის სახურავით მოთავსებისკენ, წინ ფრთხილად ავწიე, ფანქრით აღვნიშნე მისი პოზიცია და გადავიდე შემდეგ მფლობელზე. როდესაც ყველაფერი ითქვა და გაკეთდა, მე გადავამოწმე ყველა პოზიცია, სანამ საბოლოოდ დავმაგრებდი მათ უკანა თეფშზე.

შენიშვნა ხრახნებზე: ჩემს დამჭერს დიზაინს აქვს საკმაოდ სქელი ბაზა, ეს კეთდება მიზანმიმართულად, რომ დავრწმუნდე, რომ ჩემი 16 მმ სიგრძის ხრახნები არ ამოიჭრება ჩემი 8 მმ უკანა ფირფიტის უკანა მხარეს. კიდევ ერთი მიზეზი უფრო სქელი პლაივუდისთვის. (დაივიწყე "იცხოვრე, შეიყვარე, იცინე" ეს არის "იცხოვრე, შეიყვარე და ისწავლე").

ყოველ შემთხვევაში, სინათლის სოკეტები იყო შემდეგი. მე ავირჩიე სასურველი სიმაღლე, რომლისთვისაც მინდოდა ნათურები გამსკდარიყო წინა პანელის ზემოთ და შემდეგ გავზომე ის სიღრმე, სადაც უნდა იყოს სოკეტები, ისევ ფრთხილად განვათავსებ ყველაფერს, სანამ წინა ნაწილი დაკეტილია და მაღლა ავწევ და გავზომავ. ერთი პატარა დეტალი: მე ჯერ უნდა გავხსნა და გავთიშო ყველა სოკეტის კაბელის ბოლო, რომელიც დაძაბულობის შემსუბუქებას ემსახურებოდა კაბელებისათვის, როდესაც საშინლად იყო ჩამოკიდებული ჭერი, მაგრამ რადგანაც მე ვაყენებდი მათ ჩვეულებრივად დაბეჭდილ დამჭერებში, ისინი ჩემთვის არანაირ ფუნქციას არ ასრულებდნენ. კიდევ უფრო უარესი, დაძაბულობის შემსუბუქებამ გამოიწვია კაბელების წინააღმდეგობა მჭიდრო მოსახვევში, რომელშიც მე ვაიძულებდი მათ, რითაც მშვენივრად ასრულებდა თავის საქმეს, … ამიტომ დაძაბულობის შემსუბუქება უნდა აღმოიფხვრას, რათა სოკეტები დამჭერებში ისე მოერგოს, როგორც მე მინდოდა.

მე დავამატე ყველა სოკეტი დამჭერებში და დავტოვე ღამით რეზინის შემსრულებლებით, რომლებიც ახდენენ ზეწოლას. რასაკვირველია, ზღაპრულად დამავიწყდა, რომ მე ვიყიდე 9 ნორმალური ნათურა და ერთი მსუქანი მეათე ნათურისთვის, ეს უფრო დიდი შუქი უფრო სფერულია, მსხლის ფორმის ნაცვლად, რომელიც მოითხოვს ბუდეს, რომელიც მოთავსებულია ყუთის წინა ნაწილთან შედარებით, ვიდრე ყველა სხვა ნათურა..(Იცხოვრე და ისწავლე)

ამიტომ იძულებული გავხდი წებო გამეტეხა (მხოლოდ ოდნავ დავარღვიე ჩემი 3D- ბეჭდვა), რათა გამეხსნა ბუდე და განმეორებითი პოზიციონირება. მას შემდეგ, რაც მეტი რაოდენობით წებოვანა დააფიქსირეთ დამჭერი და შეუერთეთ მას სოკეტში მარჯვენა სიმაღლეზე, სოკეტების მონტაჟი გაკეთდა.

მე ასევე დავაკაკუნე სინათლის სოკეტების კონექტორები უკანა ფირფიტის ერთ მხარეს.

ნაბიჯი 5: დაბალი ძაბვის ელექტრონიკის შედუღება

ბიზნესის შემდეგი რიგი არის "მშრალი" ყველა დაბალი ძაბვის ელექტრონიკის ყუთში, რათა მიიღოთ იდეა რამდენ ხანს უნდა იყოს ნაწილებს შორის შედუღებული კავშირი.

დავიწყე არდუინოს შუაგულში განათებით 5 და 6 და განათავსეთ რელეები მიმდებარე ადგილებში ზემოთ და ქვემოთ.

მივხვდი, რომ არდუინო ნანოს ხვრელებს ხის არც ერთი ხრახნი არ მოერგებოდა. ეს სწრაფად მოგვარდება რამოდენიმე ქალი სათაურის შედუღებით გასაყიდი პურის დაფაზე. სათაურები გამართავს არდუინოს და მიკროსქემის ზოგიერთი გაბურღული ხვრელი მიიღებს ხის ხრახნებს საჩივრების გარეშე. ამ გასაყიდად დაფაზე განთავსდება მიკროფონის სათაურები, რომლებიც დაკავშირებულია მიკროფონთან, კონექტორები (კაბელებით) გადადიან რელეებზე და გრძელი კაბელი დისტანციური მართვის ყუთისთვის.

დისტანციური ყუთის შესახებ; მე მჭირდებოდა ორი ჩამრთველი ძალიან გრძელი კაბელის ბოლოს. მე ვარ სცენის უკანა ნაწილში, როგორც პერკუსიონისტი, ხოლო მეტრი იქნება სცენის წინა ნაწილში. მე შევიძინე 20 მ 4 ძაფის მავთული, რომელიც ჩვეულებრივ გამოიყენება LED ზოლების შესადუღებლად. ორი კონცენტრატორის ჩასატარებლად, მე შევქმენი და 3D დაბეჭდე მარტივი ყუთი (ქვემოთ STL და F360 ფაილები), მაგრამ ნებისმიერი მართკუთხა ყუთი, რომელსაც აქვს ნაწილები და მავთულები ამოჭრილი, საქმეს შეასრულებს.

კომპონენტებს შორის მანძილის გაზომვისა და ამ მანძილზე გულუხვი ჭარბი აღების შემდეგ, გავათბე გამაგრილებელი რკინა და დავიწყე შედუღება.

ყველა კავშირის გაჯანსაღება მოითხოვს გარკვეულ მოთმინებას და, უპირველეს ყოვლისა, გარკვეულ კონცენტრაციას ამის სწორად გასაკეთებლად. მე შევიტანე გაყვანილობის სქემა, რომელსაც ვიყენებდი ყველა კავშირის დასამყარებლად, მაგრამ იცოდეთ, რომ თქვენი გაყვანილობა შეიძლება ცოტა განსხვავებული იყოს, თუ თქვენ იყენებთ სხვადასხვა კომპონენტს. (ან თუ მე დავუშვი შეცდომა ჩემს დიაგრამაში)

ბოლოს ჩემი გაყვანილობა ისე გამოიყურებოდა, თითქოს ჩიტი ცდილობდა იქ ბუდეს. მიუხედავად ამისა, სასწაულებრივად არ დაუშვებია შეცდომები და არაფერი დაწყებულა სიგარეტის ჩართვისას.

ყველაფერთან დაკავშირებული მე შემიძლია ყველა მიკროსქემის დაფა უკანა პანელზე 3D დაბეჭდილ ჩამორჩენებზე. ეს კონფლიქტები ორ ფუნქციას ასრულებდა: (1) ყოველთვის კარგი იდეაა, გამოვყოთ გარკვეული ადგილი მიკროსქემის დაფებსა და ფირფიტას შორის, რომელზეც მათ აყენებთ. და (2) მე უკვე ჩიოდა, რომ მე მაქვს 16 მმ ხრახნები და 8 მმ პლაივუდი და რომ მე ვარ მუდმივი საფრთხის ქვეშ ხრახნების ხრახნით პირდაპირ ხეზე? დიახ, დაპირისპირებამ ასევე დაარწმუნა, რომ ჩემი ხრახნები პლაივუდის ყუთის მეორე ბოლომდე ვერ მიაღწევდა.

[შენიშვნა] შეხედულებისამებრ, მე ნამდვილად გირჩევთ გამოიყენოთ 5 რელე თითოეული სარელეო მოდულისთვის. ჩემი იდეა ორი 8 არხიანი სარელეო მოდულის გამოყენების შესახებ იყო გატეხილი სარელეოს დაშვება, ამ შემთხვევაში მე უბრალოდ უნდა შეცვალო კავშირები და ტაშის მრიცხველი კვლავ ამოქმედდეს. ეს ასევე გაანაწილებს 220V კავშირებს ოდნავ უკეთესად ორ მოდულზე, რაც კაბელის მართვას ოდნავ უფრო მართვადი გახდის. (Იცხოვრე და ისწავლე)

ნაბიჯი 6: 220 ვ კომპონენტების დაკავშირება

ყველა დაბალი ძაბვის კომპონენტის ადგილზე დროა სერიოზული სამუშაოსთვის და დააინსტალიროთ ძირითადი ძაბვის წრე.

ის მიდის იმის თქმის გარეშე, რომ მავთულხლართებთან მუშაობისას თქვენ არავითარ შემთხვევაში არ აკავშირებთ მათ ქსელს !!!!!

ტექნიკოსთან ერთად, რომელიც დაამონტაჟებდა და აკონტროლებდა ჩვენი მომავალი კონცერტის სანათებს, ჩვენ გადავწყვიტეთ გამოგვეყენებინა შერწყმული დენის სოკეტი, როგორც დენის შეყვანა ტაში მეტრისათვის. ეს დარწმუნებული იყო, რომ ნებისმიერი სიგრძის კაბელი შეძლებდა მოერგოს და მიეწოდოს ენერგია ჩვენს მრიცხველს.

ეს ასევე დაამატებს უსაფრთხოების დონეს ჩვენს კონფიგურაციაში: ეს კონექტორები აღჭურვილია დაუკრავენ, რომელიც აფეთქებს გარკვეულ დიამეტრზე მაღლა, რაც დარწმუნებულია, რომ არაფერი ინახავს ხანძარს, თუ არ უნდა იყოს.

ამ დანამატის ინსტალაციისთვის ჩვენ გვჭირდებოდა მისი ზუსტი გაზომვები. თუმცა მას საკმაოდ რთული ფორმა აქვს. ასე რომ, უმარტივესი რამ, რისი მოფიქრებაც შემეძლო, არის მუყაოს ნაჭერზე კვების ბლოკის დაჭერა და დანამატის კონტურების კვალი. შემდეგ კონტურის ხაზები შეიძლება ამოიჭრას და შექმნას თარგი, რომელიც შეიძლება გადატანილი იყოს ხეზე.

დანამატის ადგილის მარკირებისა და ამოჭრისას, გახსოვდეთ, რომ უკვე არის კომპონენტები დამონტაჟებული მრიცხველის შიგნით, რომელთა გადაადგილებაც შეუძლებელია, რაც ზღუდავს შესაძლო ადგილებს, სადაც დანამატი შეიძლება ამოვიდეს ყუთიდან. იგივე ეხება 20 მ სიგრძის მავთულის გასასვლელ ხვრელს "დისტანციური" მართვისთვის.

ჩვეულებრივ თქვენ ხვრელს ხატავს ხერხით, მაგრამ მე არ მაქვს ასეთი მოწყობილობა და მოუთმენელი ვიყავი, ამიტომ მე უბრალოდ გავაღე ხვრელები კონტურების გასწვრივ და უბრალოდ ამოვაღე ხვრელი მკვეთრი დანით. ეს მუშაობს, მაგრამ მე ამას ვერ გირჩევთ, რადგან თითები თითქმის მოვიწყვე.

ახლა საქმე მხოლოდ ყველაფრის ერთმანეთთან შეერთებას ეხება. მე გავაკეთე 220 ვ სქემის გაყვანილობის სქემა მარტივი მითითებისთვის. ცხელი მავთული უკავშირდება ყველა ნათურას პარალელურად, ხოლო ნეიტრალური მავთული წყვეტს რელეებს შუქებთან შეერთებამდე. ეს ისეთივე მარტივია, როგორც ეს. უბრალოდ დარწმუნდით, რომ თქვენ აერთებთ სწორ შუქს სწორ სარელეოზე, წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ მოგიწევთ ხელახლა შეაერთოთ ან 5 ვ კონტროლის ბოლო, ან 220 ვ მავთული თქვენი შეცდომის გამოსასწორებლად.

არსებობს ინსტრუქცია, თუ როგორ უნდა დაუკავშიროთ თქვენი მავთულები შერწყმულ დენის სოკეტს, რომელიც ხსნის ყველაფერს უკეთესად ვიდრე ოდესმე შემეძლო, ასე რომ გადადით იქ, მაგრამ გახსოვდეთ აქ დაბრუნება (https://www.instructables.com/id/Wire- Up-a-Fused-AC-Male-Power-Socket/)

[შენიშვნა] ცენტრალურად განთავსებულ რელესთან ნეიტრალური მავთულის დასაკავშირებლად, მე დავუკავშირე ერთი მავთული შერწყმულ სოკეტს და ათამდე გავყო რელეებთან დაკავშირებამდე. მე ვგეგმავდი ნეიტრალურ კაბელებში რელეებზე გადასვლას, რელეს ყველა შეყვანის ერთმანეთთან პარალელურად დაკავშირებას. თუმცა, სარელეო ტერმინალებმა არ მიიღეს ერთზე მეტი კაბელი, რაც მაიძულებდა სხვა გამოსავლის პოვნას. ამ გაყოფის გასაკეთებლად გირჩევთ გამოიყენოთ რაიმე სახის კონექტორი. მე ეს არ მქონდა (და მე მოუთმენელი ვიყავი) და უბრალოდ დავუკავშირე ყველა კაბელი ერთ დიდ კვანძში, სანამ ჯოჯოხეთს გამოვყოფდი. მე არ გირჩევთ ამ "კვანძს" ელექტრო უსაფრთხოების მიზეზების გამო. განსაკუთრებით Arduino დაფასთან სიახლოვის გამო. თუმცა, როგორც ჩანს, კარგად მუშაობს.

ნაბიჯი 7: მაგნიტური სნაიპერები (სურვილისამებრ)

ეს ნაბიჯი სრულიად არჩევითია, რადგან წინა პანელის სახელმძღვანელოები საკმარისად იჭერენ წინა ფირფიტას მხოლოდ ხახუნის საშუალებით. მე გადავწყვიტე, ჩამრთო სნაიპერები, როგორც უსაფრთხოების მახასიათებელი, ისე რომ წინა პანელი არ გამშორდეს ჩემს გარეშე, რომ ის მოშვებული იყოს

ბევრ ღამეს ვიღვიძებდი და ვფიქრობდი, რომელი იქნებოდა საუკეთესო მეთოდი ყუთის წინა პანელის დასაჭერად, სადაც ის ეკუთვნოდა. საბოლოოდ, მე გამოვიყენე მაგნიტური კარის დახურვის გამოყენება.მე ეჭვი მაქვს, რომ ეს არის ოფიციალური ტერმინი ამ ბრწყინვალე მოწყობილობებისთვის, მაგრამ თქვენ დაუყოვნებლივ აღიარებთ მათ. მაგნიტური სნაიპერები ყველაზე ხშირად გამოიყენება კარადის კარების დახურვისთვის საკეტის გამოყენების გარეშე.

მე დავამატე მაგნიტური ნაწილი ტაშით მრიცხველის გარე გარსზე (ზედა, ქვედა, მარცხენა ან მარჯვენა პანელი). ეს გაკეთდა საბაჟო 3D- დაბეჭდილი ინტერვალისა და ხრახნების საშუალებით (yadda yadda yadda, გრძელი ხრახნები, თხელი ხე, თქვენ უკვე იცით ამბავი ☺)

ლითონის ფირფიტები ხრახნიან გიდების ხეს. ეს ასევე იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ხე საკმაოდ სქელი იყო ისე, რომ არ გამოეყენებინა არანაირი ადგილი (კი). მე მქონდა გარკვეული პრობლემები, თუმცა მეტალის ფირფიტების პოზიციის განსაზღვრასთან დაკავშირებით. მე ვიპოვე გამოსავალი:

1. მიამაგრეთ მაგნიტური ნაწილი ყუთში
2. მოათავსეთ ლითონის ფირფიტა მაგნიტზე სრულყოფილ მდგომარეობაში
3. ფირფიტის ხვრელებზე მოათავსეთ "პრიტ-ბუდის" პატარა ბურთი (ერთგვარი საღეჭი რეზინის ტიპი წებოთი, რომ კედლებზე პლაკატები მიამაგროთ ქინძისთავების გარეშე, ჩვეულებრივი საღეჭი რეზინიც ალბათ იმუშავებს)
4. ალკოჰოლის მარკერით გააკეთეთ წერტილი პრიტ-მეგობრის ბურთზე იმ ადგილას, სადაც არის ხვრელები
5. დახურეთ სახურავი, რითაც გადაიტანეთ მარკერის მელანი ხეზე
6. აწიეთ სახურავი და ტადაა! თქვენ გააკეთეთ მცირე მარკირება, თუ სად უნდა წავიდეს თქვენი ხრახნები
7. ამოიღეთ მეგობრები და ფირფიტა და დააწებეთ ის თავის სწორ მდგომარეობაში, ჯერ სცადეთ
8. ნაბიჯი 8: მოგება

ყუთში ჩავდე ოთხი მაგნიტური სნაიპერი: ერთი ქვედა, ერთი ზედა, ერთი შუა მარცხენა, ერთი შუა მარჯვენა.

ჩემს მიერ არჩეულ სნაიპერებს ჰქონდათ გამძლეობა 6 კგ. მათგან ოთხთან ერთად, მათ უზრუნველყვეს საკმარისი ძალა, რომ თითქმის აეღოთ მთელი ყუთი მხოლოდ წინა პანელით.

ნაბიჯი 8: რას გავაკეთებდი სხვანაირად

ამ ტაში მეტრის მიღებისას მე ხშირად ვლანძღავდი ჩემს წარსულს სულელური გადაწყვეტილებების მიღების გამო, აქ ჩამოვთვლი ყველაზე მნიშვნელოვან გაკვეთილებს, რაც ვისწავლე:

• გამოიყენეთ სქელი ტყე. სერიოზულად, 8 მმ პლაივუდისგან ყუთის დამზადება შესაძლებელია, მაგრამ ის უამრავ გამოწვევას უქმნის და ის გარკვეულ კომპრომისებს მოითხოვს.

  • პირველი, ხრახნებისათვის ყველა ხვრელის გაბურღვა არის გამოწვევა, რადგან არ არსებობს ტოლერანტობა არასწორად დახრილი ბურღვის მიმართ.
  • მეორე, ხრახნები, რომლებიც მე მქონდა, იყო 16 მმ (ეს უკვე აღვნიშნე?). ამან მაიძულა მე შემეძლო გარკვეული ხერხის გაკეთება ხეში ხრახნისას, რათა თავიდან ავიცილოთ ხრახნები მეორე მხრიდან, მაგრამ ამავე დროს ეს იმას ნიშნავდა, რომ ხრახნები არ შედიოდა საკმარისად ღრმად, რათა მიეღო საკმარისი წევა ზოგიერთი კომპონენტის შესანარჩუნებლად.
  • ….
  • გამოიყენეთ სქელი ხე