LED Floodlight Teardown: 11 ნაბიჯი

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:17

ახლა მე, როგორც წესი, ბევრი რამ მაქვს ჩემს ფირფიტაზე, მაგრამ მეზიზღება, როდესაც ყველაფერი უბრალოდ არ მუშაობს. ზოგჯერ ეს შეიძლება იყოს უიღბლო და მე უბრალოდ MTBF– ის კიდევ ერთი სტატისტიკა ვარ, რომელიც ჰისტოგრამის მიღმაა, მათთვის, ვისაც ესმის ასეთი განცხადებები, თქვენ იცით სადაც მე ვარ, ყოველ შემთხვევაში, საქმე იმაშია, რომ LED ნათურა არის გამოსახული ზემოთ. თავდაპირველად მე შევიძინე 3 ნივთი და სამართლიანად რომ ვთქვათ, ისინი საკმაოდ კარგად გაგრძელდა უკვე ერთ წელზე მეტია და ორი დარჩენილი კვლავ ძლიერდება. ერთ -ერთმა მათგანმა, სამწუხაროდ, უარი თქვა აჩრდილზე და მეორის მიღებას ემუქრებოდა. ფასი გონივრულია, ისინი გაერთიანებულ სამეფოში თითოეულნი არიან და რის გამო მიიღებთ, თქვენ ვერ იჩივლებთ. ისინი ასხივებენ სასიამოვნო 10W რბილ შუქს და იდეალურია ვერანდაზე ან როგორც მე გავაკეთე ისინი მიმოფანტული ბაღში, როგორც შუქნიშანი. ისინი დახვეწილი და სასიამოვნოა.

ადამიანების უმრავლესობა მიიღებს ამას და განაგრძობს წინსვლას….. ვგულისხმობ რატომ ვერ მოხერხდა… ჩვენ გვაინტერესებს…..? მათთვის, ვისაც სურს დევნის გაწყვეტა, გადადით ამ სერიის მე –10 ნომერზე. თუ ვინმეს სურს წაკითხვის შინაარსი და უკუჩვენებები… მაშინ წაიკითხეთ….

მასში ნათლად არის ნათქვამი, რომ LED არ არის შესაცვლელი.. შეიძლება მხოლოდ ისე ვთქვათ, რომ მომხმარებლის შიგნით გამოსაყენებელი ნაწილები არ არის.

ხრახნიანი იარაღით … დროა უფრო ღრმად შეხედოთ ………

ახლა ამ მომენტში დროა დავაყენო ჩემი სამქადაგებლო თავი და ისევე როგორც სხვა ნივთები, რომლებიც მე გავაკეთე კომენტარი მაგისტრალურ და ძაბვაზე 60V ზე მეტი სიფრთხილით. მე არ ვარ პასუხისმგებელი ვინმეს დააზარალებს ამ ნივთებით და თუ არ იცით რა შენ აკეთებ მაშინ ნუ ეს ასე მარტივია. თუ თქვენ გჭირდებათ და საკმარისად ცნობისმოყვარე ხართ, ყოველთვის გათიშეთ ნივთი მომარაგების წყაროსგან და იყავით ფრთხილი ნებისმიერი დატენული ძაბვისგან, რომელიც შეიძლება შენარჩუნდეს, ისინი მაინც გტკივათ. თუ თქვენ უნდა დააკავშიროთ რაიმე მეტრი ან მსგავსი გაზომეთ აბსოლუტური ძაბვები, შემდეგ გამორთეთ ქსელი, შეაერთეთ ტესტის მრიცხველი და ისევ ჩართეთ. მუშაობა ყოველთვის ერთი ხელით და უკეთესი მაინც შესაფერისი rccd. დედამიწა არის დედამიწა გარსაცმები, მაგრამ pcb დიაგრამა არ არის, თუ ის იზოლირებულია დიოდურით. თუ იყენებთ მოცულობას, გამოცადეთ ცალი იზოლატორული ტრანსფორმატორის საშუალებით, სხვაგვარად - აღარ. ნუ იტრიალებთ და ნუ ცდუნდებით აწიოთ დედამიწის ბუდე, მისი ცუდი პრაქტიკა და შეიძლება დაივიწყო თუ დატოვე.

თქვენ გააფრთხილეთ ….სიკვდილი შეიძლება საბედისწერო აღმოჩნდეს! ასე განაგრძეთ შოუ.

ნაბიჯი 1: გახსენით დამნაშავე

ახლა უკანა ნაწილს აქვს ხრახნიანი ტიპის საკაბელო საფარი, რომელიც ქვემოთ აჩვენებს 3 ტერმინალს, როგორც ფოტოში. შესაბამისად მონიშნული LNE მე ამოვიღე კაბელი და დავუკავშირე სხვა მაგისტრალური კაბელი, რომელიც ვიცი ნამდვილად ცოცხალი იყო. დაკავშირებულია…. არ არის ძეხვი … ტიპიური. ფიტინგის გადატრიალება მე აღვნიშნავ, რომ იგი დაცულია 4 x 3 ხვრელი ფილიპსით, რომელიც ეძებს უსაფრთხოების ხრახნებს, რომლებიც არ არის. მე ვფიქრობ, რომ თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ ინსტრუმენტი ამისათვის, მაგრამ ზედმეტია იმის თქმა, რომ მე არ მქონდა. ალბათ ეს არის CE სპეციფიკაციის ნაწილი. ისინი უკანა ნაწილში იწვებიან მხოლოდ იმისთვის, რომ ხმამაღლა გაამხნევოთ! ნახევარი საათის შემდეგ და რამოდენიმე არჩევანის სიტყვით წინა მინა ამოიღეს, რათა გამოეხატა რეფლექტორი ცენტრალური დიფუზორით ზოგიერთი ლიდერის თავზე მისი გარეგნობით … სასაცილოა რომ. რეფლექტორი ეჭირა რამდენიმე ფილიპსს და pcb იდო იზოლირებულ საფარში. pcb– სთან დაკავშირება ხდება დაჭერილი და დამჭერი 240V შეერთების კვანძის მეშვეობით. ამის ნახვა შეგიძლიათ სურათის მარჯვნივ. ასევე გაითვალისწინეთ დედამიწა, რომელიც შემოდის და მიმაგრებულია გარსაცმის გარსში. მე გამოვყავი ორი ადგილი დიკასტის გარსზე, რომელიც ინახავს სიკეთეს. ცისფერი საზღვრის არე უჭირავს ლიდერებს, რომლებიც დაცულია 2 ხრახნით და ფენით გამაცხელებელი პასტა, მე უფრო სრულად აღვწერ მოგვიანებით. წითელი ადგილი არის ადგილი, სადაც pcb ზის.

მაშ, რატომ არ მუშაობს ეს!

ნაბიჯი 2: ნიტი გრიტი

ასე რომ, ქსელი შედის როგორც ხაზოვანი და ნეიტრალური [წითელი/ლურჯი] და უკავშირდება PCB– ს ერთ ბოლოში. ასევე არის ორი მავთული, რომელიც ტოვებს PCB– ს წითელ და ლურჯ ფერს, რომელიც აკავშირებს led ბლოკს. მოდით გავაკეთოთ სწრაფი შემოწმება, რომ ეს არის სწრაფი დაფიქსირება, როგორიცაა აფეთქებული დაუკრავენ და ა.შ. მეტრზე ოჰმ -ზე შეამოწმეთ დაუკრავენ [წითელი ბლოკი], რომელიც ტრასაზეა პირდაპირ წითელი კვების შემდეგ. მკვდარი მოკლე, რაც კარგი ამბავია ერთხელ. ვინაიდან დაუკრავენ, ეს იმას ნიშნავს, რომ რაც ძალას იღებს, არც მოკლეა, არც მოწყობილობა, რომელიც ენერგიას ცვლის, არც მოკლეა და არც სხვა მოწყობილობა HV სარკინიგზო გზაზე, რაც შეიძლება კარგი იყოს, თუმცა თუ რაიმე ნახევარი ჩართულია, ეს შეიძლება იყოს ცუდი.

რა არის შემდეგი … ხიდის მაკორექტირებელი სავსე, რომელიც იკვებება მაგნიტური ფილტრის ბლოკში, რომელიც შედგება ორი თავსახურისა და ორი მაგნიტურად შეერთებული კოჭისაგან. ეს არის ორი კოჭის შემქმნელი საერთო ფერიტ გარსში. ეს მუშაობს ორი გზით, ინარჩუნებს საერთო ხმაურს გარედან და შეინარჩუნებს ნებისმიერ გადართვის ხმაურს შინაგანად, ისევ ალბათ UL ან CE მოთხოვნით. ქუდები ჯდება მაგისტრალურ ქსელში და შესაბამისად შეფასებულია 400V- ზე, რასაც ხედავთ ზემოთ მოცემულ ფოტოში. ყოველ შემთხვევაში, ეს არ შეწყვეტს მუშაობას, რა მოხდება შემდეგ. როგორც ჩანს, ის ეჯახება ზოგიერთ რეზისტორს და რაღაც ჩიპს … ეჭვგარეშეა, მამალი მარეგულირებელი, რადგან მაგისტრალური ქსელი მნიშვნელოვნად მაღალია უშუალოდ. მოდით შევამოწმოთ ცხიმის მაგისტრალური ქუდი ამ ყველაფერზე. მისი რეიტინგია 400V @105 გრადუსი c, ასე რომ რკინიგზა იჯდება მის გასწვრივ, რომელიც ამ დღეებში არის 220V AC RMS ან 220 x 1.414 [root2] = 310V DC ISH. მოკლე გადახვევა აქ. მაგისტრალური AC საკმაოდ საზიზღარია, როდესაც ის მოძრაობს 50 Hz– ზე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, ის საკმარისია ნულოვანი წერტილის გასავლელად ყოველ 10ms– ზე, 300V DC– ზე, ის უბრალოდ ძლიერად დარტყმის … როგორ ვიცი?… არ მკითხოთ.. ასე თუ თქვენ არ გადის გულის გაჩერება კონტაქტის მომენტში ძალიან არასასურველია. მოდი დაფიქრდე, ვიმედოვნებ, რომ გექნება ალბათ ერთი … თუ ითამაშებ უსაფრთხოდ ნებისმიერ დროს.

ახლა ჩვენ შეგვიძლია შევაჩეროთ ნათურა თავსახურის გასწვრივ და ვნახოთ, კარგად ანათებს თუ არა, მაგრამ უსაფრთხოდ ვითამაშებთ და მეტრით შევამოწმებთ დიოდებს ხიდში და კავშირებს ფილტრის საშუალებით. ყველაფერი კარგადაა ახლა რა ……… ახლა უკვე წარსულში ვიცოდი, რომ ეს მაგნიტური ელექტროლიტიკები იღუპებოდნენ, ან ზედმეტი სითბოს გამო, რომელიც ქმნის უფრო მაღალ წინააღმდეგობას და შემდეგ უფრო მეტ სითბოს. მიეცით ქილა, რომელიც ფართოვდება, მაგრამ ეს კარგად გამოიყურება … იხილეთ ფოტო. მართალია, მე აქ შეუმჩნეველი ვარ აშკარად … რა მოხდება, თუკი ლიდერები მკერდზე არიან … რა თქმა უნდა, ისინი ბრწყინვალედ ანათებენ და ქმნიან სითბოს დატვირთვას … მოდით შევხედოთ ამას ბლოკი

ნაბიჯი 3: LED ბლოკი

ასე რომ, აქ ჩვენ გვაქვს LED ბლოკი. იგი შედგება 9 LED- ისგან, რომლებიც, ჩემი აზრით, შეფასებულია 1W თითოეული, თუმცა დარწმუნებული არ ვარ. ეს უცნაურია, რადგან უკანა ფირფიტა აცხადებს 10W, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ისინი გულისხმობენ მცირე მარკეტინგულ ხარვეზს, რომელიც ეხება მოხმარებულ ენერგიას და არა ეკვივალენტური LED ენერგიას. ყოველ შემთხვევაში, 9 ვტ ის პროცენტად გადაიქცა ფოტონებად …. უფრო ეფექტური ვიდრე ინკანდესენტური, ასე რომ გადავიდეთ. შენიშვნა პლიუს და მინუს კავშირები დაფაზე. ახლა მე ვიცი, რომ მაღალი სიმძლავრის ლიდერებს აქვთ საკმაოდ განსხვავებული ძაბვა ვიდრე სტანდარტული ჭუჭყიანი სტანდარტული ჯიშები და როდესაც ვუყურებთ Google– ის სპეციფიკაციებს 1W მოწყობილობებისთვის, როგორც ჩანს, მას სჭირდება მინიმუმ 4 ვ, რომ მათ გამოსხივონ სინათლე.

ასე რომ, მე მაქვს სერია led– ები [9], რომლებიც უნდა შევამოწმო დენის წყაროს გამოყენებით. 9x4 = 36v… ჩემი დენის წყაროს აქვს მხოლოდ 30 ვ ქარი მის უკან, ასე რომ უნდა გავყოთ ისინი შესამოწმებლად. შეხედეთ ფირფიტის კონსტრუქციას, რომლის ზედა ნაწილზეა წებოვანი. მე შევიტანე რამოდენიმე გვერდითი სურათი. მისი ალუმინი pcb- ით პირდაპირ წებოვანია სითბოს მოშორების მიზნით, მაგრამ led- ის სუბსტრატთან პირდაპირი კავშირის გარეშე მეეჭვება მისი ძალიან ეფექტური იყოს. ჩვენ შეგვიძლია მოგვიანებით მივიღოთ მასზე ცეცხლსასროლი იარაღი, რომ ნახოთ რამდენად ცხელდება.

ფოტოს ქვედა რიგიდან პირველი 5 სტრიქონი. მიმდინარე ზღუდავს ენერგიის წყაროს 100mA- მდე და ისინი იფეთქებენ, როდესაც ჩვენ 16/20V- ზე მივაღწევთ ზევით ზედიზედ 4 არ მიდიხარ … ააჰაჰ… მივიღე გატეხილი წამყვანი.

სხვათა შორის, ამ დიოდების შემოწმებისას მე შევადგინე 9v PP3 ბატარეის სწრაფი ბოდიალი და მოვათავსე დიოდებზე, რათა მათ ინდივიდუალურად შევამოწმო. დარწმუნდით, რომ პოლარობა სწორი გაქვთ. უბრალოდ მოიფიქრეთ სხვა პროექტი… გადართვადი led გამშვები …… შეწყვიტე…

მოდით გავაკეთოთ ერთი ერთზე მანამ, სანამ დამნაშავეს არ ვიპოვით….ჰმ გამოიყურება, თითქოს მოხარშულია, თუ გადავხედავთ ფოტოს.

ახლა ასე ხდება, მე მაქვს სათადარიგო ლიდერი, რომელიც შეფასებულია 0.5W– ზე და მაინტერესებს, იმუშავებს თუ არა იგი მიმდინარე კონფიგურაციაში. მე არ ვაპირებ არაფერს ლამაზს აქ ძველის ამოღებისას სითბოს იარაღით, ასე რომ უბრალოდ ამოიღეთ ძველი და წებო ახალში. ახალი შეფასებულია 100mA– ით 150mA max– ით, ასე რომ, თუ დანარჩენები მუშაობენ 150 mA– ზე, ჩვენ შეიძლება შანსი გვქონდეს. რა გვაქვს დასაკარგი… სხვა LED- ის გარდა. გათიშეთ მიუხედავად იმისა, თუ რა ადგენს პარამეტრებს დინებისათვის და რამდენად ჯანსაღად ვიღებთ ჩვენ 310V DC– დან დაახლოებით 45V DC– მდე led სიმებიანი გასწვრივ…. გადართვის რეჟიმის მიწოდებისთვის ეს უნდა იყოს მამულის მარეგულირებელი ნაბიჯი ქვემოთ, არამედ როგორც მისი იაფი და მხიარული სრულიად არა იზოლირებული….. შეგეშინდეთ… ძალიან შეგეშინდეთ!.მოდი უფრო ღრმად ჩავუღრმავდეთ.

ნაბიჯი 4: მძღოლი

ადრეული აღმოჩენებიდან ჩვენ შევეჯახეთ ზოგიერთ რეზისტორს გასწორებული DC– ს შემდეგ, რომელიც, როგორც ჩანს, ასოცირებული იყო მძღოლის ჩიპთან. ამ მომენტში მე ჩვეულებრივ ვცდილობ გავარკვიო ჩიპის სახელი ან ზოგიერთ შემთხვევაში ის აშკარაა მის გარშემო გამოყენებული კომპონენტებით. ამ ერთი ადვილი როგორც მისი მკაფიოდ მონიშნული MT7812 რომელიც ბაზარზე Maxictech ან ეს იყო სანამ იგი ჩაანაცვლა სხვები. საინტერესოა, რომ ამ დაფაზე აღინიშნება ვერსია 2.3 2015 წლიდან. მონაცემთა ცხრილი ძალიან ყოვლისმომცველია და გაძლევთ ინფორმაციას პროგრამის შესახებ. ვნახოთ, შემიძლია თუ არა ამის დაკავშირება იმასთან, რაც აქ გვაქვს.

მონაცემთა ცხრილიდან ჩვენ გვაქვს სრული ტალღის მაკორექტირებელი, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება რეზერვუარის კონდენსატორს C1. ჩვენს შემთხვევაში ეს პირველად იკვებება ფილტრის ქსელის მეშვეობით C1– მდე დარტყმამდე. ინდუქტორის ფილტრის ფეხები გავზომე დაახლ. 1.82mH თითოეული ფეხისთვის პარალელურად ორი ქუდი 220n და 150n შესაბამისად.

რეზისტორები RST1 და RST2 არის 200K თითოეული და C2 არის ჩიპის ქუდი დაახლოებით 1.5u. ამ დაფაზე RST2- ისა და C2- ის ცენტრალურ შეერთებას აქვს Zener მიწა 14V- ზე. RST1 და 2 ადგენს ზენერის დენს ამისათვის და შეირჩევა 14V– მდე IC– ის 3 – ის დასაჭერად VMIN– ზეც კი, რომელიც შეფასებულია 290 ვ. R1 და 2 არის ზედმეტი ძაბვის დაცვის რეზისტორები 330K და 12K. ამ ყველაფრის კარგად შემოწმება, როგორც ჩანს, ჯარიმაა და შეიძლება ზენერის შემოწმება დაბალი ძაბვით კვებით, რათა შეამოწმოთ მისი ზენერინგი ასე ვთქვათ, თუმცა მკვდარი LED- ის გათვალისწინებით მე ეჭვი მეპარება, რომ ეს საკითხია. მე შეიძლება მოგვიანებით შევამოწმო. ასე რომ, იმდენად შეყვანისთვის, რაც შეეხება o/ps და უკუკავშირს?

მოდით დავუბრუნდეთ ჩვენს დაფას და ვნახოთ განსხვავდება თუ არა რაიმე სქემატურიდან. უპირველეს ყოვლისა, მართლაც საინტერესო ნაწილია pin 8 resistor Rcs. ჩანაწერების წაკითხვისას და შიდა კონსტრუქციის დათვალიერებისას ჩანს, რომ რეზისტორი აქ ადგენს დინებას LED ბილიკზე ძაბვის ყოველგვარი განხილვისგან დამოუკიდებლად და ჩვენს დაფაზე იყურება, როგორც ჩანს, ორი რეზისტორი ზის პინზე 8. ერთი არის 20 და მეორე არის 1.3 ohm პარალელურად ეს ჰგავს 1,22 ოჰმს, რადგან დომინირებს 1,3 ომის რეზისტორი. ჩართვა ამ განტოლება პიკი inductor მიმდინარე იძლევა 327mA. ეს მისცემს led მიმდინარე 163mA, რომელიც ოდნავ აღემატება იმას, რაც შეფასებულია 0.5W led ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია გაზარდოს წინააღმდეგობა შეანელებს მიმდინარე. ალბათ მიზანია 120mA იყოს უსაფრთხო მხარეს. Ebay– ზე რომ ვიპოვნე 1 watt led ალბათ ეს უკეთესი ვარიანტი იქნებოდა? ყოველ შემთხვევაში მისი 10p ასე რომ splash out.

ნაბიჯი 5: განტოლების განტოლებები

აქ არის ჩემი ახალი დაფა, რომელსაც led აკრავს. არ არის ძალიან ელეგანტური, მაგრამ რას ელოდებით:-) გაითვალისწინეთ, რომ ის გაცილებით დიდია, რაც შეიძლება დაგეხმაროთ სითბოს მოცილებაში, მაგრამ ეჭვი მეპარება, რომ ჩემი კონტაქტი ქვედა მხარეს განსაკუთრებით კარგია. მოდით გავათბოთ იგი დენის წყაროსთან და ვნახოთ მოკვდება თუ არა. ასე რომ, მე დავუკავშირე 5 წრედ და 34V– ზე მოვახერხე მათი საშუალებით 118 mA მიღება. ვეძებთ სპეციფიკაციას 1W led– ზე … ეს არ არის COB მოწყობილობა, არამედ სწორი ფილა, მე გამოვყოფდი VF– ზე და YELLOW– ში არსებულ ბიტებს. VF, ისევე როგორც ყველა led, ტრიალებს იმისდა მიხედვით, თუ რომელი დღეა დღის განმავლობაში … სინამდვილეში ნამდვილად არ არის … უფრო მეტად როგორია ცხელება და რა დენის გადაადგილებას ცდილობთ მასში. 1W ვერსიას მოსწონს 140mA და მიიღებს პიკს 260… უი, ეს არის 100% მარკირებასთან ახლოს… მე არ ვფიქრობ, რომ მე ვცდი ბედს ამაში, რადგან MTBF ალბათ დაეცემა. მეორეს მხრივ, ჩემს ღარიბ პატარა შემცვლელს აქვს 100mA გაშვებული და 150mA max და ამცირებს 45lm. წინა ძაბვა არ გამოირჩევა. სხვა სპეციფიკა რატომღაც აკლია.

Მე ვიცი…. მე მაქვს მზაკვრული გეგმა, რომელიც საშუალებას იძლევა გავზომოთ ორიგინალი led და ვცადოთ და 150mA გავზარდოთ მასში.მე ვოლტს გავაგრძელებ სანამ არ მივიღებთ სიკაშკაშის ცვლილებას… აშკარა….და გავზომე დენი. ახლა ეს იყო საინტერესო ……@6.6v წინა ძაბვა ჩვენ ვცვლიდით 150mA და საკმაოდ ნათელი იყო, რომ შესამჩნევი სხვაობის მისაღწევად თქვენ უნდა გაზარდოთ იგი 200mA დონეზე და შემდეგ განადგურება იწყება. შეუიარაღებელი თვალით 120mA არ ჩანდა 150 -ზე უფრო კაშკაშა, ასე რომ, როგორც ჩანს, მათ სჯობს 125mA დონეზე იმუშაონ. ეს არ არის ის, რაც რეზისტორებს აქვთ დაყენებული, ასე რომ, ჩვენ შეგვიძლია ოდნავ მოვახდინოთ ეს ყველაფერი ისე, რომ ყველაფერი გაგრძელდეს ოდნავ მეტხანს, სინათლის დონის ზედმეტი კომპრომისის გარეშე. მოდით დავამატოთ ეს ექსელში, რომ ნახოთ რას გამოიმუშავებს იგი.

ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ გაანგარიშების ფორმულა, როგორც მონაცემთა ცხრილში.

როგორც ჩანს, Excel ფიქრობს, რომ გაშვებული დენის გათვალისწინებით 123mA და პიკი 246 უნდა ვიმუშაოთ რეზისტორის მნიშვნელობით 1.625 ohms. რა არის ეს შედგება … კარგად plumming შევიდა ონლაინ კალკულატორი coz მე ზარმაცი

www.allaboutcircuits.com/tools/parallel-re…

იძლევა 30 ohm პარალელურად 1.8 = 1.7ohm..ეს გააკეთებს. გვაძლევს ინდუქტორში დაახლოებით 120 დინებას …

ნუთუ ეს ჩვენ გავაკეთეთ?….კარგი ჩვენ არ გვაქვს გარკვეული შემოწმება გასაკეთებელი… ჩვენ გავხსენით ჭიების ჭიქა !!

ნაბიჯი 6: აღიარება …….ეს არის ძაღლების სიცოცხლე

ახლა ჩემს ერთ სხვა ინსტრუქციაში შეიძლება აღვნიშნო, რომ ჩვენ ვიღებდით კოკერ სპანიელს, რომელიც განკუთვნილი იყო ძაღლებისთვის სახლში. ახლა ის წარმოუდგენლად მოსიყვარულეა და ვიპეტივით ცრემლებს ირგვლივ, მაგრამ ის ასევე წარმოუდგენლად ბოროტია. ნუ მოატყუებთ გარეგნობას ….ის არაფერს ჭამს, თუ ის იატაკზეა და კარგავს თავის სამართლიან თამაშს.

წერილების ყუთში კიდევ უფრო უკეთესად.

ახლა რა შუაშია ამ შუქის დაფიქსირება და რას იტყვით აღსარებაზე? დაველოდოთ, მე იქ მივდივარ. ახლა ტესტირების დროს და ორიგინალური დუფის დამნაშავე იყო დამნაშავე, მე ჩავატარე ტესტირება და უნებლიედ გავზარდე ძაბვა ერთზე სხვათაგან და ააფეთქეს იგი … დიახ მკვდარი გარდაცვლილი … აღარ. მათ არ მოსწონთ, ხედავთ, კვამლი გაიქცა და აირია. ამიტომ ვიფიქრე, რომ მე სხვაში მოვხვდები იმ 50 – დან, რაც ebay– დან ვიყიდე რამდენიმე ხნის წინ. თქვენ მიხვდით, რომ ჩემი მეუღლე მატყობინებს, რომ ძაღლმა შეჭამა მთელი სტრიქონი, კარგად, დაღეჭა ისინი, რის შედეგადაც დაიღუპა. ცოლმა გამოტოვა მითხრა, რადგან ის ფიქრობდა, რომ არ მენატრებოდი … ტიპიური … ასე რომ, დაბრუნდი Ebay– ში და მე შეკვეთავენ 1 ვატს. ეს არ შეაფერხებს მისიას, თუმცა ასე სანამ ჩვენ ველოდებით მათ ჩამოსვლას ახალი რეზისტორები საშუალებას გვაძლევს შევხედოთ მაგნიტურ კვანძს, რომელიც კვებავს ლიდერების ამ რიგს.

ნაბიჯი 7: არ არის ფირზე

დაიმახსოვრეთ მხედველობაში ის სქემა, რომლის მიხედვითაც ლიდერები იკვებება HV სარკინიგზოდან ინდუქტორის საშუალებით, მძღოლის ჩიპში არსებული ნაყოფის გადინების მიზნით. ინდუქტორის ყოფნა და მისი მთლიანი სიმძლავრის გამოყენება წარმოქმნის სამკუთხა დენს ინდუქციურობის მეშვეობით. დაიმახსოვრე ისიც, რომ ეს არ არის იზოლირებული წრე აქ და ერთადერთი, რაც ჩვენ უნდა ვითამაშოთ არის სრული ძაბვა HV სარკინიგზოდან. ასე რომ, მიმდინარე ramps IPk– მდე, რომელიც ჩვენს მოდიფიცირებულ ვერსიაში იქნება 250 mA– სთან ახლოს, რაც გვაძლევს 125 mA საშუალოდ. მას არ შეუძლია გადააჭარბოს ამას, რადგან ჩიპი გრძნობს და გამორთავს ნაყოფს… თუ ჩვენ გვაქვს სწრაფი ჩასასვლელი, სიხშირე გაიზრდება და გზაზე შენელების გზა არის გარკვეული ინდუქციურობის დამატება… დაკიდება ამაზე უნდა ნიშნავდეს, რომ სიხშირე ინდუქციურობის უკუპროპორციულია. გადახედეთ მონაცემთა ფურცელში არსებულ განტოლებას, სიხშირე აუცილებლად უკუღმაა ჩაკეტილი ინდუქციურობაზე და IPk- ზე, მაგრამ ის ასევე პირდაპირ ჩაკეტილია ძაბვაზე LED სტრიქონზე და შემომავალი ძაბვა … … აქვს ამას მნიშვნელობა?

პასუხი არ არის დიდი, მაგრამ არსებობს შეზღუდვები ჩიპისა და მიმდებარე კომპონენტების გამტარობის დროზე, როგორიცაა აღდგენის დიოდი და შეწყვეტის რეჟიმში მოხვედრის თავიდან აცილება. იდეალურ სამყაროში ჩვენ გვსურს სამკუთხა ტალღის ფორმა, რომელიც თითქმის უწყვეტია პანდუსზე ზემოთ და ქვემოთ. ასე რომ, შევხედოთ სავარაუდო რიცხვებს. სიხშირე, რომელსაც ჩიპი შეუძლია გაუმკლავდეს, არის 30 -დან 80 კჰც -მდე, რაც ჩვენს საზღვრებს ადგენს. ის ასევე ადგენს ზომას ჩვენი შემომავალი ფილტრის მიუხედავად იმისა, რომ რულეტის წერტილი არ უნდა იყოს ძალიან დაზარალებული. Vin Min შეიძლება იყოს 10% -ით დაბალი ვიდრე ჩვენი 310V, ასე რომ, დავუშვათ 285V- ზე. რაც შეეხება ჩვენს LED სიმებს … ჩვენ გვქონდა 9 led, რომელიც მე გავზომე როგორც 6.6V წინ წამოწევა სხვათა შორის, ეს შეესაბამება ამ 1 ვტ დიაპაზონის ჩვენს მახასიათებლებს 5.8 -დან 7 ვ -მდე … მოდით გამოვიყენოთ 6.6 ვ. რაც შეეხება L- ს? ჰმ, საიდან დავიწყოთ … მე ვიცი, მოდით დავიწყოთ ინდუქციურობის მნიშვნელობით 100uH– დან და გავასწოროთ ის წინ, რომ ნახოთ რა ტიპის ფიგურებს ვიღებთ სიხშირისთვის, ბოლოს და ბოლოს ჩვენ გვაქვს საკმარისი კონსტიტუცია ამისთვის … პროგრამირების ენაზე.

ნაბიჯი 8: რა სიხშირეა კენეტი?

ზოგიერთ თქვენგანს გაერთიანებულ სამეფოში დაიმახსოვრებს ის სიმღერა, რომელიც აჩვენებს შენს ასაკს….ჯანდაბა ის ჩემსასაც აჩვენებს… წინსვლა.

ასე რომ, ეს ყველაფერი შუაში იმუშავებს 55Khz– ზე, არის თუ არა ეს საუკეთესო პოლიტიკა? კარგად მცოდნეებისთვის ეს უტოლდება დაახლოებით 18 მიკრო წამის პერიოდს ან იმავე დროს, როდესაც ჩემი საბანკო ანგარიში ყოველთვიურად შავდება … არა ვხუმრობ … მისი პიკო წამი:-) მაშ რა არის შეზღუდვები. მონაცემთა ფურცლიდან Toff Min უნდა იყოს 1.5usToff Max– ზე მეტი, მაგრამ არ იყოს 400us– ზე მეტი Max არ უნდა იყოს 55us– ზე მეტი. მოდით გავუშვათ რიცხვები.

როგორც ჩანს, ამ პარამეტრებში არსებობს მხოლოდ გარკვეული მნიშვნელობები, რომლებიც ლიმიტების ფარგლებშია. დღის ბოლოს თქვენ უნდა ჩაწეროთ მაგნიტები ყუთში და დრაივერი ამისთვის რაც უფრო მაღალია სიხშირე მით უფრო დაბალია ინდუქციურობა და იქამდე უფრო მცირე გრაგნილი… ჰორაი….ესეც ჰენრიში! ასე რომ, რა მივიღეთ… 2.4mH --- 5.8… რა მოხდება, თუ ჩიპს ამოსუნთქვას მივცემთ და 55Khz– ზე ვსვამთ … ეს არის 3.4mH. ამ ეტაპზე მე ვაპირებ გადადებას ძველ ferroxcube პროგრამაზე რამდენიმე ნომრის ამოღება … მოდით შევხედოთ EFD სერიებს, რადგან ისინი მცირე და დაბალი პროფილისაა

დავიწყოთ 2.4 mH– ით, რომლის ჩიპიც მის ზედა დონეზე იქნება დაახლოებით 78K. ეს ნიშნავს, რომ ინდუქტორი მცირე იქნება. თუმცა, თუ ვინ გაიზრდება, იზრდება სიხშირეც, რამაც შეიძლება დაარღვიოს ზოგიერთი შეზღუდვა.

ისეთი რიცხვი, როგორიც არის EFD სერია/ინდუქციურობის მნიშვნელობა/დენი და დარტყმა! ბუმ ჩვენ გვაქვს წინადადება, როგორც EFD15 ძირითადი მასალა 3F3 125 ბრუნვით.ეს არის ასევე 15 მმ, რომლის გასწვრივ არის იგივე რაც ამჟამად დამონტაჟებულია ეს ნიშნავს, რომ ის დაფაზე გამოდის], მაგრამ მე შემიძლია გავზომო მისი წინააღმდეგობა დაახლოებით 5 Ohms. ეს ნიშნავს, რომ მას უფრო მეტი ბრუნვა ჰქონდა. კარგი, ვცადოთ შუა წერტილი 3.4 mH– ზე. არა, ძირითად ზომას ამატებს ერთ მნიშვნელობას. კარგი, ვცადოთ მხოლოდ 2.9 mH– ზე … ბინგო EFD15 153 ბრუნავს დაახლოებით 3 ohms 0.2 მმ მავთულის ზომაზე. სიხშირე 64854 ჰერცი. ასე რომ, ახლა ჩვენ ვუშვებთ წინ და გავასუფთავებთ შეყვანის ვოლტს, რაც ხდება ჩვენს 2.9mH მნიშვნელობასთან. მოდით ვცადოთ ნომინალური 310V. ისე, როგორც პროგნოზირებული იყო, სიხშირე გაიზარდა საკომპენსაციოდ, მაგრამ მხოლოდ 66231 ჰც -მდე ტონა და გამორთულია ფარგლებში.

კარგი, ასე რომ, საბოლოო შემოწმება არის მისი გადატვირთვა 341 ვ. სიხშირე 67K ჯერ კიდევ ლიმიტებშია. რა მოხდება, თუ LED- ების Vfv გავზარდოთ 7V- მდე? ისევ ისე, როგორც მოსალოდნელი იყო, ჩვენი სიხშირე ადის 70Khz– მდე, მაგრამ მაინც ზღვრებშია 11usecs გამორთვის დროს.

ნაბიჯი 9: და ყველა მეფე ცხენი და ყველა მეფე კაცი ……

ალბათ შეიძლება გაგიჭირდეთ ამის გაერთიანება, მაგრამ მოდით წავიდეთ. ასე რომ, რა ვისწავლეთ გარდა იმისა, რომ ის ყოველთვის უფრო სწრაფად ყიდულობს ახალს.

როგორც ჩანს, წარუმატებლობის ძირეული მიზეზი ნამდვილად იყო სერიის სტრიქონში ერთ -ერთი წამყვანი. თუ ვინმე კვდება, ისინი ყველა იღუპებიან, როდესაც წრე იხსნება. თქვენ უნდა შეცვალოთ სწორი LED, რადგან დიზაინი გადამწყვეტია სერიის დენისა და ძაბვის მიმართ, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც პირდაპირ ქსელიდან მოძრაობთ. იმ შემთხვევაში, ვინც აქ არის, ისინი ნამდვილად არიან 6V დან 7V 1 ვატამდე 150mA- ზე. მის გარშემო ვაჭრობა ისე გამოიყურება, თითქოს ისინი ტელევიზორების თავდაპირველი შუქნიშანი იყო. ისინი ძვირი არ არის, მაგრამ თუ 5 ფუნტს დახარჯავთ, ეს არის წყალდიდობის ღირებულების ნახევარი, თუმცა მე შევიძინე 50, რამაც უნდა მომცეს საშუალება შევაკეთო ისინი გარკვეული დროის განმავლობაში, ან იქნებ სხვა დიზაინს შევხედო.

მე აქ ჩავრთავ დაფის დახურვის სქემას, როგორც მე მიკვლევია, სადაც შესაძლებელია კომპონენტის მნიშვნელობები. ამ მომენტში მე არ მაქვს ინდუქციურობის მნიშვნელობა ბორტზე არსებული ინდუქტორისთვის, მაგრამ შეიძლება ვცადო და გამოვიღო იგი ბორტიდან. ის ორივე მხარეს არის შეკრული, რაც არის ტკივილი და ის შეიძლება განადგურდეს პროცესში. ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ ჩვენ გვაქვს რაღაც თავისუფლება დიზაინთან ერთად და თვითრეგულირებადია მანამ, სანამ ინდუქციურობა იქცევა, როდესაც ლიდერის ჩამოსვლა მე შევასწორებ და შევაერთებ მას და ვიღებ რამდენიმე სურათს მოცულობით, ასე რომ გადახედეთ რამდენიმე კვირაში და განვაახლებ. ასევე დავამატე ექსელის ცხრილი რამდენიმე ნომრით, რომლითაც შეგიძლიათ ითამაშოთ. სავარაუდოდ Maxitech– ს აქვს საკუთარი დიზაინის პროგრამა ამ ჩიპისთვის, მაგრამ მე ვერ ვიპოვე. კარგი იქნება ვნახო, ემთხვევა თუ არა ჩემი ნომრები მათ!

მე ვიმედოვნებ, რომ თქვენ ისიამოვნეთ დროის დაკარგვით, მაგრამ თქვენ ალბათ ისწავლეთ რამე. მე ვიცი, რომ მაქვს. როგორც ყოველთვის მომწერეთ შეტყობინება, თუ ფიქრობდით, რომ ეს იყო საინტერესო ან შესაძლოა უსარგებლოც.

სქოლიო:

კარგად ვიკბინე ტყვია და გადავწყვიტე გამეყვანა ინდუქტორი დაფიდან. დიახ და თქვენ მიხვდით, რომ ყველაზე უარესი მოხდა. ქვედა გრაგნილი კოჭაზე მოწყვეტილი იყო, რაც იმას ნიშნავს, რომ მტკივნეულად უნდა ამომეღო მთელი მავთული ბობინიდან და გადამეხვევა. ახლა გრაგნილი მანქანის გარეშე ეს არის მკაცრი და მე ჩავთვალე 300T ან უბრალოდ მორცხვი. მავთულის მე გავზომე 0.17 მმ.დახუჭვის ფანჯარაში 50% -ზე უარესი გრაგნილი თანაფარდობა ასევე მკვლელია, თუმცა მე ეს შევძელი და გავზომე ინდუქცია ამ კოჭაზე, რომელიც იყო [email protected] ohms. ეს უფრო ამაღელვებელი გახდება, თუ ამ ფიგურებს დავდებ ცხრილში. Ipk 250mA– სთან ერთად ჩვენ გვიჭირს არასაკმარისი ჰენრიები, რამაც გამოიწვია 80Khz– ის გათიშვა … მე არ მომწონს. თუ ჩვენ დავუბრუნდებით უფრო მაღალ მწვერვალს, თქვით 327 mA რეზისტორების მიხედვით, ყველაფერი კარგადაა და მშვენიერია, სიხშირე მცირდება 60Khz მარკერზე. ეს არის მჭიდრო დიზაინი, რომელსაც არ გააჩნია დინამიკა LED- ების გავლით, თუ ჩვენ არ დავამატებთ ინდუქციურობას, ვთქვათ მიზანი 3mH მარკერისთვის. ამას სჭირდება უფრო დიდი ბირთვი და მეტი ზომა და სივრცე. ყოველ შემთხვევაში ახლა ჩვენ არ უნდა ვიდარდოთ რაც შეეხება ინდუქტორს, სანამ ინდუქტორი ინახავს….მე არ შემიძლია გადავაბრუნო ის, რა თქმა უნდა, თქვენ უნდა მოერგოთ მათ, რა თქმა უნდა, როგორც დიოდები.

OMG სხვა ქილა

მათთვის, ვინც ამ დიატრიბს მიჰყვება ძილის გარეშე, თქვენ შეიძლება შეამჩნიოთ რამე, თუ ყურადღებას აქცევდით … ალბათ არ ვიცი, რომ მე არ ვიყავი. ისე, როდესაც ჩვენ გავზომოთ არსებული ინდუქტორი, ეს იყო 2.49mH ჩემი ინდუქციურობის მრიცხველის მიხედვით. ახლა ეს არის იაფი, მე მაქვს მეორე, რომლის ზომებია 2.84 … ჰმ, ყოველ შემთხვევაში, საკითხის მთავარი ის არის, რომ მას ჰქონდა 300-მდე ბრუნვა … და ეს იყო ელექტრონული ბირთვის პაკეტში დაახლოებით 14 მმ x 14 მმ x 10. მეც შევნიშნე რომ ეს ბირთვი განუყოფელია და ორი ელექტრონული ბირთვი ერთმანეთთან შეურაცხმყოფელ ფირზეა [sic]. დიახ….და….კარგი 300T 0.17 მმ -იანი მავთული სერიოზულად გაჯერებდა ამგვარი მცირე ზომის პროპორციების ბირთვს, განსაკუთრებით გაუხსნელი. სცადეთ ეს ferroxcube პროგრამის გამოყენებით, ან უბრალოდ დაჯექით და შეიყვანეთ რიცხვები ნაკადის სიმკვრივისთვის. ცხადია, გაშლას დრო და ძალისხმევა სჭირდება და ეს იაფია, ასე რომ რა ხდება. რატომ არის ამდენი შემობრუნება, როდესაც ფეროკუბის პროგრესი ამბობს, რომ გამოიყენეთ 100 -ის გარშემო და გაუშვით ბირთვი. საინტერესოა, თუ თქვენ არ გაწყვეტთ ბირთვს, შემობრუნების რაოდენობა მცირდება, მაგრამ მავთულის ზომა იზრდება ძირითად ზომასთან ერთად … მეტი ღირებულება და სივრცე. აშკარად ეს არის სამთავრობო გეგმა …… არა, ეს სხვა ფორუმია…..არა მე მიხვდებოდა, რომ ამ ბირთვს აქვს განაწილებული უფსკრული თავისი მასალის წყალობით. მიუხედავად იმისა, რომ მისი ოდნავ ფერიტი მას ნამდვილად აკლია გამტარიანობის არენაზე. ეს ზარალი შეცვლის ძირითად დანაკარგს, რადგან ჩვენ გვჭირდება მეტი შემობრუნება საჭირო ინდუქციურობის შესაქმნელად, გაზრდილი უხალისობის გამო. ეს სპილენძის ბირთვის დანაკარგი არის I^2R = 6R x 163mA = 150mW…. აჰა ჰა … ვიცი სად წავიდა ჩემი 1 ვტ – დან ახლა… გავათბობ შიგთავსს მცდელობა გავანადგურო ლედ სტრიქონი და დამიძახო სხვა ვიყიდო…..კარგი მუშაობდა მგონი.

როგორ ვამბობ, რომ მე მხოლოდ 10W COB დიოდი დავამტვრიე ამ წყალდიდობის უკანა ნაწილში და ენერგია პირდაპირ ქსელიდან … ახლა არის აზრი… უყურე ამ სივრცეს.

ბინჰაულერი 2018 წლის ნოემბერი

ნაბიჯი 10: შეიძლება ისევ ერთად დავაყენოთ

ამ სერიის წინა ნაწილიდან თქვენ დაინახავთ პროჟექტორიდან მოხსნილ ბლოკს. შეამოწმეთ ყველა წამყვანი, ვინც ვერ მოხერხდა და ძალიან ცხელი რკინით ამოიღეთ ისინი. დაფის ზემოდან დანახვისას შეამჩნევთ პატარა მიწებს, რომლებიც შეესაბამება ჩანაცვლების ლედების ქვედა ნაწილს. ჩანაცვლების ლიდერები მე ebay– დან მომდინარეობს და აქ აღინიშნება სპეციფიკაცია.

ხელახლა ცხელი უთოსა და შედუღების გამოყენებით ახალი ლიდერები სწორი გზით დადიხართ დაფაზე. ისინი უნდა გამოიყურებოდეს ბოლო ფოტოს. ისინი არ გამოიყურებიან ძალიან ლამაზად, მაგრამ მუშაობენ. შეამოწმეთ ისინი 30 ვ – ის წყაროს გამოყენებით, თუ გაქვთ ერთი, მაგრამ შეამოწმეთ ისინი ხუთამდე მაინც, ან ააფეთქებთ მათ. ალტერნატიულად გამოიყენეთ 9 ვ ბატარეა, როგორც ეს ადრე იყო მითითებული ამ ინსტრუქციაში. შენიშვნა საფარი დიფუზორით მიდის მათზე, ასე რომ თუ ცოტათი გამოიყურებიან რობინსონი არ ინერვიულოთ. თუ გსურთ, რომ ეს გააკეთოთ ლამაზად, შედგით ღუმელში, რომ დაფა გაათბოთ, რომლის ქვეშაც გამდნარი დნება. დაასრულეთ სითბოს იარაღით.

ასე რომ, ახლა ჩვენ გვაქვს დაფა გარემონტებული ახალი ლიდერებით და დროა მათი ცეცხლი. ზემოთ ფოტო გვიჩვენებს მათ დიფუზორის ქვეშ

ნაბიჯი 11: Ergs Wow That Bright

ასე რომ, გარკვეული სიმძლავრის გამოყენების შემდეგ, ერთეული გაცოცხლდა. საბედნიეროდ, ლიდერები იყვნენ ყველაფერი, რაც აქ იყო დამნაშავე, ასე რომ შესაძლებელია იაფად დაფიქსირება … მე შევიძინე 50 ლიდერი ტენერის ქვეშ, ასე რომ არანაკლებ 20p თითოეული. მე მხოლოდ ერთი მქონდა აფეთქებული, სანამ არ ავაფეთქე დანარჩენი ტესტირება, მაგრამ მაშინაც კი, თუ თქვენ შეცვლიდით ყველა 9, ეს იქნებოდა რამდენიმე ფუნტზე ნაკლები.

როგორც მე მქონდა დრო, ვიფიქრე, რომ შევაერთებ დიაპაზონს და მიმდინარე ზონდს, რათა შევხედო მიმდინარე ტალღების ფორმებს და სქემატური pdf– დან შეამჩნევთ, რომ მე დავამატე ტალღების ფორმების რამდენიმე გრაფიკა სამ წერტილში: მიმდინარე შეზღუდვის რეზისტორები წყარო fet is შიდა ic, capacitor მასშტაბით led string.and მიმდინარე ზონდი ლურჯი ტყვიის უკავშირდება ზედა inductor. ტალღების ფორმები ზემოთ. მიწის მითითება არის ძირითადი შემომავალი მიწოდების გამშლელი კონდენსატორის საფუძველი. გაითვალისწინეთ, რომ მე მივადექი ნათურის მიწას იზოლატორული ტრანსფორმატორის გამოყენებით და ვკვებავ ვარიაკით. რასაც არ უნდა გააკეთოთ, არ დაუკავშიროთ სფეროს მაგისტრალს აქ იზოლირების გარეშე სატრანსფორმატორო, გრუნტი არ არის დაფქული და შედეგად აფეთქება არ არის კარგი. ინტერესი არის მიმდინარე ზონდი. აქ ნახავთ ჩიპის გადართვის ძირითად სიხშირეს, რომელიც მე გავზომე 50KHZ. ჩართვის ხანგრძლივობაა დაახლოებით 16 us და გამორთვა დაახლოებით 4. ეს არის ძალიან ლამაზი ხერხი უწყვეტი რეჟიმის გადართვისთვის. ბირთვული გრაგნილის 4 ჩვენ გადატვირთვა ჩიპის პარამეტრებშია და გაჯერების მტკიცებულება არ არის აშკარა. ძაბვის ზონდის გამოყენებით შემზღუდავი რეზისტორების გასწვრივ შეგიძლიათ იხილოთ ძაბვის ზრდა დაახლოებით 450 მვ -მდე, სანამ არ იტვირთება შინაგანად და გაიზრდება. როგორც ჩანს, ამჟამინდელი პიკი არის 50mA, რაც გასაკვირი იყო, როგორც ეს არის led– ების შესაძლებლობების ქვეშ, როგორც ხედავთ სპეციფიკაციიდან. ისინი, როგორც ჩანს, ძალიან კაშკაშაა, თუმცა ეფექტურობა კარგად გამოიყურება. ნებისმიერ შემთხვევაში, სამუშაო შეიძლება გაკეთდეს, ასე რომ, მე შემიძლია დავამუშავო კობ ვერსია …