DIY 10000 Lumen LED Studio Light (CRI 90+): 20 ნაბიჯი (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:15

ამ ვიდეოში მე ვაკეთებ ჩემს მეორე High-CRI LED შუქს, რომელიც ორიენტირებულია ფოტოგრაფიისა და ვიდეო გადაღებისთვის.

ჩემს ადრე დამზადებულ 72W LED პანელთან შედარებით (https://bit.ly/LED72W) ის ბევრად უფრო ეფექტურია (იგივე განათება 50W), უფრო ძლიერია (100W), აქვს აქტიური გაგრილება და ~ 35% მსუბუქია.

იმ პირობით, რომ ამაზონის ბმულები შვილობილია

ინსტრუმენტები, რომლებიც დაგჭირდებათ:

• საბურღი:
• ხრახნიანი ინსტრუმენტი https://amzn.to/2DapkOD (მეტრული) ან https://amzn.to/2DapkOD (ინჩი)
• ხრახნიანი მოქლონის იარაღი
• აკრილის მოსახვევი ინსტრუმენტი
• Fretsaw
• Countersink საბურღი:
• იაფი ხვრელი დაინახა ბიტი
• მცირე სასარგებლო დანა
• აკრილის საჭრელი დანა
• ფირის ზომა
• დიაგონალური ჭრის ფანქრები:
• ციფრული მულტიმეტრი
• მავთულის სტრიპტიზიორი:
• მავთულის ჭრის pliers
• შედუღების ნაკრები:
• ცხელი წებოს იარაღი

ძირითადი მასალები, რომლებიც დაგჭირდებათ:

• Cree CMT1925 64W LED 3000K CRI 95+ https://amzn.to/2DnHGvq (ტიპიური ძაბვა - 34.2V @ 0.7A, მაქს - 37.6V, მაქსიმალური დენი - 1.7A)
• Cree CMT1925 solderless მფლობელები
• Heatsink + ვენტილატორი
• გამაძლიერებელი მოდული LED- ებისთვის
• ნაბიჯ-ნაბიჯ/მამულის მოდული ფანებისთვის
• ვოლტმეტრი/ამმეტრი 2 ინ 1
• 10k Ohm მრავალმხრივი პოტენომეტრი + ქუდი
• 11-დუიმიანი სახსარი მკლავი
• მაღალი ხარისხის 24V 5A კვების წყარო
• 3 მმ მაღალი ზემოქმედების პოლისტიროლი (ტექნიკის მაღაზია)

სხვა ნივთები რაც დაგჭირდებათ:

მავთულები, სითბოს შესამცირებელი მილები, ელექტრული ლენტი, თხილი, ჭანჭიკები, საყელურები, მარჯვენა კუთხის კუთხეები, ქვიშაქვა, თერმული პასტა, სპირტი, სითბოს მდგრადი ორმხრივი ლენტი, სქელი ორმხრივი ლენტი, თხელი ორმაგი გვერდითი ლენტი

ვიდეო გადაღებულია:

Canon SL2/200D

მეორადი ლინზები:

• 24 მმ f/2.8 STM
• 50 მმ f/1.8 STM

შეგიძლია გამომყვე:

• YouTube: https:// www.youtube.com/diyperspective
• Instagram:
• Twitter:
• ფეისბუქი:

ნაბიჯი 1: გადახედვა

პროექტის გადახედვა, პლუს შედარება ჩემს ადრე გაკეთებულ 72W CRI 90+ LED პანელთან შედარებით.

სრული ზომის შედარება -

მომწონს რასაც ვაკეთებ? დაფიქრდით, რომ გახდეთ პატრონი! ეს არის დიდი გზა ჩემი სამუშაოს მხარდასაჭერად და დამატებითი სარგებლის მისაღებად!

ნაბიჯი 2: COB LED- ები

ამ პროექტისთვის მე გამოვიყენებ 2x Cree CXA2530 4000K CRI 90+ LED- ებს (მაქსიმალური ლიმიტები: 42V, 1.6A, 64W).

როგორც ეს ნახევარი წლის წინ შევუკვეთე, ახლა თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ ახალი ვერსიები, როგორიცაა Cree CMT/CMA სერიის LED- ები. როგორც სურათებზეა ნაჩვენები, არის Premium Color AKA High-CRI (მაღალი ფერის გაცემის ინდექსი) პროდუქტის ვარიანტი, სადაც მინიმალური CRI არის 95+ და ტიპიური R9 (ძლიერი წითელი ფერის გაზომვა) არის 88-97.

ძლიერი წითელი ფერის მიღწევა ძნელია კარგი ეფექტურობით, ასე რომ იაფი LED- ებით კანის ტონები საშინლად და არაბუნებრივად გამოიყურება. იმავდროულად, R9– ით დაახლოებით 90, ისინი მშვენივრად გამოიყურებიან.

შეგიძლიათ წაიკითხოთ მეტი R9– ის შესახებ:

ასე რომ თქვენ უნდა გამოიყენოთ ეს ახალი LED- ები - Cree CMT1925 3000K CRI 95+ (MAX Limits: 37.6V, 1.7A, 64W) - https://amzn.to/2DnHGvq (ერთეულის კოდი: CMT1925N0Z0A30H)

ნაბიჯი 3: ელექტრომომარაგება

ვინაიდან LED ძაბვა არის დაახლოებით 36V, ჩვენ ამას ადვილად მივაღწევთ უფრო მაღალი ეფექტურობის გამაძლიერებელი მოდულით და 24V 5A ელექტრომომარაგებით. მაგრამ თუ ჩვენ უბრალოდ გავაძლიერებთ ძაბვას და დავტოვებთ მას დაბლოკილს 36 ვ -ზე, ჩვენ ვერ შევძლებთ სიკაშკაშის შემცირებას.

ნაბიჯი 4: ცვლადი სიკაშკაშე

ამრიგად, ჩვენ უნდა შევცვალოთ მუდმივი ძაბვის პოტენომეტრი, გაფართოებული მრავალმხრივი პოტენომეტრით. ამით ჩვენ შევძლებთ სიკაშკაშის კონტროლს. და მუდმივი დენის პოტენომეტრით ჩვენ შევძლებთ დინების შეზღუდვას. ასე რომ, თუ დენი შეზღუდული იქნება, ძაბვაც შეზღუდული იქნება.

ასეთ გამაძლიერებელ მოდულებზე, მუდმივი ძაბვის პოტენომეტრი არის 10k Ohms. შეგიძლიათ ორმაგად შეამოწმოთ მონაცემთა ცხრილში (https://www.bourns.com/pdfs/3296.pdf) კოდით. W103 - 10k Ohms, W502 - 5k Ohms.

ჯერჯერობით ნუ ზღუდავთ დენს, უბრალოდ შეცვალეთ გამომავალი ძაბვა დაახლოებით 32 ვ.

ნაბიჯი 5: LED- ების მონტაჟი

LED- ების გასაგრილებლად ვიყენებ ძველი AMD პროცესორის ორ გამაცხელებელს. მათში ჩვენ გვჭირდება საბურღი და ძაფი ხვრელები.

მე მიყვარს ჯერ ერთი ხვრელის გაკეთება, შემდეგ ხრახნიანი დამჭერი, მონიშვნა და სხვა ხვრელის გაკეთება. ამ გზით არაზუსტად გაბურღვის შანსი ნაკლებია.

ნაბიჯი 6: MOAR ხვრელები

ისევე, როგორც ადრე, ჩვენ უფრო მეტი ხვრელი უნდა გავაკეთოთ ხრახნებისთვის, რომლებიც გამათბობლებს დაიტევს. ყოველთვის დაარტყი საბურღი ამოსავალი წერტილი და გამოიყენე ბურღული პატარა წვერით შუაში. ეს მნიშვნელოვნად ამარტივებს ბურღვას.

ნაბიჯი 7: გამაცხელებელზე

ჩემს დამჭერებს არ ჰქონდათ solderless კონექტორები, ამიტომ მჭირდებოდა მავთულის შედუღება.

ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ თერმული პასტის ძალიან თხელი ფენა და დავიცვათ LED- ები.

ნაბიჯი 8: LED- ების დასრულება

ახლა ჩვენ გვჭირდება LED- ების პარალელურად დაკავშირება. ორი თხელი (24 AWG) დადებითი მავთული აკავშირებს ერთ სქელ მავთულს და იგივე უარყოფით მავთულს. გამათბობლების დაკავშირება შესაძლებელია თერმული გამტარ ორმხრივი ლენტით და მავთულხლართებით, რომლებიც დაჯგუფებულია სითბოს შემცირების მილით.

ნაბიჯი 9: ჩარჩოს შექმნა

ჩარჩოსთვის მე ვიყენებ 3 მმ სისქის მაღალი ზემოქმედების პოლისტიროლის ფურცელს. ეს მართლაც სასიამოვნო მასალაა სამუშაოდ. ვინაიდან ოდნავ რბილია - ჭრა, ბურღვა და თერმული მოხრა მართლაც მარტივია. გარდა ამისა, თითქმის არ არსებობს მისი გატეხვის შესაძლებლობა ხვრელების ბურღვისას. მაგრამ პატარა ნაჭრებად დაჭრისას მას აქვს საკმაოდ კარგი სიმტკიცე.

მე გავაკეთე ყველა მოსახვევი ჩემი ადრე გაკეთებული აკრილის მოსახვევის ხელსაწყოთი-https://www.instructables.com/id/Acrylic-Bending-…

ეს არის იაფი და ადვილი გასაკეთებელი. ეს არის აუცილებელი ინსტრუმენტი, თუ მუშაობთ ყველა სახის პლასტმასის მასალაზე.

ნაბიჯი 10: LED- ები ჩარჩოში

წინა მხარეს ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ოთხი ხვრელი. მე ვაკეთებ 4 მმ დიამეტრის ხვრელებს და ვიყენებ M3 ხრახნებს, რადგან გაზომვის უმნიშვნელო განსხვავების გამო გასწორება გაცილებით ადვილი ხდება.

მე შევეცადე ჭკვიანი ვყოფილიყავი და გამომეყენებინა ცხოვრების სტილის სტილის ტექნიკა.

ნაბიჯი 11: ჩარჩოს დაფიქსირება

ასე რომ სათანადოდ მოჭრილი გარეგნობა, მე დავჭრა შუა ნაწილი, დამსხვრეული სასარგებლო დანით და ქვიშაში.

ნაბიჯი 12: ხვრელები ხვრელები ხვრელები ხვრელები

ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ხვრელები, ბევრი ხვრელი. ერთი პოტენციომეტრისთვის, ბევრი ჰაერის შესასვლელად. შემდეგ კი ფანჯრის გაჭრა ძაბვისა და დენის მრიცხველისთვის.

ნაბიჯი 13: ყუთის შეკრება

ორი ნაწილის ძალიან მყარად დასაყენებლად მე გამოვიყენე ლითონის მარჯვენა კუთხის კუთხეები. ორ ზედა კუთხეზე ჩვენ უნდა დავამატოთ ხრახნიანი მოქლონები, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია დავახუროთ ზედა საფარი.

ნაბიჯი 14: ორმხრივი ლენტი

ყუთის შუაგულში ჩვენ უნდა დავამატოთ საყრდენი ნაჭერი 11 დიუმიანი საყრდენი მკლავისთვის და წებოვანა პატარა ნაჭრები გამაძლიერებელი მოდულის ასამაღლებლად.

გულშემატკივრები შეიძლება დამონტაჟდეს სქელი ორმხრივი ლენტით, ის შთანთქავს ვიბრაციის ხმაურს გულშემატკივრებისგან. და თუ თქვენ სკეპტიკურად ხართ განწყობილი ორმხრივი ლენტის მიმართ, გთხოვთ ნუ იქნებით. ის ძალიან დიდხანს გაგრძელდება, თუ კარგი ხარისხის ლენტი გამოიყენება შესაბამისი აპლიკაციით. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ ყოველთვის გჭირდებათ ზედაპირების გაწმენდა ალკოჰოლური სასმელებით.

ჩემი თერმომეტრის ორმხრივი ლენტი ინახავს მას 15 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ფანჯრის გარეთ!

ნაბიჯი 15: ორი ხვრელი

ახლა დროა გააკეთოთ ხვრელი საყრდენი მკლავისა და კვების კაბელისთვის. და შემდეგ შეაერთეთ ყველაფერი ერთმანეთთან.

ნაბიჯი 16: კომპონენტების დაკავშირება

იმ მავთულხლართებიდან არავინ გაიგებს რა სად არის დაკავშირებული, მე შევადგინე გამარტივებული სქემა:

პირველ რიგში, ჩვენ გვჭირდება გამაძლიერებელი, ასე რომ 24V კვების ბლოკი მიდის გამაძლიერებელზე. ჩვენ ასევე გვჭირდება ენერგიის მომატება თაყვანისმცემლების მოდული იმავე 24 ვ წყაროდან. ის საშუალებას მოგვცემს შევცვალოთ ვენტილატორის სიჩქარე უფრო დაბალი ძაბვის მსგავსად, როგორიც არის 7 ვ, უბრალოდ დარწმუნდით, რომ შეცვალოთ იგი წრედთან შეერთებამდე.

იმავე 24 ვ -დან ჩვენ გვჭირდება ძაბვისა და მიმდინარე მრიცხველის ჩვენება ორი თხელი წითელი და შავი მავთულით. მას აქვს მაქსიმალური საოპერაციო ძაბვა 30V, ამიტომ ჩვენ ვერ შევუერთებთ მას გაძლიერებულ გამომუშავებასთან.

შემდეგ LED- ებიდან პოზიტიური (+) მავთული გადადის გამაძლიერებელზე OUT+ კავშირზე. ამ იმავე კავშირზე, ჩვენ გვჭირდება თხელი თეთრი ან ზოგჯერ ყვითელი მავთულის დაკავშირება მეტრიდან. ეს მოგვცემს გამომავალი ძაბვის კითხვას.

LED- ების უარყოფითი (-) მავთული უკავშირდება მრიცხველის სქელ წითელ მავთულს. მრიცხველიდან სქელი შავი მავთული მიდის გამაძლიერებლის OUT- კავშირზე. და ახლა წრე დასრულებულია.

ჩვენ ორივე მოდული უნდა შევაჩეროთ თერმული გამტარ ორმხრივი ლენტით. როგორც გამაძლიერებელი მოდული მუშაობს ძალიან მაგრად 2.5A- ზე, პლუს მას აქვს გაგრილება, ასე რომ მას სულაც არ აინტერესებს ის რომ დნება ჩარჩოს.

ნაბიჯი 17: შეზღუდეთ მიმდინარე

ახლა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ამ პროექტში:

1. დარწმუნდით, რომ მიმდინარე პოტენომეტრი ახლა არ ზღუდავს დენს.
2. დარწმუნდით, რომ ძაბვა არის V 32V.
3. შემდეგ, ნელა გაზარდეთ ძაბვა და უყურეთ მიმდინარეობას.
4. როდესაც მიაღწევთ სასურველ გამაძლიერებლებს (ისევე როგორც მაქსიმალური ამპერის 75%), გადაატრიალეთ მიმდინარე პოტენომეტრი, სანამ არ დაინახავთ ეკრანზე ძაბვისა და დენის უმნიშვნელო ვარდნას (ამას შეიძლება ბევრი მორიდება).
5. დაბოლოს, ძალიან ნელა გაზარდეთ ძაბვა ძაბვის პოტენომეტრით და ნახეთ შეზღუდულია თუ არა.

თუ დაგავიწყდებათ ამის გაკეთება, RIP LED- ები, როდესაც ძალიან ბევრ ძაბვას იყენებთ.

ნაბიჯი 18: დასრულების ნაბიჯები

ზედა საფარზე ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ბევრი ხვრელი, რომლითაც გულშემატკივრები უზრუნველყოფენ ჰაერის კარგ ნაკადს. თქვენ შეგიძლიათ ხვრელების უკაცრავად მიიღოთ შესანიშნავი გარეგნობა.

დაბოლოს, დაიცავით კვების კაბელი ცხელი წებოთი და ჩვენ დავასრულეთ!

ნაბიჯი 19: სინათლის დიფუზია

თუ არ მოგწონთ ის მკვეთრი ჩრდილები, შეგიძლიათ მარტივად გააკეთოთ ძალიან მარტივი სინათლის დიფუზორი, რომელიც მოგცემთ შედეგებს, როგორც ფოტოში. უბრალოდ დარწმუნდით, რომ დიფუზორის ნაწილები უფრო შორს არის LED- ების ზედაპირიდან, წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი დნობენ დიფუზორს.

ნაბიჯი 20: დასასრული

ვიმედოვნებ, რომ ეს სასწავლო / ვიდეო იყო სასარგებლო და ინფორმატიული. თუ მოგეწონათ, შეგიძლიათ დამიჭიროთ მხარი, მომეწონოს ეს სასწავლო / YouTube ვიდეო და გამოიწეროთ მეტი მომავალი შინაარსი. მოგერიდებათ დატოვოთ ნებისმიერი შეკითხვა ამ შენობასთან დაკავშირებით. გმადლობთ, რომ კითხულობთ / უყურებთ! შემდეგ ჯერზე!:)

შეგიძლია გამომყვე:

• YouTube:
• Instagram:

თქვენ შეგიძლიათ მხარი დაუჭიროთ ჩემს საქმიანობას:

• პატრეონი:
• Paypal: https://bit.ly/SupportDIY პერსპექტივა