როგორ დიგიტალიზოთ სლაიდები და კინოს ნეგატივები DSLR– ით: 12 ნაბიჯი (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:16

მრავალმხრივი და სტაბილური კონფიგურაცია სლაიდებისა და ნეგატივების ციფრული ციფრული გამოსახულებისათვის DSLR– ით ან ნებისმიერი კამერით მაკრო ვარიანტით

ეს ინსტრუქცია არის განახლება იმისა, თუ როგორ უნდა მოხდეს ციფრული ციფრების 35 მმ ნეგატივის (აიტვირთა 2011 წლის ივლისი) რამდენიმე გაუმჯობესება მისი ფუნქციონირების გასაფართოებლად. ჩემი ინტერესი ამ მეთოდის გამოყენებით ნეგატივების და სლაიდების კოპირებისთვის გაიზარდა მას შემდეგ, რაც რამდენიმე წლის წინ დავიწყე ფილმის გადაღება. კარადიდან გამოვიღე ჩემი ძველი კინოკამერები საუკეთესო, ვიყიდე კიდევ რამოდენიმე (მეორადი ძალიან დაბალ ფასებში) და მე ვიყენებ მათ ისევე როგორც ჩემი DSLR. მე ასევე განვავითარებ B/W ნეგატივებს, რასაც მე ვაკეთებდი მაშინ, როდესაც ფილმი ერთადერთი ხელმისაწვდომი საშუალება იყო. ვინაიდან ნეგატივებს საკმაოდ ხშირად ვაკოპირებ, მომიწია კონფიგურაციის ხელახალი დიზაინი და მისი მრავალფეროვნებისა და ეფექტურობის გაზრდა. მიზეზები, რის გამოც მე მაინც ვარ დაინტერესებული კინოთი, განხილულია ამ სასწავლო ინსტრუქციის ორ ბოლო საფეხურზე

ნაბიჯი 1: გაკვეთილები ისწავლეთ წინა დაყენებიდან

2011 წლის ინსტრუქციის კონფიგურაცია ნაჩვენებია ფოტოში. ეს ის ასპექტებია, რომლებიც უნდა შემეცვალა: 1. მოძრავი პლატფორმა მე ჩავრთე მექანოს ეტაპი ფოკუსირების სიზუსტის დასამატებლად. ეს ნამდვილად არ იყო აუცილებელი, ვინაიდან ობიექტივის ფოკუსირება და კამერის ცოცხალი ხედის გამადიდებელი ფუნქციის გამოყენება საკმარისზე მეტია. გარდა ამისა, 6x6 ნეგატივის შემთხვევაში მჭირდებოდა უფრო დიდი მანძილი ჩარჩოსა და კამერას შორის, ამიტომ მექანოს ნაწილი შევცვალე მოცურების პლატფორმით, რითაც გავზარდე მანძილის დიაპაზონი 25 სმ -მდე.2. დამჭერი 35 მმ ნეგატივებისთვის ძველ კონფიგურაციაში ნეგატივები ფხვიერი იყო და დარჩა ბრტყელი მხოლოდ ეკრანის წინ. ამან ნეგატივების დატვირთვა ცოტა უფრო რთული და შრომატევადი გახადა, გარდა ამისა ისინი შეიძლება უფრო ადვილად დაზიანდეს. მე გადავწყვიტე ჩემი ყველა ნეგატივი დავჭრა 5 კადრის ნაწილად, როგორც ეს უკვე არქივში მაქვს და დავამონტაჟო ზოლები სახლში დამზადებული ფილმის დამჭერში. ეს აღმოჩნდა მნიშვნელოვანი განახლება. მე მტკიცედ ვურჩევ ყველას, ვინც იმავეს აკეთებს, რომ გააკეთოს ან იყიდოს სკანერებში გამოყენებული რომელიმე მათგანი.

3. ეკრანები

მე გავაკეთე 2 ეკრანი: ერთი 35 მმ ნეგატივებზე და სლაიდებზე (ორივე მხარის გამოყენებით) და ერთი 6x6 საშუალო ფორმატის ნეგატივებზე. ისინი დამონტაჟებულია მოცურების პლატფორმაზე ორი ხრახნით და ადვილად შეიძლება დაინსტალირებული/გაუხსნელი.4. სინათლის წყარო მე გამოვიყენე პროექტორი, რომელიც, რა თქმა უნდა, ნორმალურია იმ პირობით, რომ თქვენ ინარჩუნებთ პროჟექტორის ლინზებს სუფთა. ეს შევცვალე უბრალო მუყაოს ამრეკლავით, რომელსაც აქვს რამდენიმე უპირატესობა (ა) ჰომოგენური სინათლის მიმართებისა და დიფუზიის გამო (ბ) უფრო სწრაფად დასაყენებლად, ვინაიდან ის იყენებს დესკტოპის ნათურას (გ) არ არის საჭირო აკრილის პლასტმასის მსგავსად გაუმჭვირვალე ეკრანის გამოყენება. რომელიც შთანთქავს შუქს. მე მივიღე ჩამკეტის დროის 1-2 გაჩერება ამ გზით.

ნაბიჯი 2: რამდენიმე მნიშვნელოვანი რჩევა

ამ მეთოდის წარმატება ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული:

• ნეგატივი ერთნაირად უნდა იყოს განათებული ძაფის წყაროსთან. ძაფის წყაროს (ჰალოგენს ან სხვას) აქვს უფრო ფართო და ერთიანი სპექტრი და ის უფრო ახლოსაა ადამიანის თვალის აღქმაზე ვიდრე LED- ები, მაგალითად (იხ. სურათი).
• განათება უნდა იყოს საკმარისად ინტენსიური, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ დააკოპიროთ ყველაზე სუსტი ფერები, რომლებიც შეიძლება იყოს უარყოფითზე. ეს ასევე შეამცირებს ხმაურს საბოლოო სურათზე.
• ყურადღებით ფოკუსირება. მე ფოკუსირებას ვაკეთებ პირდაპირ ეკრანზე x20 გამადიდებელი მარკერის გამოყენებით
• ფერის ბალანსის აღდგენა დელიკატური სამუშაოა. ფერი ნეგატიური გამოიყურება მოწითალო და როდესაც ინვერსიული მოლურჯო. როდესაც შესაძლებელია, შეინახეთ ნეგატივის საზღვრის ნაწილი DSLR– ით ფოტოს გადაღებისას. გამოიყენეთ ამ ზოლის ფერი, როგორც "თეთრი", რომ აღადგინოთ ფერის ბალანსი თქვენს პროგრამულ უზრუნველყოფასთან.
• თუ თქვენს კამერას აქვს RAW ვარიანტი, განაგრძეთ და გამოიყენეთ იგი, შეინახეთ როგორც RAW, ასევე JPEG. ეს ფორმატი დაგეხმარებათ გადაჭარბებული და დაუცველი უბნების აღდგენაში და გააუმჯობესოთ თქვენი საბოლოო სურათი. იხილეთ ChronicCrafter– ის ინსტრუქცია ზოგიერთი ძირითადი ინფორმაციისთვის. თუ ეს საერთოდ ითვლება, მას შემდეგ რაც დავიწყე RAW– ის გამოყენება, ის გახდა მუდმივი.

და აქ არის ბონუს რჩევა, რომელიც მე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია და გამომდინარეობს ჩემი პირადი გამოცდილებიდან:

დაწყებამდე, შეამოწმეთ თქვენი უარყოფითი/სლაიდი ზედაპირის ამრეკლი შუქის გამოყენებით, მაგ. მაგიდის ზედა შუქი ანათებს თეთრ ქაღალდზე თქვენს მაგიდაზე. ყურადღებით დაათვალიერეთ ფერები და კონტრასტი. შეეცადეთ დაიმახსოვროთ ის სურათი, რასაც ხედავთ. ასეა თუ ისე, თქვენ უნდა შეძლოთ ამ სურათთან მიახლოება ფერების, ინტენსივობისა და კონტრასტის თვალსაზრისით. თუ არა, მაშინ (ა) თქვენ DESLR– ით კოპირებისას არასაკმარისი ექსპოზიცია მოახდინეთ, ან (ბ) თქვენ არასწორი ნაბიჯები გადადგით სურათის დამუშავების შემდგომ

პროგრამული უზრუნველყოფის შესახებ:

• პოსტის დამუშავების ძირითადი ოპერაციები, რომლებიც გჭირდებათ (მოჭრა, ფერების გადაბრუნება, ელფერი/გაჯერება, ფერის ბალანსი, ფერის ტემპერატურა, გამა მრუდი, კონტრასტი, სიმკვეთრე/დაბინდვა) შეიძლება შესრულდეს ბევრი პროგრამული უზრუნველყოფით, უფასო თუ არა. მე ვიყენებ Lightroom- ს, რომელიც რეალურად არის მორგებული ფოტოების ჯგუფებთან გამკლავებისთვის.
• პროგრამა, რომელსაც მე ხშირად ვიყენებ მარტივი პროცედურებისთვის არის Photofiltre, უფასო გამოსახულების რედაქტორი და მსუბუქი პორტატული ალტერნატივა Photoshop– ისთვის.

ნაბიჯი 3: შექმენით კონფიგურაცია

• "ოპტიკური სკამი" შედგება მოძრავი პლატფორმისაგან ბაზაზე. სლაიდებისა და ფილმების სხვადასხვა ჩარჩოები დამონტაჟებულია ამ პლატფორმაზე.
• სინათლეს უზრუნველყოფს დესკტოპის ჰალოგენური ნათურა მუყაოს შუქზე ასახვის შემდეგ. შუქნიშანი მაგნიტის საშუალებით ინახება სარეცხ მანქანასთან კონტაქტში.
• ყველა კომპონენტი ნაჩვენებია ფოტოში. ყველაფერი გაკეთდა ჯართის პლაივუდის ნაჭრებისგან. მე თავიდან ავიცილე ნაწილების ერთმანეთთან მიმაგრება და ნაცვლად ხრახნები გამოვიყენე, მოდიფიკაციის გასაადვილებლად.

ნაბიჯი 4: მსუბუქი ყუთის დამზადება

მე გავაკეთე კუბი 7 სმ x 7 სმ. ის პატარაა, მაგრამ მშვენივრად მუშაობს, ასახული შუქი არის ერთგვაროვანი და ფოტოზე ვინეტირების ნიშნები არ ჩანს.

მე გამოვიყენე მუყაო (ცოტა უფრო სქელი, ვიდრე ყველაზე გავრცელებული). ნიმუში შეიქმნა ნაცრისფერ მხარეს. ეს არის მარტივი დასაკეცი და წებოვანი პროცედურა, რომელიც ნაჩვენებია ფოტოებში. დასაკეცი შემდეგ, ყველა გარე მხარე უნდა იყოს თეთრი. მთავარი ამრეკლი (შუა ზოლი) არის მოხრილი და ეს არის ბოლო ნაწილი დასაკეცი და წებოვანი. ფრთხილად უნდა იყოთ, რომ ზედაპირი სუფთა იყოს.

ნაბიჯი 5: პანელი სლაიდებისთვის და 35 მმ

სლაიდისა და ნეგატივისთვის საჭირო კამერა-ფილმის მანძილი თანაბარია, ამიტომ გადავწყვიტე მათი დამზადება იმავე პლაივუდის ჩარჩოზე.

სლაიდების დამჭერი ძალიან მარტივია. სლაიდი ჩასმულია ხის ჯიბეში და ეჭირა რეზინს. რეზინი ინახავს სლაიდს ჩარჩოსთან და ეს არის უმარტივესი გადაწყვეტა, რომლის მოფიქრებაც შემეძლო.

როგორც ადრე განვიხილე, მუყაოს და კანზონის ქაღალდისგან ფილმის დამჭერი გავაკეთე. ეს ხელს უწყობს ნეგატივის დაცვას და მთელ კონფიგურაციას ხდის უფრო „მეგობრულს“.

ჩარჩო დაფარულია კანზონის ქაღალდით. დამჭერის მატარებლები დამზადებულია ხისგან და ისინი წებოვანია ჩარჩოზე.

ნაბიჯი 6: საშუალო ფორმატის 6x6 ფილმის პანელი

საშუალო ფორმატის ნეგატივის შემთხვევაში 35 მმ -ის შემთხვევაში უფრო კრიტიკულია მისი მჭიდროდ დაჭერა ოთხივე მხრიდან. ასე რომ, მე გავაკეთე ერთგვარი "კონვერტი" კანზონის ქაღალდისგან და დავიჭირე ორი რეზინის ადგილას.

მომავალში ვაპირებ მუყაოს დამჭერის გაკეთებას, როგორც 35 მმ -იანი ფილმის შემთხვევაში.

ნაბიჯი 7: კამერა და ობიექტივი

მოკლე რჩევა: გამოიყენეთ საუკეთესო კამერა, რომელიც გაქვთ ამ სამუშაოსთვის

მე განვაახლე ლინზა, რომელსაც ვიყენებდი ჩემს Olympus– ზე, Helios 44 – დან 50 მმ/1.8 პენტაკონის პრიმალურ ობიექტივზე, რომელიც მომცა მეგობარმა. ეს გამოიყენება როგორც მაკრო ობიექტივი M42 გაფართოების რგოლების დახმარებით (ორივე ელემენტი შეგიძლიათ იხილოთ ელექტრონულ ყურეში გონივრულ ფასად)

საუკეთესო გამოსავალი იქნება გამოიყენოთ თქვენი კონკრეტული DSLR- ისთვის შესაფერისი მაკრო ობიექტივი (ალბათ ძვირი) და მეორე საუკეთესოა გამოიყენოთ კონკრეტული კამერისთვის მაკრო გაფართოების მილი, რომელიც მოგცემთ ავტოფოკუსირების საშუალებას (ნაკლებად ძვირი)

ნაბიჯი 8: სლაიდებთან მუშაობა

ეს კონკრეტული ფოტო გადაღებულია ტინისში მრავალი წლის წინ FED3 კამერით და Kodak 200 ISO სლაიდ ფილმით.

მე დავაკოპირე სლაიდი 100 ISO, f11.0 დიაფრაგმით და 1/30 წმ ექსპოზიციის დროით. შედეგი არასაკმარისად ჩანს, მაგრამ ინფორმაცია არსებობს.

• Lightroom– თან მუშაობისას, მე პირველად მოვახერხე ფოტო და ამოვიღე მაჩვენებლები RAW მონაცემების გამოყენებით. ეს კიდევ უფრო ბნელებს ფოტოს, ასე რომ თქვენ უნდა გაზარდოთ შუქი ამ დროს.
• დასკვნითი ეტაპი არის გამა ნაკვეთის გამოყენებით ტონის ბალანსის გამოსწორება. Lightroom უზრუნველყოფს 4 სხვადასხვა ტონალურ ზონას მორგებისთვის. დაბოლოს, მე ოდნავ შევცვალე ფერები ფერის ტემპერატურის ოდნავ შემცირებით, ოდნავ ცისფერი ცვლა მთლიანი ფერის სქემაში.

ნაბიჯი 9: მუშაობა შავ -თეთრთან

ეს ფოტო გადაღებულია Canon EOS 1000F კამერით, რომელსაც მოყვება ობიექტივი (მასშტაბირება 35-80, f3.5). ფილმი არის B/W Kodak TMAX 400. მე გადავაკოპირე ნეგატივი Pentacon ლინზებით f = 8.0 და t = 1/40 წმ, ISO = 100. B/W ჩვეულებრივ უმარტივესი შემთხვევაა და მე გავაკეთე დამუშავების ყველა ნაბიჯი Photofiltre უფასო პროგრამული უზრუნველყოფით. აქ ისინი არიან:

1. ჩარჩოს გამოსახულება. ამ შემთხვევაში საზღვრების მითითება აუცილებელი არ არის.
2. გადააქციეთ იგი B/W უარყოფით გამოსახულებაზე. ეს შეიძლება გაკეთდეს ორი გზით: ან გადაყარეთ ფერის ინფორმაცია ან მინიმუმამდე დააყენეთ ფერის გაჯერება Hue/Saturation ინსტრუმენტის გამოყენებით. შედეგი იგივეა.
3. ინვერსიული ფერები (უარყოფითი სურათის გადაღება)
4. გამოიყენეთ სიკაშკაშე, კონტრასტი და გამა ნაკვეთი, რათა წონასწორობა წონასწორობაში დააყენოთ. ხშირად ეს ძალიან სუბიექტურია

ნაბიჯი 10: ფერადი ნეგატივებით მუშაობა

ფერი ნეგატივები შედარებით უფრო რთულია სწორად დამუშავება. მიზეზი ის არის, რომ თქვენ ვერ ამოიცნობთ ფერებს ინვერსიული მოწითალო გამოსახულებისგან. მაგალითად კონკრეტულ ფოტოზე მწვანე და ლურჯი დომინირებს და როცა უარყოფითს უყურებ წარმოდგენაც არ გაქვს რომელი რომელია. ეს არის ის, სადაც გჭირდებათ რჩევები, რომლებიც მოცემულია მე –2 ნაბიჯში.

• შეამოწმეთ უარყოფითი შუქის ქვეშ, რათა აღიაროთ ის, რასაც ელოდებით, რომ ნახოთ საბოლოო ფოტოში.
• ესროლეთ უარყოფითს ოდნავ ზედმეტად.
• თუ თქვენ ინახავთ ზოლს ფოტოს პირას, გამოიყენეთ ეს ფერის ბალანსის აღსადგენად. ეს შეიძლება გაკეთდეს ფერების გადაბრუნებამდე ან შემდეგ. უარყოფითი დაბალანსების შემდეგ ნაცრისფერი გამოჩნდება.
• გამოიყენეთ RAW ფორმატი, თუ მას იცნობთ.

ნაბიჯი 11: ფილმი და ციფრული

რატომ ფილმის გადაღება?

• მე მომწონს სინათლის გავრცელება ფილმში. ეს განსხვავდება იმისგან, რასაც ციფრული კამერებით იღებთ - განსხვავებული, არა უკეთესი ან უარესი. თუმცა ფილმის დინამიური დიაპაზონი, ანუ დეტალების შენახვის უნარი ხაზგასმულ და ჩრდილში აღემატება იმას, რასაც იაფი ციფრული კამერებით იღებთ. ამის შესახებ დისკუსია შეგიძლიათ ნახოთ აქ.
• სწრაფი და ნელი: ჩვენ გვჭირდება ორივე. მე მომწონს ის ფაქტი, რომ ციფრული კამერები გვთავაზობენ რამოდენიმე წუთში ნულოვანი ღირებულების კადრების შესაძლებლობას, რომელთა ნახვაც შესაძლებელია ადგილზე. რა თქმა უნდა, ეს გაძლევთ უფრო მეტ შანსს ლამაზი სურათის გადასაღებად. თუმცა მე თანაბრად მომწონს ის ფაქტი, რომ საშუალო ფორმატის ფილმი გაძლევთ მხოლოდ 12 შანსს, ასე რომ თქვენ უნდა იყოთ მომზადებული და თქვენ ვალდებული ხართ გამოიყენოთ თქვენი ტვინი კიდევ ცოტა ხნით, სანამ ჩამკეტს დააყენებთ. მე ვფიქრობ, რომ ამით თქვენ ისწავლით უფრო მეტად დააფასოთ თქვენი ციფრული კამერა და გამოიყენოთ იგი უკეთესად.
• მომწონს განვითარების პროცედურა. მე დავიწყე B/W განვითარება მრავალი წლის შემდეგ.
• მე ნოსტალგია მაქვს ჩემს ძველ კამერებზე. მომწონს მექანიკური ჩამკეტის ხმა და მაინტერესებს ვნახო როგორ ასრულებენ ისინი დღეს და როგორ ადარებენ ციფრულს.

Რამდენი ხნით?

სანამ ფილმი ხელმისაწვდომია (თუმცა ძნელი საპოვნელია)

კამერები, რომელსაც მე ვიყენებ

1. Canon EOS 1000F. კარგი კამერის კორპუსი, საშუალო ობიექტივი. მას აქვს ბევრი პროგრამირების ფუნქცია, რომელიც მე მომწონს. მე ხშირად ვამაგრებ მასზე სხვა ლინზებს.
2. Yashica Electro 35. დიაფრაგმის პრიორიტეტული დიაპაზონის კამერა შესანიშნავი 45/1.8 ობიექტივით.
3. Rollei 35 SE. ეს კამერა არის ძალიან თავისებური. ყველაფერი არასწორ ადგილზეა, მაგრამ შეეგუე. ის ალბათ ყველაზე პატარაა ამ ტიპის და ის არ არის ბატარეაზე დამოკიდებული პირველ ორზე (მას სჭირდება ბატარეა ფოტომეტრისთვის, მაგრამ ვის აინტერესებს).
4. Lubitel 166U და Meopta Flexaret V. მე მომწონს ორივე ჩემი TLR. ლუბითელი არის მარტივი, მსუბუქი და ობიექტივი ძალიან გამჭვირვალე. ვინეტირება არის ამ კამერის ხელმოწერა. Flexaret არის ნამდვილი მეტალის TLR. ობიექტივი, ხედვისა და ფოკუსირების სისტემები შესანიშნავია.

ნაბიჯი 12: საბოლოო აზრი

ფოტოგრაფია არ ეხება მაღალ რეზოლუციას ან მაღალ ISO- ს, ის ეხება საგანს (შინაარსს) და როგორ აღიქვამთ მას და აჩვენებთ მას (კომპოზიციას)

თუ გინდათ რომ გქონდეთ კამერა მეტი მეგაპიქსელით, გადახედეთ რას აკეთებენ ლომოგრაფიის საიტზე იაფი პლასტიკური დიანები, ზოგჯერ იყენებენ ვადაგასულ ფილმებს, რომლებიც შეგნებულად დამუშავებულია არასწორი ქიმიკატებით

თუ ჩივით, რომ ღირსეული ღამის გადაღებისთვის გჭირდებათ 6400 ISO ან მეტი, შეხედეთ ჯორჯ ბრასაის ღამის ფოტოებს, ყველა გადაღებულია 50-100 ISO ფილმით

როგორც ითქვა, არ გტკივა D4s Nikon– ის ფლობა სრული ჩარჩოს სენსორით და 256000 ISO (გაფართოება 409600 – მდე)

ციფრული ან ანალოგი, ანრი კარტიე-ბრესონის შემდეგი ციტატა დაგეხმარებათ:

"ფოტოების გადაღება ნიშნავს აღიარებდეს - ერთდროულად და წამის მეათედში - როგორც თავად ფაქტს, ასევე ვიზუალურად აღქმული ფორმების მკაცრ ორგანიზაციას, რაც მას მნიშვნელობას ანიჭებს. ეს აყენებს თავის თავს, თვალს და გულს ერთ ღერძზე."