DIY Flight Sim გადართვის პანელი: 7 ნაბიჯი (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:15

ფრენების სიმ საზოგადოებაში მრავალი წლის გატარებისა და უფრო რთულ თვითმფრინავებში ჩარევის შემდეგ, აღმოვაჩინე, რომ ვცდილობდი ფიზიკურად ჩამრთველებს ხელი შევიკავო და არა მარჯვენა ხელით ფრენის მცდელობისას, როდესაც თაგვს ჩემს არა დომინანტში ვიყენებ. მარცხენა ხელით დააწკაპუნეთ კაბინეტის გარშემო პატარა გადამრთველებზე მოკლე დროში. მე არ მაქვს ფული და დრო სრული კაბინეტის დასაყენებლად და რომც მქონდეს, არ ვაპირებ ავაშენო თითოეული თვითმფრინავისთვის, რომელსაც დავფრინავ (ბევრია). გარდა ამისა, მე თითქმის არასოდეს ვიყენებ სალონის კაბინეტში არსებულ ბევრ კონცენტრატორს და კიდევ უფრო ცოტას მიწევს წვდომა მოკლე დროში. თუმცა, დამთავრდა ღილაკები და გადამრთველები ჩემს HOTAS– ზე. მაშ რა ვქნათ?

ეს მაშინ მოხდა, როდესაც ჩემმა ტვინმა მეხსიერება გამოიძახა ცოტა ხნის წინ, როდესაც მე ვათვალიერებდი ფრენის სიმ ტექნიკას მხოლოდ გასართობად (ჩემი ანტისოციალური, ფანჯრის შოპინგის სავაჭრო ცენტრში). მე ვნახე საიტეკის გადართვის პანელი, რომელსაც აწერია საავიაციო სტილის ზოგადი ფუნქციები: გარე განათება, მაგნიტო კონტროლი, სადესანტო მექანიზმი, პიტოტ სითბო და ა.შ. ხელახალი მარკირება, თუ ვაპირებდი მის გამოყენებას საბრძოლო თვითმფრინავებისთვის, რაც მე ნამდვილად მჭირდებოდა გადართვის პანელისთვის. თუმცა, იდეა შეჩერდა და გასულ ზაფხულს, გასაკეთებელი არაფერი მქონდა, ვიფიქრე, რომ მე თვითონ ავაშენებდი.

მასალები:

მასალები ყუთის ასაშენებლად

არჩევანის კონტროლი (მე ვიყენებ კონცენტრატორებს, მაგრამ თქვენ შეიძლება გქონდეთ ღილაკები, მბრუნავი სახელურები, სლაიდერი, ან სხვა რამ, რისი გააზრებაც შეგიძლიათ როგორ დააკავშიროთ.)

რამდენიმე კარგი 2 პოზიციური გადამრთველი (ამაზონი)

რამდენიმე კარგი სამი პოზიციის გადამრთველი (ამაზონი)

Teensy Board (მე გამოვიყენე 3.2, მაგრამ 3.x, 4.x და LC ნამდვილად იმუშავებს; მე არ ვარ დარწმუნებული 2.x- ში. Teensy დაფების შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ https://www.pjrc.com /მოზარდი/)

ზოგიერთი 22ish ლიანდაგიანი ელექტრული მავთული (მყარ ბირთვთან მუშაობა ყველაზე ადვილია; მე ნაპოვნია ჩემი ამაზონზე აქ)

თხელი 60/40 ელექტრული შედუღება (ამაზონი)

სტრიპბორდი (ამაზონი)

საჭირო სათაურები (მათი პოვნა ძალიან ადვილია და თქვენი მოთხოვნილებები განსხვავდება იმის მიხედვით, თუ რა გაქვთ და როგორ გადაწყვეტთ გაგრძელებას, ამიტომ მე არ ჩავრთე ბმული)

PCB Spacers (ისევ და ისევ, ფართო არჩევანია და ყველას მოთხოვნილება იქნება ოდნავ განსხვავებული, ამიტომ მე არ ჩავრთე ბმული. მე გირჩევთ მიიღოთ ლითონი და არა პლასტიკური, რადგან თქვენ ნაკლებად სავარაუდოა შემთხვევით გაშიშვლება მათ.)

ნაბიჯი 1: პროტოტიპი

ჩემი პროტოტიპი გულწრფელად გითხრათ ცოტა უხერხულია. მასში შედიოდა ბევრი შიშველი, დაგრეხილი მავთული, რაღაც წარმოუდგენლად არეული Arduino კოდი, Teensy 3.2 და განსაკუთრებულად არასაიმედო ელექტრული კავშირები. შეიძლება ასევე იყო მუყაო. მიუხედავად მრავალი ხარვეზისა, მან წარმოადგინა კონცეფციის მტკიცებულება და მომცა საშუალება მეცადა იგი საკმაოდ უფასოდ, რადგან მე უკვე მქონდა ყველა ნაწილი გარშემორტყმული. ეს იყო უაღრესად ღირებული გრძელვადიან პერსპექტივაში, რადგან აღმოვაჩინე და გამოვასწორე პროტოტიპის მრავალი პრობლემა და დახვეწა ჩემი მიზნები საბოლოო პროდუქტისთვის. მე ასევე გამოვიყენე თითქმის ყველაფერი (მუყაო დაკარგული მიზეზი იყო) მისი შემდეგი გამოვლინებისას, რასაც ახლა ვიყენებ. მე მკაცრად გირჩევთ ააწყოთ თავდადებული პროტოტიპი, რათა საკუთარ თავს მისცეთ საშუალება სცადოთ და დაალაგოთ სიურპრიზები, სანამ ყველაფერს გააკეთებთ და შექმნით საბოლოო ვერსიას.

ნაბიჯი 2: განსაზღვრეთ თქვენთვის სასურველი/საჭირო ფუნქციების სია

იდეალურ შემთხვევაში, ეს უნდა შეიცავდეს ისეთ ნივთებს, რომლებზეც საჭიროა მოკლე დროში წვდომა, მაგრამ არ გაქვთ ადგილი თქვენს HOTAS– ზე, როგორიცაა სამაგისტრო ხელი, სარეზერვო ფრენის კონტროლის სისტემები, ჩამკეტი კონტროლი, საზომი კონტროლი და ა.შ. გირჩევთ კომფორტულად იგრძნოთ თავი HOTAS– თან გადართვის პანელის შექმნამდე, რადგან თქვენი საჭიროებები შეიძლება შეიცვალოს თქვენი HOTAS- ის საფუძველზე. ჩემი პროტოტიპის გამოცდისას აღმოვაჩინე, რომ მეც მომწონდა ისეთ გადამრთველებს, რომლებსაც ჩვეულებრივ ვხმარობდი კლავიატურას, რადგანაც შესამჩნევად გაზარდა ჩაძირვა. აქედან გამომდინარე, მე დავამატე ისეთი რამ, როგორიცაა ძრავის კონტროლი (ძრავის გაშვება/გაჩერება, ტილოების კონტროლი, გადაცემათა კოლოფი, დაფები და ა. სხვა თვითმფრინავებში, 737 ან GA თვითმფრინავების მსგავსად, მე ვიყენებდი ისეთ ნივთებს, როგორიცაა ავტოპილოტის კონტროლი, გარე განათების კონტროლი, გადაუდებელი სისტემები და ა.შ. ეს არის ის, რასაც ხშირად ვრთავ და ვთიშავ.

მე გამოვიყენე ცხრილი ყველა ამ სიის ორგანიზებისათვის და 2 პოზიციისა და 3 პოზიციის კონცენტრატორების დასალაგებლად. თქვენ ალბათ გაექცევით მხოლოდ 2 პოზიციის გადამრთველებს, მაგრამ ისეთი რამ, როგორიცაა ჩამკეტი და გამანაწილებელი კონტროლი F/A-18– ში უფრო მიმზიდველი და ჭეშმარიტია 3 პოზიციის გადამრთველით, ზოგიერთ შემთხვევაში კი საკმაოდ აუცილებელია, როგორიცაა Waypoint/Markpoint/Mission selector A-10C– ის CDU– ში. თვითმფრინავების უმეტესობას ასევე აქვს მინიმუმ სამი პოზიცია (მაგალითებია A-10C და F/A-18), ხოლო მათ, ვისაც მხოლოდ 2 ფლაპის პოზიცია აქვს, შეუძლიათ გამოიყენონ 3 პოზიციის გადამრთველი ისევე, როგორც 3 – დან 2 – ის გამოყენებით. პოზიციები. (სავაჭრო მინიშნება: ღირს იცოდეთ გადამრთველების ტექნიკური სახელები (SPST გადართვა, SPDT გადართვა, მბრუნავი და ა.შ.) საძიებო სისტემებმა, როგორც წესი, არ იციან, რას გულისხმობთ, როდესაც ითხოვთ „გადამრთველების გადართვას“. კარგი ადგილია ასეთი ინფორმაციის მისაღებად ყველაფერი აქ არის.)

საბოლოო ხრიკი აქ არის გადამრთველების შეკვეთის გადაწყვეტა. გაითვალისწინეთ სად იქნება გადართვის პანელი; შეიძლება დაგჭირდეთ ჩამრთველების დაყენება, რომლებიც დაგჭირდებათ უფრო სწრაფად წვდომისთვის, ვიდრე თქვენი ხელი იქნება. ჩემს შემთხვევაში, მე ვფრინავ მარჯვენა ხელით ჯოხზე და მარცხენა ხელით გრუნტზე, ასე რომ გადამრთველი პანელი წავა ჩემი მაგიდის მარცხენა მხარეს. ვინაიდან ჩემი კლავიატურა და თაგვი ჩემს ჯოხსა და გრუნტს შორისაა, პანელი გადავა ჩემი გასროლის მარცხენა მხარეს, ამიტომ სწრაფი წვდომის ღილაკები უნდა იყოს გადამრთველის მარჯვენა მხარეს, ჩემს ხელთან ახლოს.

თუ გაინტერესებთ ცხრილი, რომელიც მე გამოვიყენე, ის აქ არის Google Sheets. (სამწუხაროდ, Instructables არ მაძლევს საშუალებას რაიმე მიზეზით ატვირთო ცხრილი.)

ნაბიჯი 3: შეიმუშავეთ ყუთი

კონცენტრატორები უნდა იყოს მიმაგრებული რაღაცაზე და რაღაც ალბათ თქვენს მაგიდასთან იქნება. ჩემს შემთხვევაში, მე გავაკეთე ყუთი 29 სმ 12 სმ და 6 სმ სიმაღლით 1x4 ნაჭერი ხისგან, 1/4”სისქის აკრილის წინ. ეს სტრუქტურულად ცოტათი გადაჭარბებულია, მაგრამ უფრო დიდი მასალის გამოყენებამ გაადვილა მათი ერთმანეთთან დამაგრება და მეტი ადგილი დაუშვა შეცდომებისთვის. მასალების არჩევისას, გახსოვდეთ, რომ მძიმე ჩვეულებრივ უკეთესია, რადგან ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ შეგიძლიათ ძლიერად აიძლოთ გადამრთველები და ყუთის წონა შეუშლის მას გადაადგილებას. თუ გსურთ გამოიყენოთ გამტარი მასალა, ფურცლის ლითონის მსგავსად, ის თეორიულად არ დაარღვევს ნივთებს (მე არ მიცდია; შესაძლოა მომავალში მოგიწიოთ PCB გამყოფების დანარჩენი ზოლებიდან ელექტრულად იზოლირება). უბრალოდ შეიმუშავეთ ყუთი ისე, რომ სურვილისამებრ შეიკრიბოთ და დაიშალოთ. შეიძლება დაგჭირდეთ პრობლემის მოგვარება!

მე ჩავრთე ჩემი გადამრთველები ერთმანეთისგან დაახლოებით 1.4 სმ მანძილზე, თუმცა თქვენ შეგიძლიათ მათი დაშორება უფრო მეტად. აღმოვაჩინე, რომ 1.4 სმ იყო კომფორტული უფსკრული, სადაც მე ვგრძნობდი თავს საკმარისად დარწმუნებულად, რომ მე შემეძლო შემეჯახა სწორი გადამრთველი და არა ორივე მხარეს. ცოტა ხალხმრავალი ჩანს, მაგრამ ეს ასე არ არის, განსაკუთრებით მცირე ვარჯიშის შემდეგ. თუმცა არ მინდა, რომ ისინი ერთმანეთთან უფრო ახლოს იყვნენ.

ნაბიჯი 4: იყიდეთ ნაწილები და შექმენით ყუთი

ეს იყო ჩემთვის ყველაზე სახალისო და ყველაზე რთული ნაბიჯი. მე შევარჩიე ჩემი ყუთის შეღებვა გარედან პრიალა შავი და შიგნიდან პრიალა თეთრი. გარედან შავი ავირჩიე, რადგან ის ემთხვევა ჩემს კომპიუტერში არსებულ შავ თემას, ხოლო შიგნით - თეთრი, რადგან ვიცოდი, რომ მინდოდა ყუთის განათება და შიგნით შეღებილი თეთრი ნიშნავს, რომ ის ასახავს ჩემს მიერ არჩეულ ფერს. მის გასანათებლად. პრიალა იყო მხოლოდ იმიტომ, რომ ლამაზად გამოიყურებოდა (და ხელს შეუწყობდა სინათლის ასახვას ყუთის შიგნით). ღირს აიღოთ 22 ლიანდაგიანი მავთული, რადგან ის კომფორტულად ჯდება ხვრელებში უმეტეს პროტოტიპების PCB– ებში. ზოგი ამჯობინებს ჩაქსოვილ მავთულხლართებს, რადგან თქვენ მიიღებთ ოდნავ უკეთეს ელექტრულ კავშირებს, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ეს არის აბსოლუტური კოშმარი მუშაობა, განსაკუთრებით იმდენად მცირე მასშტაბით, რომ მე გამოვიყენე მყარი სპილენძის მავთულები და უბრალოდ ბევრი გამაგრება გამოვიყენე. მე ასევე გამოვიყენე ფერები მავთულის მოსაწყობად, რაც ძალიან დამეხმარა. შავი იყო დაფქული (როგორც ყოველთვის) და წითელი იყო 3.3V და ამომრთველების გამოსასვლელი. (მე გამოვიყენებდი ლურჯს ან მწვანეს ან რაიმე სხვას გადამრთველების გამოსასვლელად, მაგრამ მე არ მქონია და არ მინდოდა მეყიდა მხოლოდ ამ პროექტისთვის.)

მე მომწონს იმის შესაძლებლობა, რომ შევაერთო და გავთიშო ჩემი მიკროკონტროლი პროექტებიდან შედუღების ნაცვლად, რათა მათი ხელახლა გამოყენება შევძლო, ასე რომ, მე შევიკარი ქალი სათაურები ჩემს სტრიპტბორდზე, შემდეგ ჩავრთე ჩემი Teensy დაფა მასში. სტრიპტბორდი ყუთის უკანა ნაწილზე იყო დამაგრებული PCB გამყოფებით. LED- ები იყო ცხელი წებოთი იმავე 1/4”აკრილის პატარა ოთხკუთხედზე, რომელიც მე გამოვიყენე პანელის პირზე და მიმაგრებული იყო ყუთის გვერდებზე PCB გამყოფებით. ყველა ელექტრული კავშირი იყო soldered გარდა pin headers on Teensy მიმაგრებული stripboard ერთად ქალი-მამაკაცი pin headers.

საქმე PCB spacers– თან: ეს ყველაფერი კოშმარულია მხოლოდ თითებით, ასე რომ ვიპოვე კარგი ზომის ბუდე შესყიდვისთვის, შემდეგ კი თითები გამკაცრდა. (იხილეთ სურათები.) ასევე, არ უნდა იყოს დიდი სტრესი ამ გამყოფებზე; ერთადერთი, რაც მათ სჭირდებათ, არის ელექტრონიკა. საერთოდ არ არის საჭირო ამის გამკაცრება. უნდა მოხდეს ნაზი, მაგრამ მტკიცე დაძაბულობა. დაბოლოს, ეს ბევრად უფრო ადვილი იქნება, თუ თქვენ გაბურღავთ კარგი ზომის საპილოტე ხვრელს, სანამ მის გაფუჭებას შეეცდებით.

დარწმუნდით, რომ ხშირად შეამოწმეთ თქვენი კავშირები, რათა დარწმუნდეთ, რომ შედუღება არ არის გადახურული მეზობელ ზოლზე. მინიშნება: თუ თქვენს მულტიმეტრზე ნათქვამია, რომ თქვენი ზოლები ერთმანეთთან არის დაკავშირებული, მაგრამ თქვენ ვერ ხედავთ მათ დამაკავშირებელ რაიმე შედუღებას, დარწმუნდით, რომ თქვენი გადამრთველები ღიაა და არა დახურული! მე დავუშვი ეს შეცდომა და დამიჯდა ძალიან იმედგაცრუებული ნახევარი საათი.

პატარა ელექტრული თეორია: გადამრთველები არ მუშაობენ შესანიშნავად, თუ არ იყენებთ გამწევი რეზისტორს ან გამტარიან რეზისტორს. პრობლემა წარმოიქმნება იქიდან, რომ როდესაც გადამრთველი ღიაა, ის მიკროკონტროლერის რაიმე საცნობარო პუნქტს არ უკავშირდება, ამიტომ არ იცის ღიაა თუ დახურული. (ეს არის გამარტივებული ვერსია, მე ყოველ შემთხვევაში კომფორტულად ვხსნი.) Teensys (და Arduinos ასევე, რამდენადაც მე ვიცი) აქვთ ჩამონტაჟებული გამყვანი რეზისტორები, რომელთა ჩართვაც შეგიძლიათ

pinmode (pin, INPUT_PULLUP);

მაგივრად

pinmode (pin, INPUT);

ეს ემსახურება პინის დაკავშირებას საცნობარო პუნქტთან, როდესაც ის ღიაა, და სხვა საცნობარო პუნქტს, როდესაც ის დახურულია (მე ვიყენებ მიწას, მაგრამ ინტერნეტი ამბობს, რომ თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ VIN). მე ასევე გამოვიყენე Bounce ბიბლიოთეკა, რომ აღმოვფხვრა მექანიკური შეუსაბამობა თავად გადამრთველში. LED- ებისთვის, მე დავტოვებ სქემის დიზაინს თქვენზე. გამოცდილებიდან გეტყვით, რომ LED- ები არ იარსებებს ძალიან დიდხანს, თუ ისინი ზედმეტად დაძაბულია და მათი შეცვლა დიდი ტკივილია, ამიტომ ღირს დრო, რომ გამოვყოთ კირხჰოფის მარყუჟის წესი და გავარკვიოთ წინააღმდეგობის ღირებულებები. 2 20mA LED- ებისთვის, რომლებიც მე მქონდა, მე გამოვიყენე 6-bit-Ohm რეზისტორი, რომ ძაბვა დაეცა 3.3V- დან (ჩემს მოზარდში არის 3.3V პინი) 3.1-ვოლტამდე, რაც მშვენივრად არის 3.0-ში. -3.2V ჩემი LED- ების ტოლერანტობა.

შედუღების რამდენიმე რჩევა: თუკი აღმოაჩენთ, რომ თქვენი შემდუღებელი შემთხვევით აკავშირებს ორ ზოლს, შეგიძლიათ რამდენიმე რამ სცადოთ. აღმოვაჩინე, რომ დრემელის ინსტრუმენტი ძალიან მცირეოდენი კარგად მუშაობდა თავდაყირა შედუღების პატარა ნაჭრების გასაფორმებლად. თუმცა, თუ თქვენ შემთხვევით ჩამოაყალიბეთ შედუღების ბლოკი ორი მავთულის გარშემო სხვადასხვა ზოლზე, დრემელის ხელსაწყოს სამუდამოდ დასჭირდება. გარკვეული ექსპერიმენტების შემდეგ, აღმოვაჩინე, რომ საუკეთესო რამ არის გამათბობელი გამათბობელი თქვენი გამაგრილებელი რკინით, შემდეგ აწარმოოთ რაღაც ვიწრო, როგორც მოხრილი ქაღალდის სამაგრს მავთულხლართებს შორის, რათა შედუღება ორივე მხარეს გადაიტანოს. ეს კარგად გამომივიდა და მინიმალური არეულობა გამოიწვია.

Soldering disclaimer ახალი ხალხისთვის: ეს არ არის ადვილი შედუღების პროექტი დამწყებთათვის. ამ პროექტამდე დაახლოებით ერთი წლით ვხუჭავდი და ეს ჩემთვის რთული პროექტი იყო (ამიტომაც გამოიყურება ასე ბინძურად). შედუღება თავიდან ადვილი არ არის და პრაქტიკას მოითხოვს. მე არ ვარ საკმარისად კარგი, რომ ვასწავლო გასხვისება, ამიტომ ვერ ვიღებ პასუხისმგებლობას თქვენს გამდნარ ტყვიის/წვის ნაკადზე. შედუღების სწავლა და ამის სწორად/უსაფრთხოდ გაკეთება თქვენი საქმეა. როგორც ითქვა, ბევრი კარგი რესურსი არსებობს (ინტერნეტი ზოგჯერ მშვენიერია), ასე რომ ნუ იმედგაცრუებთ ამ პროექტიდან, თუ ჯერ არ იცით როგორ შედუღოთ. პრაქტიკა, მოთმინება და მოთმინება არის ის, რაც გჭირდებათ. და გასაყიდი ნინძებისთვის, თავისუფლად გამომიჩინე.;)

თუ თქვენ გაწუხებთ ქინძისთავების ამოწურვა: თქვენ ამას არ გააკეთებთ, თუ ბევრ ღილაკს არ გამოიყენებთ. პროგრამული უზრუნველყოფა ამოიწურება ღილაკის შეყვანის წინ Teensy დაფაზე ამოიწურება ქინძისთავები, მაშინაც კი, თუ თქვენ იყენებთ ჩემსავით პატარა Teensy 3.2. მე მთლიანად ამოწურა პროგრამული უზრუნველყოფა 32 – ე ღილაკის შეყვანის გამოყენებით და მხოლოდ მოზარდობის ქინძისთავების დაახლოებით 3/4 გამოვიყენე.

ნაბიჯი 5: მოკლე ტანგენსი მიკროკონტროლერებზე

ნაგულისხმევი ჰობი ელექტრონიკის მიკროკონტროლერი ჩვეულებრივ არის Arduino ზოგიერთი აღწერილობით. ისინი ფანტასტიკური წვრილმანებია; თუმცა, არდუინოს უმრავლესობას არ შეუძლია პირდაპირ მოიქცეს როგორც USB-HID მოწყობილობა. თქვენ უნდა გამოიყენოთ შუამავალი პროგრამა (დამუშავების სკრიპტის მსგავსად) რომ იყოთ შუამავალი და გამოიყენოთ ვირტუალური ჯოისტიკი რეალურად შეყვანისთვის, რაც მტკივნეულია. მოზარდთა დაფები, მეორეს მხრივ, შეიძლება იყოს ჩვეულებრივი USB-HID ჯოისტიკი, რომელიც თქვენს კომპიუტერში გამოჩნდება ისევე, როგორც თქვენი HOTAS ან სხვა თამაშის კონტროლერები. ეს არ არის პროგრამული უზრუნველყოფის საკითხი; Teensy დაფები რეალურად იყენებენ სხვადასხვა ჩიპს.

ამ წერის დროს, არსებობს რამდენიმე არდუინო, რომელსაც შეუძლია მოიქცეს როგორც USB-HID მოწყობილობები: ლეონარდო, მინი და პრო მინი. თუ თქვენ აირჩევთ ამ მარშრუტს, გთხოვთ გადახედოთ ამ Github ბიბლიოთეკას, რომ გამოიყენოთ ისინი როგორც ჯოისტიკი ნაგულისხმევი კლავიატურის/მაუსის ნაცვლად. (მადლობა willem.beel- ს კომენტარებში აღნიშნულისთვის.)

მოზარდების დაფები დაახლოებით $ 15 -დან $ 35 -მდეა. თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ძირითადი Arduino სულ რაღაც 10 დოლარად, მაგრამ თქვენ ალბათ გაატარებთ ბევრად მეტ საათს, ვიდრე ღირს დამუშავების სკრიპტის, ვირტუალური ჯოისტიკისა და თითოეული ნაბიჯის ინტერფეისის შექმნა და გამართვა, თუკი ამ მარშრუტს აირჩევთ. თუმცა, Teensy– ს ჩაშენებული ჯოისტიკის ბიბლიოთეკა და Github Arduino Leonardo/Mini/Pro Mini ბიბლიოთეკა მხოლოდ 32 ღილაკის შეყვანის მხარდაჭერას იძენს, ასე რომ, თუ გსურთ ბევრი გადამრთველი, მაინც უნდა გაიაროთ ვირტუალური ჯოისტიკი მარშრუტი, როგორც ერთადერთი შეზღუდვა არის თქვენი კოდირების უნარი და მოთმინება.

ნაბიჯი 6: ჩაწერეთ/დაარეგულირეთ კოდი

აქ არის Arduino ფაილი ჩემი კოდით. თუ გსურთ მისი გამოყენება, თქვენ მოგიწევთ მისი შეცვლა, რათა შეესაბამებოდეს იმ ადგილს, სადაც არის 2 და 3 პოზიციის გადამრთველები, რადგან თქვენი ალბათ ჩემიდან განსხვავებული იქნება. მე ვწუწუნებ ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირების ენაზე, რომელიც ემყარება არდუინოსა და თინეზისს, ამიტომ მე უბრალოდ მყარად დავწერე იგი. ეს არ არის ლამაზი, მაგრამ მუშაობს. თქვენ ასევე უნდა გადართოთ USB ტიპი "Flight Sim Controls + Joystick" ინსტრუმენტების ქვეშ (მადლობა primus57 კომენტარებში მითითებისათვის). მოგერიდებათ გააკეთოთ/გაავრცელოთ წარმოებული ნაწარმოებები; მე კარგად ვიცი, რომ ჩემი კოდირების უნარი არ არის დიდი, ამიტომ ნებისმიერი გაუმჯობესება მისასალმებელია.

მე ვიყენებ Windows 10-ს, ამიტომ ჩემი კოდის შესამოწმებლად გადავედი Start მენიუში და ჩავწერე "joy.cpl" და დააჭირეთ Enter, შემდეგ ორჯერ დავაწკაპუნე Teensy Flight Sim Controls- ზე და გადავედი ტესტის ჩანართზე. (იხილეთ სკრინშოტი.) ეს გამოჩნდება ყოველთვის, როდესაც კომპიუტერი დაარეგისტრირებს შეყვანას (ძალიან სასარგებლოა გამართვისთვის).

ნაბიჯი 7: მოერიდეთ ჩემს შეცდომებს

მე რომ კიდევ ერთხელ გამეკეთებინა, მთავარი, რასაც სხვანაირად გავაკეთებდი, არის ის, რომ მე უფრო კარგად ვიზრუნებდი, რომ ყუთი მაგიდაზე იჯდეს. (ეს არ არის გაკეთებული და ეს ძალიან მაღიზიანებს.) შემდეგი რამ, რაც ბევრად გაადვილებდა, არის ის, თუ მე მივაკვლიე სად უნდა გამეკეთებინა პილოტირებელი ხვრელები PCB გამყოფებისთვის, სანამ რამეს შევაერთებდი/მიმაგრებდი შემდეგ. ასევე, მე უნდა მესმოდა, რომ შემეძლო გამეერთებინა მავთულები გადამრთველებიდან სტრიპტბორდზე სადმე თითოეული ქინძის ზოლის გასწვრივ და ავირჩიე არ გამერთო ისინი ერთმანეთის გვერდით. ნიკ ლიმ კომენტარებში შემოგვთავაზა სუპერწებოვანი, ლენტიანი ან სამაგრები გაყვანილობის გასაწმენდად, რაც შესანიშნავი იდეაა.:) დაბოლოს, გარეგნულად უფრო ფრთხილად შევასრულებდი ხატვის საქმეს, რადგან ყუთის საღებავი უფრო თვალსაჩინოა ვიდრე მეგონა და გამოვიყენე უფრო მოკლე, ხვეული ხრახნები ყუთის დასაჭერად

ზოგიერთი რამ, რაც კარგად მუშაობდა: შიდა შუქები მშვენივრად მოქმედებს და ორივე მხარეს ერთი აქვს საკმარის განათებას. ასევე, Bounce ბიბლიოთეკა აკეთებს შესანიშნავ საქმეს; მე არასოდეს ვიღებ ცრუ შეყვანას, მაგრამ მაინც ვგრძნობ, რომ ჩემი საშუალებები მომენტალურია. კონცენტრატორები ლამაზი ზომისაა და უზრუნველყოფენ საკმარის წინააღმდეგობას იმისთვის, რომ იგრძნონ თავი "რეალობამ" გადართვის გარეშე. როგორც ჩანს, 22-ლიანდაგიანი მავთული იყო სრულყოფილი ზომა და, როგორც მყარი ბირთვი, ძალიან ადვილი იყო მასთან მუშაობა. სპრეის შეღებვამ წარმოადგინა ძალიან პროფესიონალური სახე და საერთო ჯამში მე ვფიქრობ, რომ საბოლოო პროდუქტი გამოიყურება ძალიან ლამაზი.