Bubble Bobble Arcade Cabinet (Bartop): 14 ნაბიჯი (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:15

კაბინეტის მშენებლობის კიდევ ერთი სახელმძღვანელო?

კარგად, მე შევქმენი ჩემი კაბინეტი, უპირველეს ყოვლისა, გალაქტიკური სტარკადი, როგორც შაბლონი, მაგრამ მე განვაგრძე რამდენიმე ცვლილება, რაც მე მიმაჩნია, რომ მე ვგრძნობ, რომ შემდგომში ვიუმჯობესებ როგორც ნაწილების მორგების სიმარტივეს, ასევე ესთეტიკას. მე ასევე შთაგონებული ვიყავი სხვა Bubble Bobble Bartop on Instructables (რომელიც ასევე ნაწილობრივ დაფუძნებულია გალაქტიკურ სტარკადაზე)

ასევე, როდესაც რამდენიმე სახელმძღვანელოს ვკითხულობდი საკუთარი ბარტოპის გაკეთებამდე, როგორც სტატიებიდან, ასევე დასმული კითხვებიდან ირკვეოდა, რომ ზოგიერთ ასპექტს მეტი ინფორმაცია სჭირდება. მეგზურმა შეიძლება თქვას მსგავსი რამ:”… შემდეგ, შეასწორეთ მარკი და მზად ხართ გამოცდისთვის” ყოველგვარი წინადადების გარეშე, როგორ გააკეთოთ ეს. ამის დიდი ნაწილი მე თვითონ გამომივიდა, მაგრამ ვიმედოვნებ, რომ ეს შეიძლება დაეხმაროს სხვებს, რომლებიც აღმოჩნდებიან მსგავს სიტუაციაში.

მე არ ვგეგმავ, რომ ეს სახელმძღვანელო შეცვალოს უკვე არსებული მრავალი, არამედ ის არის სახელმძღვანელო იმის შესახებ, თუ როგორ ავაშენე ჩემი, რამდენიმე მინიშნებითა და რჩევებით, რომლებიც ზოგიერთ ადამიანს დაეხმარება.

მასალები:

ეს არის ჩამონათვალი ყველა იმ კომპონენტისა, რომელიც მე შევიძინე კაბინეტის შესაქმნელად.

12 მმ ჭანჭიკი (ამაზონი) 1.50 ფუნტი

1 მმ დალუქვის ფირზე (ამაზონი) 4.99 ფუნტი

25 მმ ჭანჭიკის ხრახნი (ამაზონი) £ 1.82

32 GB მიკრო SD (ამაზონი) 5.25 ფუნტი

4 -გზის ადაპტერი (მთავარი გარიგება) 3.99 ფუნტი

4.3 მმ და 5.3 მმ საყელურები (ამაზონი) 3.90 ფუნტი

4 სმ გულშემატკივართა დაცვა (eBay) 2.78 ფუნტი

ღილაკები, ჩხირები, ინტერფეისი (eBay) 44.99 ფუნტი

კამერის საკეტი (ამაზონი) 2.80 ფუნტი

DC-DC ძაბვის რეგულატორი (eBay) £ 3.46

გულშემატკივართა გამაძლიერებელი კაბელი (ამაზონი) 2.97 ფუნტი

HDMI to DVI კაბელი (ამაზონი) 2.49 ფუნტი

IEC power point (ამაზონი) 1.29 ფუნტი

LED ნათურები (eBay) 4.99 ფუნტი

M4 ფლანგირებული ექვსკუთხა წამყვანი ხრახნი (ამაზონი) 1.99 ფუნტი

M5 ფლანგირებული ექვსკუთხა წამყვანი (ამაზონი) 3.95 ფუნტი

სხვადასხვა ხრახნები (ალდი) 3.99 ფუნტი

MDF (ადგილობრივი ხის ეზო) 20.00 ფუნტი

მონიტორი (eBay) 13.50 ფუნტი

საღებავი (Sadolin Extra Durable woodstain - Ebony) (ამაზონი) 13.75 ფუნტი

Perspex (მარკი და ჩარჩო) და ყველა ნამუშევარი (Nuneaton ნიშნები) 25.00 £

პრაიმერი (ალდი) 4.99 ფუნტი

ჟოლო Pi 3B+ (ამაზონი) 34.00 ფუნტი

ჟოლოს საქმე (ამაზონი) 11.99 ფუნტი

Raspberry Pi PSU (ამაზონი) 7.99 ფუნტი

დინამიკები (საჩუქრად) 0.00 ფუნტი

ტერმინალური ბლოკი (ვილკო) 0.65 ფუნტი

თერმული ქეისი (ამაზონი) 3.68 ფუნტი

T- ჩამოსხმა (Arcade World) £ 13.86

სულ 6 246.56

ნაბიჯი 1: ნაწილების მოძიება

MDF- ის წყარო

მე ვიპოვე ადგილობრივი ხის ეზო, რომელიც ყიდიდა MDF- ს და ასევე მოჭრილი იყო ზომაზე. დავგეგმე თითოეული პანელის ზომები, ვიცოდი, რომ კაბინეტის დიზაინი დიდწილად მიჰყვებოდა როლფებოქსის მიერ უკვე დადგენილ დიზაინს და თითოეულ სანტიმეტრს დავამატებდი რამოდენიმე სანტიმეტრს, რათა შესაძლებელი გამხდარიყო კუთხეები. მათ პირველად მომაჭრეს გრძელი პანელი სწორი (500 მმ) სიგანეზე, შემდეგ კი თითოეული პანელი მოაჭრეს მას. ეს იმას ნიშნავდა, რომ დარწმუნებული ვიყავი, რომ ყველა შიდა პანელი ერთი და იგივე სიგანე იქნებოდა.

დამხმარე კომპონენტები

მონიტორი

არკადულ საიტებზე ფორუმის ზოგიერთი გვერდის წაკითხვისას იყო უაღრესად რეკომენდებული მონიტორი- HP LP2065. ეს არის 20 დიუმიანი ეკრანი (ალბათ ყველაზე დიდი, რომლის დაყენებაც ამ დიზაინში შეგიძლიათ პანელის ზომის შეცვლის გარეშე) და აქვს რამდენიმე უპირატესობა, რაც მას დიდ არჩევანს ხდის. უპირველეს ყოვლისა, მას აქვს შესანიშნავი გარჩევადობა - მაშინ როდესაც იაფი და პატარა მონიტორები ზოგადად 1024x768, ეს არის 1600x1200. ეს ხდის საგნებს, როგორიც არის წინა მენიუ, მართლაც მკვეთრად გამოიყურება და ასტეროიდების მსგავსი ვექტორული თამაშები შესანიშნავია. სხვა უპირატესობა ის არის, რომ ახსოვს მისი პარამეტრები, მათ შორის შეყვანის შერჩევა და (ეს არის მნიშვნელოვანი) დენის სტატუსი, როდესაც მაგისტრალური დენი ამოღებულია. არსებითად, ეს ნიშნავს, რომ არ არის საჭირო კაბინეტის ჩართვისას მონიტორის ჩართვის რაიმე გზა.

კონტროლი

მე ვიპოვე რამდენიმე ვარიანტი eBay– სა და Amazon– ზე იმ ადამიანებისთვის, ვინც ყიდის ჩხირების, ღილაკების და კოდირების კომპლექტს. ის, ვისთანაც მივედი, მომცა საშუალება შეურიო და დაემთხვეს ღილაკს და გამყარდეს ფერები. მე უკვე ვიცოდი, რომ მინდოდა Bubble Bobble თემა, და ამან მომცა საშუალება მქონოდა განსხვავებული, მაგრამ შემავსებელი ფერები სხვადასხვა მოთამაშეებისთვის. ჩხირები არის Zippyy ბრენდირებული-როგორც ჩანს, კარგია როგორც ბიუჯეტის ვარიანტი, ხოლო კოდირება არის Xin-Mo-არავისგან ვისგან გამიგია სანამ ძებნა დავიწყე, მაგრამ ისევ ის ნორმალურად ითვლება. მე არ ვიცი რა ბრენდისაა ღილაკები, ისინი მხოლოდ ზოგადია.

ხმა

შევიძინე იაფი გამაძლიერებელი ამაზონიდან. იმის დასადგენად, თუ როგორი დინამიკის ზომა მჭირდებოდა, მე მივიღე რამდენიმე კომპიუტერის დესკტოპის დინამიკის კომპლექტი, ისეთი რამ, რასაც ხალხი იყენებდა 90 -იან წლებში და გავანადგურე. მათში დინამიკები ძალიან დაბალი სიმძლავრისაა - სულ რაღაც 2 ვატი და 4 ოჰმი. მე ჩავატარე ტესტი, მათი საშუალებით ვიღებდი ხმებს გამაძლიერებლის გამოყენებით, რომელიც სპიკერში იყო და ისინი საოცრად ხმამაღალი და მკაფიო იყო. რადგან არ მინდოდა იმ დინამიკების დაკავშირება ამპერისთვის, რომელსაც მე ვიხდი (რადგან ის შეფასებული იყო 15 ვტ -მდე და ალბათ დინამიკებსაც აფეთქებდა), მე მივიღე გადაწყვეტილება ვცადო და გამოვიყენო გამაძლიერებელი, რომელიც ახლახანს გამოვიყვანე დინამიკების ნაკრებიდან. მე ხელახლა შევაერთე მავთულები PCB– ზე, რადგან დინამიკების ამოსაყვანად მომიწია მათი მოჭრა და ცხელი წებოთი დავამატე პლაივუდის ნაჭერი ისე, რომ პოტენციურად შემეძლო მისი ჩასმა ქეისში.

ჩემი თავდაპირველი გეგმა იყო პატარა კომპიუტერის დედაპლატა კაბინეტში, თუმცა თუნდაც თხელი PSU– ით, ის მჭიდროდ მოერგებოდა. მას შემდეგ რაც Windows– ში შექმნილ წინა ნაწილთან დაკავშირებული პრობლემები შემექმნა, მე შევცვალე ჩემი გეგმა Raspberry Pi– ზე.

ნაბიჯი 2: ცვლილებები ორიგინალურ დიზაინში

კაბინეტის ძირითადი პანელები დაფუძნებულია გალაქტიკური სტარკადის გაზომვებზე. მთავარი, რისი შეცვლაც მინდოდა, იყო ის ფაქტი, რომ არ ვიყავი დაინტერესებული Starcade– ის გვერდითი პანელების პროფილით. მე მინდოდა რაღაც ნაკლებად კუთხოვანი და უფრო მეტად გადმოწერილი ნამუშევრების ფორმის შესაბამისად, რომელიც იქნა ნაპოვნი (ისევე, როგორც ორიგინალში Instructable for Bubble Bobble მანქანა)

რაც შეეხება ნამუშევრებს - მინდოდა, რომ ჩემს კაბინეტს ორი მოთამაშისთვის განსხვავებული ფერი ჰქონოდა, რაც თამაშის სხვადასხვა დრაკონს ასახავდა. მე შევცვალე მარჯვენა ხელის ხელოვნება დრაკონების წესრიგის შესაცვლელად, ცისფერი (ბობ) მთავარი. მე ვერ ვიპოვე მართვის პანელის გრაფიკა, რომელიც ისეთივე კარგი იყო, როგორიც მე უკვე ვნახე Instructables– ზე, ამიტომ დავუკავშირდი იმ Instructable– ის ავტორს, და მან კეთილგანწყობით გამომიგზავნა თავისი დიზაინის ასლი, რომელიც მე” გავწმინდე და გამოვიყენე საკუთარი თავისთვის.

მე ასევე გადავწყვიტე რამდენიმე სხვა ცვლილება, რომლის განხორციელებასაც ვაპირებდი. პირველ რიგში, მე გადავაგდე იდეას, რომ ეკრანის პანელი მონიტორის ჩარჩოს როლს ასრულებს. ეს იყო ორი მიზეზის გამო - პირველ რიგში იმიტომ, რომ მინდოდა ეკრანი ყოფილიყო რაც შეიძლება ახლოს წინა მხარეს, რამდენადაც ვიმედოვნებდი რომ ის უკეთესად გამოიყურებოდა, და მეორე იმიტომ, რომ ძნელია გარემოს პროფილის შეცვლა, თუ ის ერთზე უფრო ოფსეტურად გამოიყურება გვერდით ან მეორეზე (სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ მე დავუშვი შეცდომა ხვრელის საწყის ჭრაში, ან ეკრანის დამონტაჟებისას). მე მაინც ვგეგმავდი პერსპექსის ეკრანის წინ დაყენებას და უფრო ადვილია პერსპექსზე დამონტაჟებული ბეწვის შეცვლა, ვიდრე MDF– ში ხვრელის ხელახლა გამოძერწვა.

მეორე ცვლილება იყო ის, თუ როგორ ხვდებოდა მართვის პანელი კაბინეტის დანარჩენ ნაწილს. ორიგინალურ დიზაინს აქვს კუთხე, რომელიც მოჭრილია ეკრანის ქვედა ნაწილში და ასევე პანელის ზედა ნაწილში, ასე რომ პანელი ეფექტურად სრიალებს ეკრანის ქვეშ მდებარე მხარეში. მე გადავწყვიტე, რომ ეკრანის მონაკვეთი ისეთი ყოფილიყო, როგორიც იყო და სამაგიეროდ დავჭრა კუთხე მართვის პანელის უკანა ნაწილში ისე, რომ ის ეკრანის ბოლოში იყოს, სამუდამოდ მიმაგრების გარეშე. გადახედვისას, ამან გაამარტივა საჭიროების შემთხვევაში პანელის ამოღება და ხელახლა დაყენება, ამიტომ მე გირჩევთ ამ მოდიფიკაციას.

ნაბიჯი 3: გვერდითი პანელების დამზადება

ორი დიზაინის შერწყმის მიზნით, მე გამოვიყენე PhotoShop, რათა გამომეხატა ნამუშევარი, რომელიც შექმნიდა გვერდების პროფილს, შემდეგ კი გადაფარავდა შიდა პანელების გვერდით. ამან მომცა საშუალება შემეცვალა გვერდითა პანელის ფორმა, რომელიც უფრო მეტად მოერგებოდა ჩემს საჭიროებებს. მე შევამცირე ყველაზე დაბალი მონაკვეთის სიღრმე მართვის პანელის საშუალებით, რადგან ნამუშევრის ეს ნაწილი დაახლოებით 10 სმ სიღრმეზეა ვიდრე Starcade გეგმა. მე ასევე შევცვალე ხაზები, როდესაც ისინი ეკრანზე გადადიან მარკისკენ და ვცვლი ზედა კუთხეს.

ერთხელ კმაყოფილი ვიყავი ბოლო სტრიქონებით, ამობეჭდა გეგმა სრული ზომით, ფურცლები ერთმანეთზე გადავიღე და ეს ჩამოყალიბდა შაბლონი გვერდითი პანელების ამოჭრისთვის. მის გარშემო ორჯერ ვიმოძრავე 18 მმ -იანი MDF- ზე და შემდეგ მოვაჭერი ხერხით. ამ დროს მე არ ვდარდობდი ყველა მომრგვალებული კუთხის სიზუსტით, მე უბრალოდ მინდოდა უხეში ფორმა იყოს სწორი. როგორც კი ორივე მხარის პანელი მოჭრილი მქონდა, ისინი ერთმანეთზე დავაჭირე და დაახლოებით ერთი საათი გავატარე 120 გრანიანი ქვიშის ქაღალდით, რათა დავრწმუნებულიყავი, რომ ორივე ერთნაირი იყო და კუთხეები მომრგვალებული იყო მარკის გვერდით.

ერთ მომენტში მივხვდი, რომ მე ძალიან ბევრს ვჭრიდი ქვედა პანელის ერთი პანელიდან. მე ავურიე ხის შემავსებლისა და მგფ -ის ნახერხის კომბინაცია და შევიზილე ეს უკან, შემდეგ გავხეხე, როგორც კი გაშრობის შანსი ჰქონდა.

მე არ ვიყავი დარწმუნებული, თუ როგორ უკეთესად გაჭრა სლოტი t- ჩამოსხმისთვის. მე წავიკითხე სხვა სახელმძღვანელოებში, რომ როუტერის სლოტის მიღება შეიძლება ძვირი იყოს. საბედნიეროდ, ჩემი ერთ -ერთი ბიძაშვილი მოვიდა სამაშველოში, როდესაც მან გაარკვია, რომ მას აქვს ხის საამქრო, როუტერის მაგიდით, და ასევე ჰქონდა შესაბამისი ნაწილი სლოტის გასაკეთებლად. ამან დამიზოგა ბევრი დრო და შეშფოთება და მომცა მშვენიერი სუფთა სლოტი პანელების გარშემო. მან ასევე შესთავაზა დახმარება მშენებლობის შემდეგ ნაწილში - დანარჩენი პანელების მოჭრა და ნებისმიერი ხვრელის ამოჭრა.

ნაბიჯი 4: სხვა პანელების დამზადება

მე გაფუჭებული ვიყავი, როდესაც საქმე სხვა პანელებს ეხებოდა, რადგან ჩემი ბიძაშვილების სახელოსნოში ერთ -ერთი სხვა ინსტრუმენტი იყო ლაზერული საჭრელი. მე ვაფასებ, რომ ეს არის ფუფუნება, რომელსაც ბევრს არ აქვს წვდომა, მაგრამ მან დამიზოგა დრო და ფული.

თავდაპირველად ყველა პანელი შემცირდა სწორ ზომამდე და Starcade- ის ინსტრუქციებში მითითებულ კუთხეებზე (გარდა ეკრანის ბოლოისა და პანელის ზედა ნაწილისა, როგორც ზემოთ აღინიშნა). შემდეგ ლაზერული საჭრელი გამოიყენებოდა მონიტორის დიაფრაგმის ამოსაკვეთად, უკანა პანელი (წვდომის ლუქის ამოჭრა, ხვრელი IEC მაგისტრალური კონექტორისთვის და 28 მმ ხვრელი არკადული ღილაკისათვის, რომელიც გამოიყენებოდა კომპიუტერის კვების ბლოკად) და ბოლოს ხვრელები მართვის პანელისა და წინა პანელისთვის, ხელოვნების ნიმუშის გამოყენებით, რათა დაადასტუროთ, რომ ყველაფერი სწორად იყო გასწორებული.

პანელის მორგების სწრაფმა ტესტირებამ, დამჭერების გამოყენებით ყველაფრის ერთად შესანახად, აჩვენა, რომ ყველაფერი სწორად გამოიყურება, ამიტომ ჩვენ წინ წავედით ხრახნების, წებოს და ჯოხების კომბინაციით და შევიკრიბეთ ძირითადი გარსი.

ნაბიჯი 5: შექმენით კაბინეტი

მე მინახავს გზამკვლევები, სადაც ისინი ხრახნებს აყენებენ შიდა პანელებში პანელზე და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ნიშნავს, რომ შემდგომში არ არის ხვრელები, ეს შეიძლება იყოს მტკივნეული ამოცანა ყველა ხრახნის სწორ და მჭიდროდ დაჭერაში. მიუხედავად იმისა, რომ მე უფრო მეტს ვაკეთებდი საკუთარ თავს მოგვიანებით, ბევრად უფრო ადვილი იყო გარედან ხვრელების და კონტრსილნების გაბურღვა. შეკრებას რამდენიმე საათი დასჭირდა, მათ შორის ბურღვა, ხრახნა და წებო. ძირითადი პანელების ადგილზე, მთელი კაბინეტი უკვე მკაცრად გრძნობდა თავს და ცვლილებების შეტანის გარეშე, მე შევძელი ყველა ხრახნიანი ხვრელის შევსება და შემდგომში ამ ყველაფრის ქვიშა.

მე მივიღე გადაწყვეტილება, რომ ნებისმიერი ნაწილი ან დაფა, რომელიც დროდადრო უნდა მოიხსნას, უბრალოდ არ ხრახნიან პირდაპირ ხეში ან MDF- ში, რადგან ხრახნების განმეორებითი გამკაცრება და მოხსნა გამოიტანს ხეს. ეს პირდაპირ ეხება საკონტროლო ჩხირებს, მართვის პანელს და მარკის ზედა პანელს. მე შევიძინე რამოდენიმე hex წამყვანი ხრახნები ამ მიზნით-ისინი ხრახნიან პირდაპირ ხეში უხეში ძაფით, შემდეგ კი თხელი ხრახნიანი ხრახნიანი ხვრელი აქვთ შუაზე.

ჯოხებისთვის ხვრელების გასაკეთებლად მე დავიჭირე ისინი ქვემოდან, შევამოწმე რომ ისინი ცენტრალური იყო ზემოდან, შემდეგ გამოვხატე ხრახნიანი ხვრელები პანელის ქვეშ. შემდეგ შემიძლია სვეტის საბურღი გამოვიყენო საჭირო ხვრელის გასაკეთებლად ზედა ზედაპირზე შესვლის გარეშე. ექვსკუთხა ხრახნები გამკაცრდება ალენის გასაღებით და მყარად იჭერს ჩხირებს.

მე მსგავსი მიდგომა გამოვიყენე მართვის პანელისა და ზედა განყოფილებისთვის. ამჯერად მე გამოვიყენე ხელის საბურღი ხვრელის შესაფერის პანელში ხვრელის გასაკეთებლად და გამოვიყენე ის როგორც საპილოტე ხვრელი ქვემო ღუმელში, უფრო დიდ საბურღთან ერთად, რათა გავაკეთო ხვრელები ექვსკუთხა ხრახნებისთვის.

არ ვიყავი დარწმუნებული როგორ გამეკეთებინა პანელის წინა კიდე. ერთი ვარიანტი, რომელიც მე მოვიფიქრე, იყო ორი ხრახნიანი ხრახნი, ერთი წინა მხარეს და მეორე უკანა. სამაგიეროდ, მე ექსპერიმენტი ჩავუყარე ჯართის ნაჭერს ქვედა მხარეს საკონტროლო პანელის წინ. ეს მართლაც კარგად მუშაობს, რადგან ის უკანა მხარეს არის წინა პანელის შიგნით და პანელების კუთხის გამო ეს ნიშნავს, რომ კონტროლის ამოღება შეუძლებელია. ჭრის ცვლილებასთან ერთად, სადაც პანელი ხვდება ეკრანს, ის მართვის პანელს აადვილებს ჩაშვებას და ამოსვლას.

სხვა გადაწყვეტილება, რომელიც მე უნდა მიმეღო, იყო დინამიკების გისოსები. მე გადავწყვიტე გამომეყენებინა მსუბუქი ოვალური დინამიკები, რომლებიც გადავარჩინე, მაგრამ გამიჭირდა ვიპოვე ოვალური ცხაური საკმარისად ვიწრო. ერთადერთი სხვა ვარიანტი, რომლის მოფიქრებაც შემეძლო, იყო ქვედა მარკის პანელში რიგი ხვრელების გაჭრა. მე გამოვცადე რამდენიმე ზომის საბურღი ბიტი MDF- ის ჯართზე და შევადგინე სწრაფი გეგმა MS Paint– ში. MDF- ის გეგმის ჩამოსხმა და თითოეული ხვრელის ქინძისთავი დატოვა პანელში მთელი რიგი ჩაღრმავებები, რომლებიც მე გამოვწერე. გამიკვირდა რამდენად კარგად მუშაობს ეს, განსაკუთრებით იქ არსებული საბოლოო საღებავით - თქვენ მათ არც კი შეამჩნევთ. ხრახნიან დინამიკებს მათ ზემოთ, ისინი ასევე აძლევენ ხმამაღალ ხმას, რასაც ველოდი პატარა 2W ერთეულისგან. მე გავაღე ხვრელი მარკის უკანა ნაწილში კაბელების გასავლელად და დავაყენე სამონტაჟო სამაგრები LED შუქზე.

დაბოლოს, დროა გაერკვნენ, თუ როგორ უნდა დააყენოთ მონიტორი. მონიტორის ჩამოშლა მარტივია: პირველ რიგში, ფრჩხილი, რომელიც მას დგას სადგომზე, უნდა მოიხსნას, რასაც მოჰყვება ხრახნი თითოეულ კუთხეში. ეს არის შემთხვევა, როდესაც წინა მორთვა უკანა ჭურვიდან არის ამოღებული; ორი ნახევარი ერთმანეთთან ერთად იჭრება. არის პატარა ლენტიანი კაბელი, რომელიც წინა ღილაკებს აკავშირებს მთავარ მიკროსქემის დაფაზე, თუმცა მონიტორი კარგად მუშაობს, როდესაც ის არ არის დაკავშირებული, ასე რომ არ არის საჭირო შეიმუშაოს გზა კაბინეტის შიგნით ნებისმიერი კონტროლის დასამაგრებლად. მონიტორის მოხსნის შემდეგ მე ავიღე ძველი ხის თარო, რომელიც დავჭრა იმ ზომის, რაც იყო კაბინეტის შიდა სიგანე, და ასევე იმდენად ღრმა, რომ რამდენიმე სანტიმეტრი დაშვებოდა სამონტაჟო ხვრელების ზემოთ და ქვემოთ. თაროზე 4 ხვრელი გავაკეთე და მასზე მონიტორი დავამატე. ცდისა და შეცდომის კომბინაციით და ცოტაოდენი იღბალით, მე შევძელი მონიტორის დაყენება კაბინეტის შიგნით, თაროზე მიმაგრებული და მონიშვნა გვერდითი პანელების შიგნით, სადაც თარო შეხვდა მას. ეს იყო შემთხვევა, როდესაც ორივე მხარეს დაემატა მარკირება, რომელიც შეესაბამება მარკირებას და თაროზე ხრახნიან ლადებს. მე ჯერ კიდევ სამუდამოდ არ მქონდა ხრახნიანი წინა ეკრანის MDF პანელი კაბინეტში და ამის ამოღება თაროზე დაფიქსირებამდე ამარტივებდა. იმის გამო, რომ მონიტორის ხვრელი საკმარისად დიდია იმისათვის, რომ მონიტორზე მოათავსოს პანელი მის უკან, მონიტორი დამონტაჟებულია და ამოღებულია კაბინეტის წინ, უკანა ნაცვლად. ისევ და ისევ, ეს არის დიზაინის გადაწყვეტილება, რომელიც საქმეს ბევრად ამარტივებს. თაროების უკანა ნაწილში ხრახნების დაძაბულობის გასავრცელებლად, მე გამოვიყენე ორიგინალური მონიტორის სამონტაჟო სამაგრები, როგორც გამყოფი, რადგან ეს უკვე იყო სრულყოფილი ფორმა სამუშაოსთვის.

ნაბიჯი 6: ტესტირებისთვის მომზადება

სანამ ამ ყველაფრის პირველად გაშვებას შევძლებდი, კიდევ რამდენიმე ნაბიჯი იყო, რაც უნდა დასრულებულიყო. ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო Raspberry Pi– ის დაყენება. მე გადავწყვიტე წასულიყო წინასწარ დამზადებული გამოსახულებით ტესტირების მიზნით. მე მქონდა 32 GB MicroSD ბარათი, ამიტომ გადმოვწერე უაღრესად რეკომენდებული ბილიკი. (დარწმუნებული არ ვარ, იძლევა თუ არა Instructables ნებადართული ბმულები ამ სახის ნივთებს, ამიტომ მე უბრალოდ ვიტყვი, რომ ვეძებდი "Damaso 32GB Ultimate v4"). SD ბარათზე გამოსახულების ჩაწერას გარკვეული დრო დასჭირდა, ასე რომ, სანამ ის მუშაობდა, ჩამონტაჟებული ჩხირები და ღილაკები და მათ მავთულხლართულ კოდირებაზე.

Xin-Mo კოდირება პატარაა, ამიტომ დავამონტაჟე კაბინეტის ძირში, პანელის ქვეშ მდებარე მხარეში. თითოეულ მიკროსქემს, იქნება ეს ღილაკი თუ მიმართულება ჯოხზე, აქვს ორი კავშირი. კოდირების დაფის პირდაპირი მავთული და მიწასთან დაკავშირებული კავშირი, რომელიც მიბმულია ერთ -ერთ კონექტორზე ყველა გადამრთველზე. ყველაზე იოლი აღმოვაჩინე, რომ პირველი სახმელეთო კონექტორი გადაერთო საკონტროლო პანელის ცენტრის მახლობლად, შემდეგ ვიმუშაო ერთ ბოლომდე და ისევ უკან. კიდევ ერთი რჩევა, რასაც მე შემოგთავაზებთ არის თითოეული არასამთავრობო მავთულის გარსზე ლენტის დადება და მარკირება, თუ რას ნიშნავს მასთან დაკავშირება (ანუ U, D, L, R, 1, 2… და ა.შ.). ამის გაკეთება, ისევე როგორც დარწმუნდით იმაში, რომ როდესაც მეორე ბოლოში აკავშირებთ კოდირებას, თქვენ ერთნაირად აყენებთ მათ (მე ავირჩიე ვერცხლის პირას გასვლა), რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ თქვენ მოგიწევთ მთლიანად ამოიღოთ კონექტორები, ეს საკმაოდ მარტივი ამოცანაა მათი კვლავ დაბრუნება. მე ასევე აღმოვაჩინე, რომ ეს ხელს უწყობს ჯოხის ფუძის იარლიყს, რათა დადგინდეს რომელი მიკროსქემის რომელი მიმართულება შეესაბამება, რადგან ის ყოველთვის არ არის აშკარა.

წინა ღილაკები უნდა იყოს დამაკავშირებელი მთავარი პანელის ღილაკებთან ერთად, ასე რომ, როდესაც მთავარი ყველა მათგანი დაკავშირებულია, შეიძლება დაგეხმაროთ ვინმეს ეკრანზე პანელის დახურვა, სანამ დამატებითი დამატებითი გაყვანილობა დასრულდება.

ახლა მოდის დიდი ნაწილი - ტესტირება იმისა, რომ აქამდე ყველაფერი მუშაობს. ამ მომენტში ყველა შიდა კომპონენტი უბრალოდ ჩავარდა კაბინეტში განლაგების გარეშე, მაგრამ ეს შესანიშნავ შესაძლებლობას აძლევდა დავრწმუნებულიყავით რომ ყველაფერი ისე მუშაობდა როგორც უნდა. თხილის ღილაკები უკან მხოლოდ თითის მჭიდროდ იყო გაკეთებული, ზოგი კი ცოტათი კარგავდა, მაგრამ სხვაგვარად ამ ტესტმა დამამშვიდა, რომ წარმატებული იქნებოდა.

რამოდენიმე კვირის ტესტირების შემდეგ, მომიწია ყველა კომპონენტის ამოღება და კაბინეტის ცარიელ ჭურჭელში დაბრუნება, რათა შემდეგ ეტაპზე გადავსულიყავი

ნაბიჯი 7: შეღებვა და შეღებვა

კაბინეტზე რაიმე პრაიმერის გამოყენებამდე იყო რამდენიმე ხრახნიანი ხვრელი, რომელიც ჯერ კიდევ უნდა შევსებულიყო და გაპრიალებულიყო. შემდეგ მე გამოვიყენე პრაიმერი პანელის უმეტესობისთვის პატარა ქაფის როლიკერის გამოყენებით და პატარა ფუნჯი კუთხეებში ჩასასვლელად. მას შემდეგ, რაც რამდენიმე დღის საშრობი დავტოვე, ეს ყველაფერი მსუბუქი ქვიშა და მეორე ქურთუკი მივეცი.

შენიშვნა: პრაიმერი, რომელიც მე გამოვიყენე, არის წყალზე დაფუძნებული. მე წავიკითხავ ზოგიერთს, ვისაც აქვს პრობლემები MDF წყალზე დაფუძნებულ პრაიმერებთან, რამაც გამოიწვია ბოჭკოების გაფანტვა, განსაკუთრებით კიდეებზე. მე წინასწარ გამოვცადე ჯართი და არ მინახავს ასეთი პრობლემები. მე მაინც გირჩევ წინასწარ ტესტირებას.

მე განვიხილე სპრეის საღებავის გამოყენება მომდევნო ფაზისთვის, თუმცა ეს იყო გვიან შემოდგომა ინგლისში, როდესაც მე ვიყავი ამ ადგილას და მე მომიწევდა გარედან შესხურება. რადგან ამინდმა ეს შეუძლებელი გახადა, მე მივმართე ვინმეს, ვინც პროფესიონალურად აკეთებს კაბინეტებს და მან შემოგვთავაზა სადოლინის ხის ლაქა. ის ზეთზეა დაფუძნებული და თეორიულად არ ჭირდება პრაიმერი, თუმცა როდესაც ის გამოვცადე არაპრიმიდულ MDF– ზე, გამიხარდა, რომ მაინც დამიმზადეს. გამოიყენება პატარა ქაფის როლიკებით, ის აქრობს ლორწოს მშვენიერ შავი ტექსტურით, ოდნავ ბრწყინავს. ერთი რამ, რაც უნდა იცოდეთ, არის ის, რომ ის უნდა იქნას გამოყენებული 8C– ზე ზემოთ ტემპერატურაზე და დაახლოებით 24 საათი სჭირდება გაშრობას 20C– ში. როდესაც ნოემბერში კონსერვატორიაში ვხატავდი, ის მხოლოდ მინიმალურ ტემპერატურაზე მაღლა იყო და აღმოვაჩინე, რომ ქურთუკებს შორის გაშრობის დრო უფრო ახლოს იყო ერთ კვირაზე, ვიდრე ერთი დღე. თუმცა ღირს ლოდინი, რადგან დასრულება მართლაც კარგად გამოიყურება. ქურთუკებს შორის გაკეთდა ძალიან მსუბუქი ქვიშა თხელი ქაღალდით და მე სულ 3 ფენა გამოვიყენე უკანა, ზემო და წინ. რადგან მხარეები აპირებდნენ ხელოვნების ნიმუშების გამოყენებას, მე მხოლოდ ერთი ქურთუკით დავრჩი.

ამ დროს მეც მივაქციე ყურადღება უკანა წვდომის პანელს. მე ვითამაშებდი გულშემატკივართა კაბინეტში დაყენებას. მას, ალბათ, ამ მომენტში არ სჭირდება Pi 3 შიგნით, მაგრამ თუკი ის ნებისმიერ დროს გავცვლი რაღაცას, რაც უფრო მეტ სითბოს გამოიმუშავებს, შეიძლება გამიხარდეს ვენტილაცია. გულშემატკივარი, რომელიც მე ავირჩიე, არის კომპიუტერის ქეისი, რომელსაც აქვს თერმული სენსორი. ამას აქვს ის უპირატესობა, რომ 30 – იანი წლების ქვემოთ ტემპერატურისთვის, ვენტილატორი მუშაობს ძალიან დაბალი სიჩქარით და ძლივს გამოსცემს ხმაურს. მე გამოვიყენე ყველაზე დიდი ხვრელი, რომელიც მქონდა და გავწყვიტე ვენტილატორის ხვრელი, შემდეგ შევიღება უკანა პანელი, რათა შეესაბამებოდეს კაბინეტის დანარჩენ ნაწილს. მე ასევე გავაკეთე ორი 32 მმ -იანი ხვრელი ქეისის ქვედა ნაწილში ჰაერის გასავლელად. ისინი დაფარული იყო პატარა გულშემატკივართა გისოსებით და არ ჩანს, თუ კაბინეტი მის უკანა კიდეზე არ არის დადებული. მე უნდა განვიხილო, როგორ გამოვასწორო ეს პანელიც. მე ვიყიდე ფორტეპიანოს რგოლის გამოსაყენებლად, მაგრამ არ მქონდა სწორი ჩაღრმავებული ხრახნები. სამაგიეროდ მე მქონდა იდეა, რომ მოთავსებულიყო MDF– ის ორი ვერტიკალური ზოლი კაბინეტის გახსნის შიგნით, რათა თავიდან იქნას აცილებული პანელის შიგნითა დაცემა და გამოვიყენო MDF– ის ნაჭერი პანელის ქვედა ნაწილში, კამერის საკეტი ზედა ნაწილში, თავიდან აიცილოთ მისი დაცემა გარეთ. მათ შორის, პანელი უნდა იყოს ჩაკეტილი ადგილზე. მომიწია პანელის ზედა ნაწილთან 18 მმ -იანი ხვრელის გაბურღვა საკეტის ჩასადებად და ვერტიკალური ზოლები შესაღებად. დაბოლოს, გახსნის ირგვლივ 1 მმ სისქის დალუქვის ფირის დამატება და პანელის ბოლოში დამატებითი ზოლები ნიშნავს იმას, რომ ის ზის სწორ სიმაღლეზე.

ნაბიჯი 8: ელექტრო მოწყობილობების მომზადება

ტესტირების დროს მე მქონდა ძალა ყველაფრისთვის, რომელიც მიდიოდა გაფართოებისკენ ღია ზურგზე და მქონდა ინდივიდუალური კვების გადამყვანები თითოეული კომპონენტისთვის (ჟოლო პი, მონიტორი, გამაძლიერებელი და განათება). საბოლოო მშენებლობისთვის მე მაქვს დენის ზოლი, რომელიც დაკავშირებულია უკანა მხარეს ერთ IEC კონექტორთან. მე დავწყვიტე დანამატი გაფართოების ტყვიის და დამსხვრეული ყვავის კონექტორები მავთულხლართებზე, რათა დავამატო ისინი IEC კონექტორზე. მე ნამდვილად გავაცნობიერე, რომ როდესაც ძალა მქონდა კონექტორის გავლით, პოტენციურად გამოჩნდებოდა მაგისტრალური ძაბვის კონექტორები, ამიტომ ამ დროს მე უხეშად გავაკეთე ყუთის განყოფილება კონექტორის უკანა ნაწილის დასაფარად და მიმაგრებული. მე გამოვიყენე ჩართული კონექტორი ნეონის გამანათებლით. შესაძლებელია მათი მიერთება რამდენიმე გზით - ან ნეონი ყოველთვის გამოუყენებელია, ჩართულია გადამრთველის ჩართვისას, ან ჩართულია როგორც კი არის ქსელი. მე წავედი შუა ვარიანტით, ისე რომ ნეონი მუშაობს როგორც ენერგიის შუქი.

გამაძლიერებლის, გულშემატკივართა და LED- ის ძაბვის უზრუნველსაყოფად, მე მქონდა შეფერხება. მინდოდა ერთი ბუდე დავტოვო თავისუფალი, თუმცა LED და ვენტილატორი მუშაობს 12 ვოლტიდან, მაგრამ გამაძლიერებელს სჭირდება 9 ვ. ეს ნიშნავს, რომ გამაძლიერებელი დაიკავებს დანარჩენ ბუდეს. მე მივიღე ეს, ძველი ლეპტოპის 12 ვ PSU– ს გამოყენებით LED და ვენტილატორი, და გაყვანილობა DC-DC კონვერტორში, რათა გაზარდოს 12 ვ 9 ძაბვამდე გამაძლიერებლისთვის. ამან ყველაფერი უფრო დაარეგულირა, ვიდრე დამატებითი PSU- ს დამატება. ჩავრთე ვენტილატორის გაფართოების კაბელი ისე, რომ ბოლომდე ამოვიღო უკანა პანელი ვენტილატორის კაბელის გამშლელიდან გათიშვით.

ნაბიჯი 9: ნამუშევარი და ჩამოსხმა

ნამუშევარი დამზადებულია წებოვანი საყრდენით და ადვილი იყო პანელების სწორი კიდეებით. ეს არ არის ისეთი წებოვანი, რომ მისი მოცილება და ხელახლა განთავსება შეუძლებელია, ასე რომ საკმაოდ ადვილი იყო საჭირო ადგილას მოხვედრა. კიდეების მორთვა კეთდება ხელნაკეთი დანით, ისევე როგორც ღილაკებისა და ჩხირების ხვრელების ამოჭრა. მარკი დამზადებულია საპირისპირო ბეჭდვის სახით, სადაც გამოსახულებაზე წებოვანი ფენა წინაა უკანა ნაცვლად და დამაგრებულია 2 მმ პერსპექსის ნაჭერზე.

ჩარჩოსთვის მონიტორის ხელახლა მორგება მომიხდა და გავზომე მანძილი კაბინეტის კიდეებსა და ეკრანის კიდეებს შორის. ჩემმა ბიძაშვილმა შემდეგ შეცვალა ჩარჩო, რომელიც მოდიოდა ნამუშევართან ერთად, რომ ეს ზომები მიეღო და ასევე ამოიღო ზოგიერთი პერსონაჟი, რომლებიც ეკრანის ზომის გამო იქნებოდა მოწყვეტილი.

ნამუშევრების ადგილზე, მე დავამატე t-mounding. სლოტის ზომა იმდენად დიდი იყო, რომ მისი ჩაქუჩის გაკეთება არ მჭირდებოდა, ის საკმარისად მჭიდროდ მეჭირა და ხელით ვჭერდი ყველაფერს. ნებისმიერი კუთხისთვის, რომელიც გადაიქცევა "T" - ში, მე გამოვიყენე სტენლის დანა "T" - ის მცირე მონაკვეთების ამოსაღებად, რათა ის არ დაიხუროს. თანაბრად ნაწილებისათვის, რომლებიც გარეგნულად იქცევიან ნებისმიერი ხარისხით, მე ჩავჭერი "T" - ში, რათა გარეთა გარე ნაწილი ადვილად მოხრილიყო.

ნაბიჯი 10: მოათავსეთ ყველაფერი შიგნით

დავიწყე დინამიკებითა და მსუბუქი ზოლით, მავთულხლართების შესასვლელი ხვრელით და კაბინეტის გვერდით მიმაგრებით. მინდოდა ვცადო და ყველაფერი საკმაოდ მოწესრიგებული მქონოდა, ამიტომ ბევრი ვიფიქრე. კაბელები ან მოჭრილია რაც შეიძლება მოკლედ, ან მიბმულია ან მიბმულია, რომ ყველგან არეული მავთულები თავიდან აიცილოს. მე გამოვიყენე ცხელი წებოს იარაღი კაბინეტის ბოლოში გაფართოების დასაფიქსირებლად და ასევე მის გვერდით ლეპტოპის PSU- ს დასაფიქსირებლად.

Raspberry Pi საქმე, რომელიც მე გამოვიყენე, შეირჩა, რადგან მას აქვს ჩაშენებული მთა. ერთადერთი პრობლემა, რაც მე დავინახე, იყო ის, რომ ის SD ბარათს აყენებდა ძალიან ახლოს იმ ზედაპირთან, რომელზეც იყო დამონტაჟებული, ამიტომ კაბინეტის გვერდით ან ქვედა ნაწილში დაფიქსირებამ შეიძლება გაართულოს SD ბარათის შემოტანა ან გამოსვლა. ამ მიზეზით, მე დავაყენე საქმე მონიტორის დამხმარე განყოფილებაში, რაც შეიძლება ახლოს ზღვარზე, ისე რომ საკმარისი ადგილი იყოს ბარათის მისაღებად ან გასასვლელად ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე.

გამაძლიერებელი ფიქსირდება გვერდითა პანელზე ისე, რომ მოცულობის რეგულირება შესაძლებელია შიგნით მიღწევით.

ნაბიჯი 11: მარკი

კაბინეტში მარკის შესასვლელად მე მოვახერხე ალუმინის 500 მმ სიგრძის მოხრა "L" ფორმაში, შიდა მოკლე კიდე მხოლოდ 2-3 მმ-ით, ხოლო გრძელი კი 20 მმ-ით. სამი ხვრელი იყო გაბურღული უფრო გრძელ კიდეზე, შემდეგ კი მთელი "L" გამოიყენება მარკირების შესანახად მსუბუქი ყუთის წინა მხარეს სამი ხრახნის გამოყენებით მარკის განყოფილების გარედან.

ნაბიჯი 12: ბეზელი

დასკვნითი ეტაპი არის ჩარჩოს დამონტაჟება. მე განვიხილე ჩარჩოს დაფიქსირების სხვადასხვა ხერხი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მისი მოხსნა შესაძლებელია თუ მონიტორთან მისვლა დამჭირდება. თავდაპირველად ველოდი, რომ ჩარჩო მხოლოდ ერთი მილიმეტრით იჯდებოდა საკონტროლო პანელზე, რაც იმას ნიშნავდა, რომ საჭირო იყო მისი ამოღება საკონტროლო პანელის ამოღებამდე (რადგან პანელი ეფექტურად მობრუნდება წინა კიდეზე). მაინტერესებდა მისი გაბურღვა და ხრახნების, ან შესაძლოა მაგნიტების გამოყენება. საბოლოო გადაწყვეტა გაცილებით მარტივია-რამდენიმე ცალი ორმხრივი Sellotape. მას აქვს საკმარისი ძალაუფლება, რათა პერსპექსია ეკრანზე იყოს დაცული, მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში ადვილია მისი ამოღება.

იღბლის ბოლო დარტყმისას, პერსპექსი სინამდვილეში დაახლოებით 3 მმ -ით უფრო ღრმაა, ვიდრე ველოდი, ამიტომ მართვის პანელი ეწინააღმდეგება მას. ეს შესანიშნავია იმ შემთხვევისთვის, როდესაც მე მჭირდება პანელის ხელახლა ამოღება, თუმცა ამას მაშინვე ორი პრობლემა შეექმნა - პირველი ის არის, რომ ჩარჩოს ჰქონდა ნელ -ნელა ჩამოვარდნის ტენდენცია, ხოლო მეორე საკითხი უფრო სერიოზული იყო. საკონტროლო პანელის პირას, ვიდრე MDF სრულად არ უჭერს მხარს, ახლა მხოლოდ პერსპექსის წვრილ ნაჭერს ეყრდნობა. ირგვლივ მიმოვიხედე დაახლოებით 2 მმ სისქის ხე, რომლის შეკეთებაც შესაძლებელი იყო ჩარჩოს ქვეშ, გადაჭრა პერსპექსიის ვარდნის პრობლემა, ასევე მივეცი საკონტროლო პანელს რაიმე მყარი, რომ დაესვენებინა.

ამ საკითხის გადაწყვეტა მოულოდნელი იყო, მაგრამ აღმოვაჩინე, რომ ყინულის მოციმციმე ჯოხები სწორი სისქის იყო, ამიტომ მონიტორის ქვეშ დავაფიქსირე რიგი, ორივე საკითხი ერთდროულად გადავწყვიტე.

ნაბიჯი 13: ჩაწერეთ სია

მშენებლობის დასრულების შემდეგ მე რამდენიმე საკითხს შევეჯახე. როგორც უკვე აღვნიშნე, ღილაკებს მიღმა გამკაცრებული თხილი მუშაობის დაკარგვისკენ იყო მიდრეკილი. ამჯერად მე მათ მთლიანად გავამაგრებ შოლტით, მაგრამ მაინც ზოგი მათგანი დროთა განმავლობაში დაიკარგა. მე არ მინდოდა მათი გამკაცრების რისკი, ასე რომ ამოვიღე მართვის პანელი და გამოვიყენე პატარა წვეთი ცხელი წებოთი თითოეულ ღილაკზე ძაფსა და თხილს შორის. ეს უნდა იყოს საკმარისი იმისათვის, რომ კვლავ შევაჩერო თხილის მუშაობა, მაგრამ მისი ამოღება საკმაოდ ადვილია, თუკი ოდესმე დამჭირდება ღილაკის ამოღება.

მეორე საკითხი იყო ჩხირები თავად. ზიპის ჩხირების შესახებ ერთ -ერთი კომენტარი იყო დიაგონალებზე ხანდახან დარტყმის სირთულე. რაც უფრო მეტს ვთამაშობდი, მით უფრო ვამჩნევდი პრობლემას. სიმპტომების გუგლინგით, ერთი რჩევაა ამოიღოთ შემზღუდველი ფირფიტა ჯოხის ქვემოდან (ის, რომელიც საშუალებას გაძლევთ შეცვალოთ 2, 4 და 8 გზის ჯოხს შორის). ამან ოდნავ გააუმჯობესა საკითხი, მაგრამ არასაკმარისი. არის მეორე ფირფიტა შეზღუდვის ქვეშ, და თუ ის მეც ამოვიღე, ჯოხი ბევრად უკეთესი იყო, თუმცა პლასტმასის ჯოხის ბოლოში თვითონ იხეხება პირდაპირ მეტალის ფირფიტაზე ქვედა ნაწილში, პოტენციურად აცვიათ იგი დრო ჩემი გამოსავალი იყო დრემელის გამოყენება მეორე ფირფიტაზე პლასტმასის მოსაშორებლად, რაც მას ბევრად უფრო მომრგვალებულს ხდიდა, მაგრამ მაინც იმის უზრუნველყოფა, რომ ჯოხის ფსკერი პლასტმასის ნაცვლად პლასტმასის მეტალის ნაცვლად. ჯერჯერობით ეს შეკეთება მშვენივრად მუშაობდა და ჯოხებს ბევრად უფრო სასიამოვნო ხდიდა გამოსაყენებლად.

რედაქტირება: რამდენიმე თვის წინ Zippyy ჩხირებში მიკროსქემები შევცვალე ალუბლის ბრენდით. ამან მოიტანა ორი უპირატესობა. ჯერ ერთი, ჩხირები ახლა გაცილებით მშვიდია; Zippyy ჩხირებით მოწოდებული გადამრთველები ძალიან "დაწკაპუნებულია", მე ვერ მივხვდი რამდენს ვცდილობდი ალუბლის პირობა. მეორეც, მან შეამცირა მგზავრობის საერთო რაოდენობა, რომელიც საჭიროა ჯოხიდან მოძრაობის რეგისტრაციისთვის. ამან გეიმპლეი უფრო რბილი და ზუსტი გახადა და ასევე ნიშნავს იმას, რომ ჩხირები უფრო მეტად ჰგავს სიმემიუს ნამდვილ ჩხირებს, რომლებიც ბევრ არკადულ მანქანაში გვხვდება. საერთო ჯამში, მე მხოლოდ 15 ფუნტი დამიჯდა ორივე ჯოისტიკის გაკეთება, მათ შორის მიწოდების ჩათვლით.

ნაბიჯი 14: ისიამოვნეთ

მას შემდეგ რაც ყველაფერი კეთდება, ერთადერთი რაც რჩება არის ისიამოვნოთ თქვენი შრომისმოყვარეობის ნაყოფით.

ვიმედოვნებ, რომ ეს სახელმძღვანელო იქნება კარგი თანამგზავრი სხვა ინსტრუქციებისთვის, რომლებიც არსებობს და რომ ზოგიერთი მინიშნება და რჩევა სასარგებლო აღმოჩნდა.

რედაქტირება: მე ავტვირთე ორიგინალური ნამუშევარი Google Drive ანგარიშზე, რადგან არ ვარ დარწმუნებული, ადვილია თუ არა მისი ორიგინალური წყაროს მოპოვება. მისი გადმოწერა შესაძლებელია აქ - ორიგინალური ნამუშევრების ფაილები

რედაქტირება 2: მე ასევე დავამატე საბოლოო ნამუშევარი Google Drive- ში. ეს შეიცავს მოდიფიცირებულ გვერდით დაფებს, რომელთა დინოზავრები ერთ მხარეს შეცვლილია, საბოლოო მარკია, გაწმენდილი გრაფიკა მართვის პანელისა და წინა პანელისთვის. არ არსებობს საბოლოო გრაფიკა ჩარჩოსთვის, თუმცა ისინი დიდწილად ემყარება ორიგინალურ გადმოტვირთვას. - საბოლოო ნამუშევარი