პორტატული Bluetooth 2.1 Boombox: 16 ნაბიჯი (სურათებით)

2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:15

Გამარჯობა ყველას!

ამ მშენებლობაში გადავწყვიტე გამომემუშავებინა პორტატული Bluetooth ბუმბოქსი, რომელსაც ექნებოდა დატენვის ბატარეა და შესანიშნავი შესრულება. ეს სპიკერი დაფუძნებულია პოლ კარმოდის Isetta სპიკერის მშენებლობაზე, რომელიც მე ოდნავ გადავაკეთე, რათა მოთავსდეს მძლავრი ბატარეა და ყველა ელექტრონიკა შიგნით, რათა ის იყოს პორტატული.

დარწმუნდით, რომ შეამოწმეთ ჩემი YouTube ვიდეო ამ მშენებლობის შესახებ!

მშენებლობის სრული გეგმები, გაყვანილობის დიაგრამა, ნაწილების სია და მრავალი სხვა ქვემოთ მოცემულია, ასე რომ, მოდით გადავიდეთ მშენებლობით!

ნაბიჯი 1: ნაწილები, გეგმები, მასალები და ინსტრუმენტები

როგორც ყოველთვის, მე მაქსიმალურად ვცდილობ, ეს შენობა გაგიმარტივოთ, უფასო გეგმების, გაყვანილობის დიაგრამის, პოლ კარმოდის მიერ გადაკვეთის დიაგრამისა და ნაწილებისა და ხელსაწყოების ჩამონათვალის მიწოდებით. მოგერიდებათ ჩამოტვირთოთ გეგმები (ხელმისაწვდომი მეტრული და იმპერიული) და გაყვანილობის დიაგრამები და დარწმუნდით, რომ გაადიდეთ უკეთესი ხედისთვის!

მე გავამარტივე მშენებლობის გეგმები, რათა შევამცირო შენობაში გამოყენებული ნაწილების რაოდენობა. ის ასევე ხდის დინამიკს ბევრად სუფთა!

კომპონენტები: (მიიღეთ თქვენი 24 დოლარიანი კუპონი:

ᲩᲕᲔᲜ:

• Tang Band W5-1138SMF საბვუფერი -
• Fountek FE85 დინამიკები -
• 2 პორტი ბოლოდან ბოლომდე გადაბმული - https://bit.ly/3i9FHOo (თუ არ აპირებთ საკუთარი პორტის დამზადებას)
• 2x 3 Ohm 10W რეზისტორი -
• 2x Dayton Audio 0.50mH Crossover Coil -
• 2x 100uF 100V კონდენსატორი -
• 2x 12uF 100V კონდენსატორი -
• TPA3116 Bluetooth გამაძლიერებელი - https://bit.ly/35E7p0s ან

ᲔᲕᲠᲝᲞᲐ:

• Tang Band W5-1138SMF საბვუფერი -
• Fountek FE85 სრული დიაპაზონის დინამიკები -
• TPA3116 Bluetooth გამაძლიერებელი - https://bit.ly/3bPXTvm ან
• 2 პორტი ერთმანეთზეა მიბმული ბოლომდე -
• 2x 3 Ohm 10W რეზისტორი -
• 2x Dayton Audio 0.50mH Crossover Coil -
• 2x 100uF 100V კონდენსატორი -
• 2x 12uF 100V კონდენსატორი -
• 6 X 18650 ბატარეა -
• 18650 ბატარეის დამჭერი -
• 6S BMS -
• ბატარეის დონის მაჩვენებელი -
• 16 მმ მაღალი მრგვალი მეტალის ღილაკი -
• 25.2V 2A დამტენი -
• გამაძლიერებელი სახელურები -
• სპიკერის სახელური -
• DC შეყვანის ჯეკი -
• აუდიო შეყვანის ბუდე -
• კაპტონის ფირზე -
• რეზინის ფეხები -
• M2.3 10 მმ ხრახნები -
• M4 16 მმ ხრახნები -
• შუასადების ფირზე -
• MDF დალუქვა -

ინსტრუმენტები:

• მულტიმეტრი -
• ცხელი წებოს იარაღი -
• შედუღების რკინა -
• მავთულის გამხსნელი -
• უკაბელო საბურღი -
• ჯიგ ხერხი -
• საბურღი ბიტი -
• ნაბიჯი საბურღი ბიტი -
• Forstner ბიტი -
• ხვრელის ხერხი -
• ხის მარშრუტიზატორი -
• შემოვლითი ბიტები -
• ცენტრალური დარტყმა -
• Solder -
• ნაკადი -
• შედუღების სადგამი -

ნაბიჯი 2: დაე დაიწყოს მშენებლობა

დინამიკის მშენებლობის დასაწყებად შევიძინე რამდენიმე კვადრატული მეტრი 12 მმ (1/2 ) MDF დაფა, რომელიც გეგმის მიხედვით დავჭრა. მე გამოვიყენე მაგიდის ხერხი საუკეთესო შედეგისთვის, მაგრამ თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჯიგის ხერხი ან წრიული ხერხი პანელებით ამოჭრის სახელმძღვანელოთი. რომელ ინსტრუმენტს იყენებთ, დარწმუნდით, რომ გამოიყენეთ იგი თქვენი სიფრთხილით.

MDF– ით მუშაობა ქმნის უამრავ მტვერს, რომლის სუნთქვაც არ არის ჯანსაღი, ასე რომ დარწმუნდით, რომ თქვენ არა მხოლოდ ატარებთ თვალის დამცავ საშუალებებს, არამედ სუნთქვის ნიღბებსაც

მას შემდეგ, რაც მე მივიღე პანელები ზუსტად განზომილებულ გეგმებზე, მე აღვნიშნე ცენტრები თითოეული დინამიკის ხვრელისთვის.

ნაბიჯი 3: სპიკერის ხვრელების ამოჭრა

შემდეგ ავიღე 127 მმ (5 ") და 76 მმ (3") ხვრელი ხვრელით, რომელზეც დამაგრებულია ბურღული, ვოფერისთვის ხვრელების გასახსნელად და მთლიანი დიაპაზონის დინამიკები, რათა დარწმუნდეთ, რომ გახვრიტავთ ნახევარ გზაზე თითოეულ მხარეს, რათა თავიდან აიცილოთ ცრემლსადენი.

მე ასევე გამოვიყენე 38 მმ (1.5 ) ხვრელი საბვუფერის პორტის გასახსნელად. ის შეიძლება იყოს ჯერ კიდევ ძალიან პატარა პორტისთვის, რომელსაც გამოიყენებთ, მაგრამ ცოტა დამპალობა დარწმუნდება, რომ პორტი მყარად რჩება ადგილზე რა

ნაბიჯი 4: წებო

(მოერიდეთ ჩემს შეცდომას! - მოათავსეთ ხვრელები ზედა პანელის შიგნიდან დინამიკის სახელურიანი ხრახნიანი ჩანართებით. დამავიწყდა ამის გაკეთება, ასე რომ მას შემდეგ, რაც შემოსაღებ კაბელს, ძალიან გვიან და რთული იყო ხრახნიანი ჩანართების დაყენება შიგნიდან სპიკერი.)

აშენების ნამდვილად მომგებიანი ნაბიჯი, როდესაც საბოლოოდ ხედავთ, რომ სპიკერი ფორმას იღებს! დანართის დასაწებებლად მე გამოვიყენე ხის მარტივი წებო, დარწმუნებული ვარ, რომ ზედმეტი წებო ამოვიღო კიდეებიდან, სანამ ის სრულად არ გაშრება. გაითვალისწინეთ, რომ თქვენ მოგიწევთ კვადრატის გამოყენება, რათა დარწმუნდეთ, რომ კიდეები ერთმანეთის კვადრატულია სანამ წებო იკურნება. მას შემდეგ, რაც მე მივიღე წინა პანელი შეკრული და წებოს მისცა დრო განკურნების მიზნით, მე წებოვანა გრძელი და თხელი პანელის საყრდენი ნაწილები, უბრალოდ მოჭრილი პირდაპირ MDF ფურცლიდან. მე დავრწმუნდი, რომ წებოვანა ისინი ზღვიდან დაახლოებით 10 მმ -ში, რათა უფრო ადვილი იყოს მათი უკანა პანელთან გასწორება. დაწვრილებით ამის შესახებ შემდეგ ეტაპზე.

ნაბიჯი 5: ჩადეთ უკანა პანელი

უკანა პანელის სწორად ჩასასმელად, მე დავრწმუნდი, რომ პანელის საყრდენი ნაწილები წებოვანია კიდეზე ოდნავ უფრო ახლოს, ვიდრე უნდა იყოს. სანამ წებო გაშრება მე ჩავდე უკანა პანელი, რომელიც მას დამხმარე ნაჭრებზე ეყრდნობა და ჩაქუჩით რამდენიმე დარტყმა მივაყენე, რომ კუთხეებთან გასწორდეს, რაც დაეშვება საყრდენ ნაწილებთან და გარე კიდესთან. მას შემდეგ რაც უკანა პანელი გასწორდება, დარწმუნდით, რომ ამოიღეთ იგი ზედმეტი წებოსგან, რომელიც შეიძლება გავრცელდეს ჩაქუჩის გამოყენებისას.

ნაბიჯი 6: საკონტროლო პანელი

გამაძლიერებლის კონტროლის მართვის პანელის გადმოსაწერად და ამობეჭდოთ ბოლო გვერდი იმ გეგმებში, რომლებიც მე გადმოვწერე მეორე საფეხურზე. ორმაგად შეამოწმეთ დაბეჭდილი ფურცლის ზომები და საჭიროების შემთხვევაში შეცვალეთ მასშტაბი. შემდეგ ნახატის ზომის მიხედვით გაჭერით თხელი პლაივუდის ნაჭერი ან პლასტმასის ფურცელი და მიამაგრეთ შაბლონი. ამის შემდეგ მე გამოვიყენე ცენტრალური დარტყმა, რათა გამეკეთებინა ნიშნები იმ ხვრელებისთვის, რომლებიც უნდა გახვრიტოთ. დაიწყეთ პატარა ბურღვით და გააგრძელეთ ზომები, რათა თავიდან აიცილოთ პანელის გაფუჭება. საფეხურიანი საბურღი არის დიდი ინსტრუმენტი ამ მიზნით ხვრელის სწრაფად გასადიდებლად.

მას შემდეგ რაც ხვრელები გაბურღულია, ამოიღეთ შაბლონი და მიეცით პანელს მსუბუქი ქვიშა. მე ასევე გამოვიყენე საფქვავი, რათა კიდეებს უფრო გამარტივდეს. ამის შემდეგ რამოდენიმე ფენამ მქრქალი სპრეის ლაქი მისცა მას საჭირო დაცვა.

ნაბიჯი 7: მეტი ბურღვა

მართვის პანელიდან კვადრატის ამოჭრის მიზნით, მე თითოეულ კუთხეში ოთხი ხვრელი გავხსენი უხეში ნაწილის გამოყენებით და ხერხის გასწვრივ გამოვიყენე ხერხი. რამდენიმე დარტყმა ფაილთან ერთად გახდის კიდეებს სწორი და თანაბარი.

მე ასევე გაბურღე სამონტაჟო ხვრელები დინამიკის სახელურისთვის (რაც იყო ჩემი შეცდომა, რომ არ დამემონტაჟებინა ხრახნიანი ჩანართები დანართის წებოვნებამდე).

ნაბიჯი 8: გლუვი

შემდეგ მე მივყევი შემთხვევით ორბიტალურ ქვიშას, რომ დავარტყი უხეში კიდეები და გამშრალი წებო, რომ ზედაპირი ლამაზი და გლუვი ყოფილიყო შემდგომ ხატვისთვის.

მე ასევე აღვნიშნე კუთხეები რეზინის ფეხებისთვის და გავწურე.

ნაბიჯი 9: კიდეების დამრგვალება

კიდეების დამრგვალებისთვის მე გამოვიყენე როუტერი მრგვალი ბით, რათა კიდეებს მიეცეს ლამაზი რადიუსი გარშემო. დარწმუნდით, რომ გამოიყენეთ მტვრის შეგროვების სისტემა, რადგან ეს პროცესი გამოიმუშავებს უამრავ უსიამოვნო მტვერს!

ნაბიჯი 10: უკანა პანელი

პირველ რიგში მე აღვნიშნე ხრახნები ხრახნების უკანა პანელში 6 მმ (1/4 ) კიდიდან. ცენტრალური დარტყმის გამოყენებით მე აღვნიშნე ხვრელები და გავხვრეტე ისინი. მე ასევე ამოვიღე მართკუთხედი ბატარეის სიმძლავრის ინდიკატორისთვის და კიდევ ორი ხვრელები დატენვის ჯეკისთვის და ღილაკის დაჭერით.

შემდეგ მე დავაყენე უკანა პანელი და მისი მყარად დაჭერისას მე ხვრელები გავამახვილე ცენტრალურ ხვრელებზე ხრახნებისთვის, რომლებიც უკანა პანელს დაიჭერს. შემდეგ ამოვიღე პანელი და გავაღე ხვრელები დამხმარე ნაწილების გავლით უფრო პატარა საბურღით, ვიდრე უკანა პანელისთვის.

ნაბიჯი 11: მომზადება საღებავისთვის

ამ ნაბიჯისათვის მე ზედაპირები მსუბუქად გავხეხეთ მოსახვეწი ღრუბლით. შემდეგ მე ვიყენებდი გრძელ ხრახნებს და ვიჭერდი მათ რეზინის ფეხების ადგილას, რათა ხატვისას გამოვიყენო.

MDF შეღებვისთვის მე შეურიე Titebond III ხის წებოს 50/50 პარტია და წყალი, რათა გამყარებული გამეკეთებინა, რომელიც გამოვიყენე ყველა ზედაპირზე, რომელიც მოხატული იქნება.

ნაბიჯი 12: საბვუფერის პორტი

ეს ჩემთვის პირველად იყო. ვაკეთებ საკუთარ საბვუფერის პორტს PVC მილებიდან! ვფიქრობდი, რომ ამაში ცუდად დავმარცხდებოდი, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს საკმაოდ მარტივია. ვინაიდან დინამიკის საბვუფერის პორტი უნდა იყოს დაახლოებით 250 მმ (10 ") სიგრძის, მე გადავწყვიტე, რომ პორტი გამობურცულიყო ორივე ბოლოზე, ასე რომ გამოვიყენე 38 მმ (1.5") PVC მილი და კონექტორი და ორივე მათგანზე ავაზაკები. ყოველთვის დაიწყეთ უფრო გრძელი მილით, რათა გაბრწყინდეს მას შემდეგ, რაც გაფრქვევისას.

ანთების პროცესის დასაწყებად, მე სწრაფად ავაშენე პორტის შაბლონი MDW– ის საბუუფერის პორტიდან. მე დავაწებე ისინი თავზე და ვაკეთებდი ცილინდრს, რომელიც შემდგომში დაფარული მქონდა გარკვეული ბოთლით, რათა დავრწმუნებულიყავი, რომ მილსადენი უხერხულობის გარეშე ჯდება. მე ასევე განვსაზღვრე რადიუსი შაბლონის ქვედა ნაწილში, რათა ააფეთქო.

შემდეგ ავიღე სითბოს იარაღი და დავდე შაბლონის ბოლოში და ჩავრთე ცხელი ჰაერი. მილის შემობრუნება და ოდნავ დაბლა დაწევა უზრუნველყოფს, რომ მილი თანაბრად ათბობს და იწყებს დარბილებას, რაც გვაძლევს შესაძლებლობას, რადიუსის ირგვლივ დავაბიჯოთ, რაც აფეთქებას ქმნის. მას შემდეგ რაც მიაღწევთ სასურველ აფეთქებას, სითბოს გამორთვა შესაძლებელია და რამოდენიმე წამში მილსადენის გაგრილებისა და გამყარებისთვის ნებადართულია კვლავ დაგვიტოვოს სასიამოვნო პორტი!

ნაბიჯი 13: დროა რამდენიმე საღებავისთვის

ახლა, როდესაც სელანტი სრულად გაშრა, მე კიდევ ერთხელ გამოვიყენე მოსახვევი ღრუბელი ზედაპირების მოსაშორებლად საღებავის უკეთესი გადაბმისთვის. ხატვის დაწყებამდე მე გავწმინდე შიგთავსი გამხსნელით, რათა ამოვიღო ზეთები, ნარჩენები და მტვერი ზედაპირიდან.

პრაიმერის მსუბუქი ფენა თავდაპირველად იქნა გამოყენებული შავი საღებავის ნისლით, რის შედეგადაც დასრულდა "მოწევა".

ნაბიჯი 14: ელექტრონიკა

დარწმუნდით, რომ შეამოწმეთ ჩემი გაყვანილობის დიაგრამა და გადაკვეთის დიაგრამა ზემოთ მოცემულ გეგმებში!

ბატარეისთვის გამოვიყენე 6 ბატარეის პაკეტი 18650 უჯრედიდან BMS დაფის გამოყენებით, რათა დავრწმუნდე, რომ ისინი დაბალანსებულნი არიან. ბატარეის პაკეტის ასაწყობად გამოვიყენე 12 უჯრედის დამჭერი და შემდეგ შევაერთე ბატარეები BMS დაფაზე. მე ვიცი, რომ 18650 უჯრედის შედუღება არ არის ყველაზე უსაფრთხო ვარიანტი, მაგრამ დარწმუნებული უნდა იყოს, რომ რამდენიმე წამის განმავლობაში უნდა გამოიყენოთ სითბო, რათა შედუღდეს დნობისას და დაიცავს მათ უსაფრთხოდ და გამოსაყენებლად. უჯრედების თავზე გამოვიყენე წებოვანი ქაფის ნაჭერი BMS დაფისგან იზოლირებისთვის. კაპტონის ფირის რამდენიმე ზოლი დარწმუნდება, რომ კონტაქტებიც იზოლირებულია.

კროსვორდების ასაშენებლად თითოეული მათგანისთვის გავაკეთე პატარა "მაგიდა", რათა ის უფრო სუფთა გამოეჩინა, მიუხედავად იმისა, რომ ალბათ არავინ ნახავს მას, ჰაჰა! დაიცავით კროსვორდის ასაწყობად ზემოთ განთავსებული კროსვორდის დიაგრამა.

როგორც ხედავთ, მე ასევე დავამატე პანელები სრული დიაპაზონის დინამიკებისთვის.

ნაბიჯი 15: ბოლო ნაბიჯები

ახლა მოყვება სპიკერის საბოლოო შეკრება! ეს მცირე ნაბიჯები მოიცავს რამდენიმე პირდაპირ პროცედურას, როგორც ჩანს ვიდეოში, როგორიცაა:

• ვუფერის განთავსება და ხრახნიანი ხვრელების აღნიშვნა
• ხრახნიანი ხვრელების წინასწარ გაბურღვა
• მოათავსეთ წებოვანი ქაფის ლენტი კიდეების გარშემო, რათა სპიკერი იყოს ჰერმეტული
• გამაძლიერებლის დაყენება მართვის პანელზე
• შეხება საბვუფერის პორტში
• ბატარეის სიმძლავრის ინდიკატორის დაყენება, დაჭერის ღილაკი და დამტენი ჯეკი
• ხრახნიან საკონტროლო პანელს
• ხრახნიანი უკანა პანელში
• დრაივერების დაყენება
• რეზინის ფეხების დამონტაჟება
• სახელურის და გამაძლიერებლის სახელურების დაყენება

მას შემდეგ, რაც ეს ასამბლეის ნაბიჯები დასრულდა, ჩვენ გვაქვს Bluetooth 2.1 ფუნქციური ბუმბოქსი, რომელიც მზად არის რამდენიმე მელოდიის ასაფეთქებლად!

ნაბიჯი 16: საბოლოო აზრები

სპიკერის დატენვის დრო დამოკიდებულია იმ უჯრედების ტევადობაზე, რომელსაც გამოიყენებთ. ამ სპიკერის სრულად დატენვას დაახლოებით 4 საათი სჭირდება მეორადი 18650 უჯრედის გამოყენებით, შემცირებული ტევადობით. როგორც თქვენ ასევე ხედავთ, ღილაკის დაჭერით ჩვენ ვხედავთ დარჩენილი ბატარეის სიმძლავრეს.

პირადად მე ძალიან ბედნიერი ვარ, თუ როგორ გამოვიდა ეს სპიკერი. მას აქვს დიდი ძალა და ჟღერს მართლაც ლამაზად და სუფთა.

ვიმედოვნებ, რომ თქვენ გაიგეთ რაიმე ახალი ამ გაკვეთილის საშუალებით და ალბათ მე შთააგონეთ თქვენ თვითონ ააშენოთ ეს!

შევხვდებით შემდეგ მშენებლობაზე!

- დონი